f 1.4 в студии или "света много не бывает"

Заимел стекло 50 1.4, и очень мне понравились с него портреты на открытой дырке ( 1.4 - 1.8 ). На улице.

А вот в студии - проблемка... Когда пыхи на минимуме, диафрагму приходится зажимать до 4.5 - 5.0 :(

Собрался прикупить серый фильтр, нашел только на 3 ступени и на 9. Мне, по прикидкам, нужен на 9.
Пока не попробовал - нет в магазинах, но имею подозрение, что через него ни черта я не буду видеть модель при свете пилотов :)

В связи с этим вопрос (возможно, вопрос идиотский, тогда прошу сильно не смеяться) -
как поступают с этим господа большие фотографы?
Все-таки плотный серый фильтр? Можно ли через него что-нибудь рассмотреть?

И вопрос дополнительный - краем уха видел в инете какие-то альтернативные прошивки, кажется, для 400-й тушки, открывающие нестандартные ISO, вплоть до 32.
Не знаю, есть ли такие для моего 450. И вообще, неродная прошивка - путь заманчивый, но больно рискованый, помрет еще тушка...

В общем, пребываю в некотором замешательстве.
Если кто чего прояснит - буду признателен.

Зачем фильтровать объектив - фильтруйте вспышку.

от:GolD
Заимел стекло 50 1.4, и очень мне понравились с него портреты на открытой дырке ( 1.4 - 1.8 ). На улице.

А вот в студии - проблемка... Когда пыхи на минимуме, диафрагму приходится зажимать до 4.5 - 5.0 :(

Собрался прикупить серый фильтр, нашел только на 3 ступени и на 9. Мне, по прикидкам, нужен на 9.
Пока не попробовал - нет в магазинах, но имею подозрение, что через него ни черта я не буду видеть модель при свете пилотов :)

В связи с этим вопрос (возможно, вопрос идиотский, тогда прошу сильно не смеяться) -
как поступают с этим господа большие фотографы?
Все-таки плотный серый фильтр? Можно ли через него что-нибудь рассмотреть?

И вопрос дополнительный - краем уха видел в инете какие-то альтернативные прошивки, кажется, для 400-й тушки, открывающие нестандартные ISO, вплоть до 32.
Не знаю, есть ли такие для моего 450. И вообще, неродная прошивка - путь заманчивый, но больно рискованый, помрет еще тушка...

В общем, пребываю в некотором замешательстве.
Если кто чего прояснит - буду признателен.

Подробнее

Купите себе более приличный свет с делением по мощности до 1/32 и ниже.

Вам нужен режим высокоскоростной синхронизации камеры со студийными вспышками.

Марля или калька на софтбокс (столько слоев, сколько вам нужно). Жаропрочная калька которую используют видеоператоры - на обычный рефлектор (операторы называют такую кальку "фрост").

PS А вы эти портреты, которые на 1,4-1,8 распечатывали (хотя бы А4) или только на мониторе смотрели?

от: HONEY
Купите себе более приличный свет с делением по мощности до 1/32 и ниже.

Или "неприличный". :) Накамерные вспышки вполне позволяют снимать с полностью открытыми дырками.

Тема была перемещена сюда из форума Общие вопросы фотографии

А зачем в студии, при f 1.4 Вы снимаете с импульсным светом?! ))
С такой диафрагмой возможно снимать с постоянным, с достаточно короткими выдержками...

Пример:
http://www.photodom.com/photo/1576433

от: Utopi
Вам нужен режим высокоскоростной синхронизации камеры со студийными вспышками.

+1 ! Если Вы являетесь счастливым обладателем внешней вспышки типа 550, 580 ( может и 430 - не знаю ее возможности) то без применения каких либо понижающих фильтров мы можете согласовывать работу своей камеры с внешними источками импульсного света на выдержках короче х-синхронизации. Для этого Вам необходимо перевести вспышку в режим "М" ( мощность - 1/128-1/64) и установить значок синхронизации по коротким выдержкам "молния" - и в вопросах регулирования экспозиции у Вас появится третья величина - скорость срабатывания затвора(выдержка) Т.О., Вы сможете подобрать такую выдержку, при которой правильная(нужная Вам экспозиция) будет получатся на дырке 1,4 и срабатывании импульсного источника на полной( нужной) мощности.
При этом Вы устраняете две проблемы:
1. применение понижающего фильтра на объектив ( зачем портить свойства светосильной техники)))
2. Вы можете работать на полной( или удобной для Вас) мощности вашего импульсного источника света ( ведь понижение мощности импульсного моноблока на одну ступень, как правило, приводит к изменению ЦТ примерно на 90-120 К в зависимости от модели/фирмы - если у Вас конечно не генератор типа "Графит А2/А4"))) )
Вот такое вот ИМХО.

Снимайте просто с пилотами, без вспышки.

Спасибо всем откликнувшимся за полезную информацию!

По поводу конкретных советов - покупать свет поприличней пока не готов, я любительствую, коммерческие съемки редки и то обычно предметка. Так что для моих основных задач хватает простеньких Фальконов, которые SS, менять смысла нет.

Маскировать источники - путь мучительный, по-моему. Их же несколько часто используется, с разными насадками. Да и вообще, с трудом представляю, как закреплять кучу слоев кальки, например, на софтбокс 90х120 с сотами...
К тому же это неприменимо, если снимать в арендованной студии (иногда так и поступаю). Представляете, куда меня пошлют работники студии, когда я начну лепить кальку или марлю на их любимый дорогой двухметровый октабокс? :)
Хотя, в приличной студии, вероятно, и свет я смогу убавить до тех самых 1/32 и ниже, просто пока с этим стеклом с чужие студии не ходил.

С импульсным светом снимаю, потому что нет регулируемого постоянного (да и не хочу я его), а с пилотами - можно, но если только источник один, ибо пилоты в моих фальконах как раз не регулируются. Да и слабоваты они, признаться.

Про высокоскоростную синхронизацию, конечно, первым делом и подумал, но проверка показала, что с моей техникой - 450D с ИК или радиосинхронизатором - такое не получается, низ кадра чернеет уже на 250...
Поэтому отдельное спасибо Владимиру за информацию про возможности внешней пыхи - такого не знал. Я на кеноне недавно, до этого юзал (и продолжаю) олимпус, их пыхи такого не умеют...
Вот этот вариант мне представляется идеальным со всех точек зрения. Так что возьму у знакомых на попробовать 550-ю, и, если она и правда даст возможность синхронизироваться на коротких выдержках - это будет то, что надо! Почти новенькие ИК и радиосинхронизатор положу на полку :)

По поводу распечатывания фото с широкой дырки - не пробовал, но придирчиво рассматривал на мониторе в полный размер.
Да, на 1.4 и мыло есть, и хроматит жутко, особенно на контрастных границах (хотя примерно с 1.8-2 уже все прилично), но иногда это терпимая цена за картинку, на которой глаза резко, а уши-волосы - уже нет. :) Какая-то воздушность от этого появляется, мне понравилось, в общем. Может, просто еще не наигрался с этим :)

Еще раз мои благодарности всем написавшим!

Любопытно было бы узнать где Вы взяли софтбокс 90х120 на Фальконовский SS ?

Нигде, у меня обычный, рейлабовский. :)
Повесить 90х120 на SS`ку, разумеется, невозможно, байонета такого на нем не бывает.
И это к счастью, иначе она просто отломилась бы от стойки - хилость фальконовских креплений широко известна в народе, каждая вторая б/у продается со сломаной втулкой...

Поэтому просто взял рейлабовский бокс с байонетом Bowens, отвинтил вращающееся кольцо и привинтил прочный угольник. В итоге креплю бокс за этот угольник к стойке через поиск-фотовскую штативную головку, а уж опосля - саму пыху. Вращение-наклон - не с помошью крепления пыхи, а с помощью той самой головы. Оказалось весьма удобно.

Если у Вас интерес практический - могу показать фотку всего этого хозяйства :)

Кстати, голову эту поиск-фотовскую подумываю заменить на более мощную, бокс здоровый и даже для нее тяжеловат...
Так что если кто подскажет недорогую головку типа такой http://www.mega-foto.ru/catalog/1012/7197/, но помощней - скажу спасибо.

Спасибо за идею. Как то не доходило. Не думал в эту сторону:)
Фальконы даже с 60х90 родным и то клоняться:((( Надо будет попробовать слепить устройство.

от: GolD
Собрался прикупить серый фильтр, нашел только на 3 ступени и на 9. Мне, по прикидкам, нужен на 9.

Я подозреваю, что Вы путаете "разы" (кратность, ее обычно указывают на фильтре) и "ступени".
2-кратный фильтр = 1 ступень
4-кратный фильтр = 2 ступени
8-кратный = 3 ступени.

На _девять ступеней_ (это = в 512 раз!) никогда не видел, и подозреваю, что таких нет в природе.

Между f/1.4 и f/4 расстояние в 3 ступени.

По части "видно". Использовал 8-кратный (3 ступени) ND для Nikkor 105/2 DC при студийном свете. Автофокус ловит нормально. Вручную фокусироваться не очень приятно, но вполне возможно.

от:Владимир М.
+1 ! Если Вы являетесь счастливым обладателем внешней вспышки типа 550, 580 ( может и 430 - не знаю ее возможности) то без применения каких либо понижающих фильтров мы можете согласовывать работу своей камеры с внешними источками импульсного света на выдержках короче х-синхронизации. Для этого Вам необходимо перевести вспышку в режим "М" ( мощность - 1/128-1/64) и установить значок синхронизации по коротким выдержкам "молния" - и в вопросах регулирования экспозиции у Вас появится третья величина - скорость срабатывания затвора(выдержка) Т.О., Вы сможете подобрать такую выдержку, при которой правильная(нужная Вам экспозиция) будет получатся на дырке 1,4 и срабатывании импульсного источника на полной( нужной) мощности.
При этом Вы устраняете две проблемы:
1. применение понижающего фильтра на объектив ( зачем портить свойства светосильной техники)))
2. Вы можете работать на полной( или удобной для Вас) мощности вашего импульсного источника света ( ведь понижение мощности импульсного моноблока на одну ступень, как правило, приводит к изменению ЦТ примерно на 90-120 К в зависимости от модели/фирмы - если у Вас конечно не генератор типа "Графит А2/А4"))) )
Вот такое вот ИМХО.

Подробнее

Да вы что, серьёзно или шутите?
Где же взять камеру со скоростью затвора этак в 1/20000, да и это может чёрти как повлиять на результат. В первые десятитысячные доли секунды после зажигания лампы-вспышки её цветовая температура вообще неизвестно какая. Пока ламели затвора весь кадр пробегут- цвет изменится и будет УЖОС! Да и центральный затвор не спасёт.
В детском садике учат, что при работе со вспышкой экспозиция управляется диафрагмой, выдержка не при чём, всё!

А снимать с пилотным светом правильно посоветовали, удобно и наглядно.

Даже и не знаю, что Вам и сказать...)))) Наверное Вы не понимаете сути вопроса - речь не идет о Х-синхронизации, речь идет о синхронизации на более коротких выдержках ( теоретически, до 1/8000 сек - но для это нужны очень мощные источники света - ведь шторки отсекают только часть света...у Вас импульсник срабатывает до начала движения шторок) Посмотрите здесь на ветке обсуждался вопрос про высокоскоростную синхронизацию , мне честно говоря лень искать ссылку. Сами попробуйте - откроете много нового с времен детского сада)))

от: Владимир М.
у Вас импульсник срабатывает до начала движения шторок)

Что-то ветку про высокоскоростную синхронизацию в студмйном разделе не нашёл. Ну да ладно. Если не сложно- объясните, зачем импульснику срабатывать до начала движения шторок, и сколько времени он будет светить (ведь не всё время движения шторок). А то импульсник погаснет- а шторки себе дальше бегут- пол-кадра чернота.
UPD: Тему нашёл- ерунда. Даже если лампа-вспышка и будет светить в течение всего времени экспонирования кадра- светить она будет неодинаково, и по цветовой температуре, и по яркости. И потом, если задача высокоскоростной съёмки- заморозить движение, то лучше это сделать коротким импульсом, чем бегущими на малой скорости шторками.
А со времён детского сада изменилось одно- центральные затворы в студиях практически не встречаются.

от:WAn
Я подозреваю, что Вы путаете "разы" (кратность, ее обычно указывают на фильтре) и "ступени".
2-кратный фильтр = 1 ступень
4-кратный фильтр = 2 ступени
8-кратный = 3 ступени.

На _девять ступеней_ (это = в 512 раз!) никогда не видел, и подозреваю, что таких нет в природе.

Между f/1.4 и f/4 расстояние в 3 ступени.

Подробнее

Вы правы, попутал :) Только не "разы" и "ступени", а "ступени" и "стопы".
Я подумал, что 9 ступеней - это понижение потока на 9 _стопов_. А мне как раз на 9 диафрагм и хотелось понизить...

Но вот почитал описание 9-ти ступенного фильтра (в природе они вполне себе бывают, вот в фотору лежит: http://www.foto.ru/kenko_mc_pro_nd_400_58mm.html ), так там пишут, что сквозь него хорошо солнечные затмения снимать :) Т.е. это фактически черная стекляшка, явно не мой случай...

Значит, стопам равны не ступени, а обозначения на фильтрах? ND8 понизит поток на 8 значений диафрагмы?

Кстати, обозначение у фильтра на 9 ступеней - не 512, как следует из Вашего расчета, а ND400.
Или мы все заблуждаемся, или одно из двух... :)

от: WAn
По части "видно". Использовал 8-кратный (3 ступени) ND для Nikkor 105/2 DC при студийном свете. Автофокус ловит нормально. Вручную фокусироваться не очень приятно, но вполне возможно.

Спасибо, ценная информация! Сам так и не проверил - в двух магазинах не нашлось серого фильтра "на попробовать". Пожалуй, закажу уже. А то со скоростной синхронизацией - оно неизвестно как еще выйдет :))

от: Nixon
А снимать с пилотным светом правильно посоветовали, удобно и наглядно.

К сожалению, не в моем случае...
У меня дешевый свет, пилоты нерегулируемые.
Т.е. больше одного источника, если нужна разная мощность - уже никак :(