C41 в домашних условиях

от: OlegYurevich
А для чего можно приберечь этот редкий компонент?

Сверхмелкозернистые проявители для ЧБ

от: OlegYurevich
Интересно, к кому там лучше с таким предложением подходить, к техникам, или к руководству?

Конечно к техникам, а те уже придумают ))) Ещё бывает так, что конторы официально продают фототовары для минилабов, типа FM-5 в Екате, я так понимаю. это филиал фотомира

от:Relayer
рецепт совершенно неправильный. сравните с тем что пишет кодак в патенте US5945266. как минимум есть два очень существенных различия - у кодака применяется поташ а не сода, который активнее. и концентрация CD4 в два раза больше
год назад я делал подборку существующих рецептур цветного проявителя для C41. лежит все тут: http://photoclub.od.ua/viewtopic.php?f=44&t=1864
ЦПВ-1 вместо CD-4 использовать можно. но это чревато разбалансировкой цветов. лучше ЦПВ-1 применять по прямому назначению - сверхмелкозернистые ЧБ проявители

Подробнее

Я этот рецепт не изобретал а взял из книжки и сдается мне написал ее не полный идиот. С чего это прямое назначение цветного проявляющего вещества сверхмелкозернистое черно-белое проявление я честно говоря не знаю.

Если позволит образованная публика - вопрос про агитацию.
Я проявляю пленку в Кайзере, в горизонтальном положении - а ля "Джобо". Бачок просто лежит в воде нужной температуры. Вращаю руками секунд 15 - 20 в одном направлении, потом бачок переворачиваю на 180 градусов и кручу в этом же направлении. За счет смены ориентации бачка меняется направление. Т.е. стараюсь повторить режим агитации Джобо. Но вот скорость вращения остается для меня загадкой. Я все боюсь, что медленная агитация может повлечь за собой неравномерность проявления, т.к. пленка в этом положении погружается в проявитель только своей нижней частью.
Теперь вопрос - слишком активная агитация может быть причиной каких то граблей? Самый главный аспект - влияет ли агитация на цветовой баланс?
Романовский отработал режим проявки в вертикальном положении, и режим агитации отписал. Но при этом положении в том же Кайзере нужно готовить 650 мл раствора, чтобы погрузить две пленки. Пополнениями проявителя заниматься не смогу, т.к. проявляю раз в две-три недели. Удобнее готовить одноразово 300 мл и выливать проявитель.
У кого есть Джобо - можете назвать приблизительно скорость вращения бачка в нем - в об/мин.
Спасибо!

Я честно говоря не заморачивался сильно на эту тему но сделал наблюдение, что если в процессоре Джобо крутить быстрее скорости 2, которая обозначена как F церно будет с кулак. Что касается черно-белых негативов то я их проявлял всегда вручную и крутил все время с какой-то постоянной скоростью и все нормально было. Обороты в минуту я не засекал но скорость низкая 2 а всего их 7.

от: Сергей Орловский
Я этот рецепт не изобретал а взял из книжки и сдается мне написал ее не полный идиот.

к сожалению отечественная литература просто изобилует всякими тяпами-ляпами в области фоторецептуры. приведенный вами рецепт - типичный.
"ноги" этого рецепта возможно растут из кодаковского процесса ECN-2. если в нем заменить CD-3 на CD-4 в молярном соотношении, то получится нечто близкое к рецепту из вашей книги. но ECN-2 применяется для проявки малоконтрастных цветных негативных кинопленок Kodak Vision и неприменим для С41. так же как и проявитель для С41 дает сильные цветовые искажения с Kodak Vision. т.е. процессы эти несовместимы

верить мне или не верить - ваше дело. я много экспериментировал с использованием ЦПВ1/CD4 для проявки С41. было много чего перепробована - двухрастворное проявление, резкостная проявка в сильноразбавленных растворах, была попытка сделать двухкомпонентный одноразовый концентрат, небезуспешная кстати. все делалось из чистой химии - лабовские наборы я не пользую. резюмируя всю проделанную работу могу сказать только что ЦПВ1 в С41 использовать не имеет смысла. причины следующие: 1) токсичность 2) цветовые искажения 3) высокая цена (свежий ЦПВ примерно в 2-3 раза дороже CD4)
сейчас перехожу на Kodak Vision и процесс ECN2. там есть свои нюансы, но в целом мне нравится - очень качественная и сравнительно дешевая пленка

от:Олег Болдырев
Если позволит образованная публика - вопрос про агитацию.
Я проявляю пленку в Кайзере, в горизонтальном положении - а ля "Джобо". Бачок просто лежит в воде нужной температуры. Вращаю руками секунд 15 - 20 в одном направлении, потом бачок переворачиваю на 180 градусов и кручу в этом же направлении. За счет смены ориентации бачка меняется направление. Т.е. стараюсь повторить режим агитации Джобо. Но вот скорость вращения остается для меня загадкой. Я все боюсь, что медленная агитация может повлечь за собой неравномерность проявления, т.к. пленка в этом положении погружается в проявитель только своей нижней частью.
Теперь вопрос - слишком активная агитация может быть причиной каких то граблей? Самый главный аспект - влияет ли агитация на цветовой баланс?
Романовский отработал режим проявки в вертикальном положении, и режим агитации отписал. Но при этом положении в том же Кайзере нужно готовить 650 мл раствора, чтобы погрузить две пленки. Пополнениями проявителя заниматься не смогу, т.к. проявляю раз в две-три недели. Удобнее готовить одноразово 300 мл и выливать проявитель.
У кого есть Джобо - можете назвать приблизительно скорость вращения бачка в нем - в об/мин.
Спасибо!

Подробнее

Олег.
Всё вы делаете правильно. Скорость вращения может влиять на контраст, но не на цветовой баланс. Это не ваш случай. Вы не сможете так по-разному крутить. Неравномерность проявления может себя проявить, если вы работаете при температуре 38 градусов и очень медленно заливаете проявитель в бачёк в самом начале процесса. Для избежания такого хода событий, можно готовить бачёк с разогретым проявителем до зарядки плёнки. А в темноте, намотанные на спирали плёнки погружать и сразу начинать агитацию. Вообще, в заводских режимах для ротационной обработки вегда рекомендовался режим предварительного прогрева. То-есть, бак (или барабан в других типах процессоров) до подачи проявителя разогревался нагретым воздухом или водяной баней, чтобы температура плёнки и спиралей поднялась до температуры рабочей химии. В идеале, температура внутри до подачи проявителя, сам проявитель во время работы и после слива отработавшей химии, на выхое показывали одну и ту же температуру. Я предпочитаю предварительный прогрев делать подогретой тёплой водой. Это автоматически исключает неравномерность и разводы при заливе проявителя, но требует коррекции времени проявления, поскольку мокрая плёнка стартует проявку сразу, а сухая сначала намокает. Есть ньюанс. Некоторые цветные плёнки имеют в слое химические компоненты, которые должны взаимодействовать с проявителем для получения заданных свойств. При замачивании они вымываются до проявителя. Поэтому маска плёнки может получить не совcем обычный оттенок. На цветопередаче это не скажется никак.

от: Омельченко Юрий
Некоторые цветные плёнки имеют в слое химические компоненты, которые должны взаимодействовать с проявителем для получения заданных свойств. При замачивании они вымываются до проявителя.

а поконкретнее? какие пленки и какие такие химические компоненты имеют которые водорастворимы, но должны прореагировать с проявителем. очень интересно ))

от:Relayer
верить мне или не верить - ваше дело. я много экспериментировал с использованием ЦПВ1/CD4 для проявки С41. было много чего перепробована - двухрастворное проявление, резкостная проявка в сильноразбавленных растворах, была попытка сделать двухкомпонентный одноразовый концентрат, небезуспешная кстати. все делалось из чистой химии - лабовские наборы я не пользую. резюмируя всю проделанную работу могу сказать только что ЦПВ1 в С41 использовать не имеет смысла. причины следующие: 1) токсичность 2) цветовые искажения 3) высокая цена (свежий ЦПВ примерно в 2-3 раза дороже CD4)
сейчас перехожу на Kodak Vision и процесс ECN2. там есть свои нюансы, но в целом мне нравится - очень качественная и сравнительно дешевая пленка

Подробнее

Взглянуть бы на результат ваших экспериментов, хоть одним глазком :D

от: Relayer

сейчас перехожу на Kodak Vision и процесс ECN2. там есть свои нюансы, но в целом мне нравится - очень качественная и сравнительно дешевая пленка

Так это вроде кинопленка и в чем прикол этого изврата, когда есть нормальная негативная пленка.

от: Сергей Орловский
Так это вроде кинопленка и в чем прикол этого изврата, когда есть нормальная негативная пленка.

прикол в ее цене - бобины по 200-400ft можно очень недорого взять на ибее

Хочу уточнить свои посты на стр. 22 этой ветки.
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=279531&page=21#listStart
У меня там примеры, которые мощно уходили в зелень. Вчера разобрался, в чем было дело, допустив ту же ошибку.
Оказалось - тупая оплошность в выборе экспозиции на сканере. Т.е. вычитание маски подбирал по этой пленке по каждому каналу, а профиль при сканировании применил случайно от другой пленки. Это произошло по недогляду при предпросмотре. Вот и вылезла зелень разлюлю малина. А с Портрой все было сделано корректно, вот и результат.
В общем, буду опять пробовать проявку при 24 градусах с учетом этого косяка. Если что, отпишусь. Век живи, век учись. Прошу пардона у тех, кого ввел в заблуждение.
С уважением ко всем,

Открытый вопрос к Юрию Омельченко.
Я еще раз сделал проявку при 24 градусах, и, как минимум, не хуже, чем при 38, только без лишнего геморра. Хотелось бы уточнить нюансы. Вы писали, что водяная баня должна быть на 1,5 градуса выше, чем в бачке. Итого 25,5 градусов. Однако, как я проверял в последней проявке, если температура бани 25,5, то температура проявителя в бачке (делал пару замеров в течении первых 5 минут) стремится к 24,7-24,9. Пришлось снижать температуру в бане до 24,2, тогда температура в бачке стабилизировалась на 24,0-24,1 градусах.
При том, что заливаю в бачок проявитель строго 24 градуса. Правда, бачок с заряженной пленкой порядка получаса был полностью погружен в баню с температурой 25,5 +/- 0,2 градуса. Из этого делаю вывод - если бачок "прогревать" а проявитель заливать 24 градуса, то температура в бане должна быть не больше 24-3-24,5 градусов. При условии, конечно, что температура окружающей среды как в жилом помещении.
Правильно ли я рассуждаю? Мне цветопередача больше понравилась сейчас при проявке 24 градусов, но тоже есть к чему стремиться. Поэтому хочу отстроить процесс строго в пределах 0,1 градусов на всем времени проявления. Тем более, что это совсем не трудно.

Я тоже проявляю при 25 C. В выходные проявил Fujifilm PRO 400H химикатами, которым 3 недели и хранились в обычных бутылках от газировки. Раствор под крышку не выдавливал, то есть был контакт с воздухом. Хранил в темноте. Проявлял 13 минут, начинал с 25 градусов. Водяную баню не использовал. Наверняка к концу проявки температура на градус упала. Так как проявлял не первую пленку, то накинул 30 секунд (просто так). Цвета не ушли. Сканировал Viewscan, как позитив, затем инверсия в ColorNeg. И все. Никаких кривых не правил. Цвета получились идеальные. Я к чему это говорю. Вот вся эта погоня за десятыми долями градуса актуальна наверное при 38C. А при 25C можно дать и разброс.
Возился с Ektar. Постоянно дает сине-фиолетовый оттенок. Никакими кривыми не правится. А Fuji PRO вошла, как влитая. Инвертнул и все. Все цвета в порядке. После Fuji с Ektar не хочу связываться. Не получилось у меня его проявлять правильно. Или он такой хитрожопый со своей розовой подложкой.
И еще, объясните мне. Ну неужели ошибка в пол градуса уведет цвета? Да перепроявка/недопроявка будет. Но цвета-то при этом сильно разбегутся?
Вот такой вот поток неструктурированнных мыслей:-)

На цвет скорей повлияет скисший проявитель и неправильное хранение пленки

от:Олег Болдырев
Открытый вопрос к Юрию Омельченко.
Я еще раз сделал проявку при 24 градусах, и, как минимум, не хуже, чем при 38, только без лишнего геморра. Хотелось бы уточнить нюансы. Вы писали, что водяная баня должна быть на 1,5 градуса выше, чем в бачке. Итого 25,5 градусов. Однако, как я проверял в последней проявке, если температура бани 25,5, то температура проявителя в бачке (делал пару замеров в течении первых 5 минут) стремится к 24,7-24,9. Пришлось снижать температуру в бане до 24,2, тогда температура в бачке стабилизировалась на 24,0-24,1 градусах.
При том, что заливаю в бачок проявитель строго 24 градуса. Правда, бачок с заряженной пленкой порядка получаса был полностью погружен в баню с температурой 25,5 +/- 0,2 градуса. Из этого делаю вывод - если бачок "прогревать" а проявитель заливать 24 градуса, то температура в бане должна быть не больше 24-3-24,5 градусов. При условии, конечно, что температура окружающей среды как в жилом помещении.
Правильно ли я рассуждаю? Мне цветопередача больше понравилась сейчас при проявке 24 градусов, но тоже есть к чему стремиться. Поэтому хочу отстроить процесс строго в пределах 0,1 градусов на всем времени проявления. Тем более, что это совсем не трудно.

Подробнее

Попробую ответить на два последних сообщения сразу.
Недопроявление негатива уменьшает общий его контраст, но никак не влияет на передачу цвета. Перепроявление негатива ведёт к разбалансу слоёв по контрасту. Что это значит? Это значит, что каждый цветной слой из трех RGB (а на самом деле их бывает по два и даже по три на цвет, а у Fuji и четвёртый слой по цвету) будет иметь разный наклон характеристической кривой. Это непоправимый брак. Грозит тем, что - когда мы настраиваем цветной баланс в одной части кривых, в других цвет расходится. На оптической печати это не правится. Через сканирование можно вырулить близко к норме.
Теперь по обработке и температуре.
Есть общие рекомендации по настройке процесса С-41. У меня оригинальный том от фирмы AGFA. Толщиной четыре сантиметра. Если коротко, то всё сводится к показаниям стрипов. Если стрип получился без отклонений от эталона на температуре, например, не 38 градусов, а - 39, то для этого конкретного оборудования, химии и условий обрабоки так и будет правильно.
У Джобо рекомендовано держать температуру водяной бани на 1,5 градуса выше, чем температура растворов для обработки. Связано это с тем, что когда барабан с плёнкой (или бумагой) вращается на воде, он очень прилично охлаждает ванну выносимой на себе водой. Кроме этого имеет значение, делался ли предварительный прогрев заряженного плёнкой бака. И если делался, то как? На плаву или заливкой теплой воды 25 градусов. СРР-2 c электронным градусником имеет эту поправку (1,5 градуса) заведомо прошитую. Я проверял. Когда задаём температуру ванны 24 градуса, внешний термометр показывал в ней 25,5. Идея в том, чтобы залитый в бак раствор с температурой, например, 24 градуса, не остывал в процессе обработки. А внутри бака у нас радиатор охлаждения из кареток с намотанными плёнками. Они тоже охлаждают проявитель на себе.
Мне трудно судить по тексту, что тут у кого получается. Если в конкретной вашей ситуации вы получили результат, который полностью отвечает вашей цели, то постарайтесь в дальнейшем строго соблюдать все эти же условия обработки. Режим обработки должн быть каждый раз строго повторяем. Чем меньше переменных, тем лучше. На результат влияет очень много факторов. Начиная от неправильно калиброванных градусников и заканчивая элементарной грязью и немытой посудой. Достаточно ничтожного колличества неотмытой прежде химии, чтобы цветной проявитель начал работать криво. А это будет всякий раз, если вы в вашем бачке хоть однажды попользовались стабилизатором вместо промывки. Там формалин, который из пластика не отмывается... Поймите меня правильно. Я не готов тут написать перевод фирменной документации. Могу отвечать только на чётко обозначенные вопросы.
Отдельно добавлю про плёнки. То, что мы с вами покупаем, даже, если нам продают свежий продукт и в сроке годности, ничего ровно не гарантирует. Мы не знаем где и сколько хранился материал. В каких условиях температуры и влажности. Как его везли. Чем плёнку просвечивали на кордонах. Изначально партия от партии плёнок отличаются выходным балансом слоёв. И разным на разных фабриках. Поэтому, помимо наших "кривых очумелых ручек" на наш результат накладывается не мало не наших грехов. Начиная от другой реальной светочувствительности и до вуали.

Спасибо, Юрий! Очень важную информацию выложили в части перепроява.
В своем случае уточняю, что бачок термостабилизирую вместе с заряженной пленкой, герметично закрыв, полностью погруженным в баню (сверху прижимаю грузом, чтобы не всплывал). Поэтому, проявитель с температурой 24 градуса через минуту был 24,9 - замерял гибкой теромпарой через заливное отверстие. Поэтому быстро пришлось понижать температуру бани. В общем, думаю, просто нужно еще раз прогнать весь процесс без пленки, чтобы спокойно замерять температуру. Для чистоты опыта нужно взять старую пленку - она ведь тоже забирает на себя часть температуры - и аккуратно подстроить температуру бани. Как сделаю - отпишусь. Вообще, жаль, что раньше не была доступна информация о последствиях перепроява.
Пленку я категорически не замачиваю перед проявкой по Вашей же рекомендации. Как замечено, полностью погруженный в баню бачок термостабилизируется вместе с пленкой минут за 30. Температура что 25,5, что 24 градуса удерживается за это время элементарно.
Когда проявляю, постоянно при смене направления вращения полностью погружаю бачок в воду - делаю это раз в 15-20 секунд.
Еще раз спасибо, Юрий, огромное.
С уважением.

Олег.
Поскольку вы стабилизируете бачёк в погружённом состоянии, у вас перегревается проявитель. Если он будет крутиться на ванне сверху, он будет охлаждаться. Вот и причина перегрева обнаружилась. Это не обозначает, что вам нужно всё менять. Если так привыкли, продолжайте по-вашему. И удачи.
Про размачивание водой я не предостерегал. Я размачиваю. Писал, что может измениться оттенок маски. Но это не есть беда. Важно не перепроявлять сильно. Незначительно не беда. Ряд плёнок сделан с учётом этих наших ошибок и сами их компенсируют на уровне технологии эмульсии. По заводским рекомендациям предварительный прогрев бака на вращении без полного погружения 15 минут.
Снова. Если ваш режим для вас удобнее или привычнее, не меняйте ничего.

Двоешник по химии спрашивает:
Раствор 1: на 500мл
А 50мл
В 25мл
С 25мл
Раствор 2 на 100мл
А 10мл
В 5мл
С 5мл
Вопрос :если приготовить из компонентов раствора 1(А+В+С=100мл/5=20мл) на 100мл
будет ли равна концентрация компонентов раствору 2 ?

Естественно будет, я так высчитывал кол-во химии для растворов кодак. Так как даташитами невозможно пользоваться у них в разных партиях разное кол-во А B и C возможно это поменяли когда-то, но мне попадались бутылки B с меньшим кол-вом химии чем у меня. В итоге я перемерил всю химию мензурками и высчитал по формуле на бутылке A+B+C + 8 литров воды = 10 литров пополнителя. Так-же поступил и со стартером. Если нужно могу написать пропорцию для химии Kodak flexicolor lorr cat 5159447 (этот номер должен совпадать с разными номерами кол-во в бутылках разное может быть) для 500 мл. Мне так удобнее, вообще для джобовских баков на 1 узкую пленку нужно 270 мл но я получал пару раз недопрояв по перфорации и пришел к выводу, что экономия себе дороже.