Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.

Всего 74374 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Vladimir_L]:
от:Vladimir_L
:) пошерудил.., выставил сек. по 10 - без изменений. При засыпании показыват AF, точки фокусировки, оставшиеся кадры и еще что-то :). Надо будет попробовать оставить на пару-тройку дней и посмотреть как акум себя чувствовать будет. Порой у меня камера по две-три недели лежит в сумке, не вытаскивать же аккумулятор в таком случае..
За подсказку спасибо!
Подробнее
При длительном простое ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно вытаскивать аккумулятор - это касается любой техники с автономным питанием.
Для справки сам ЖКИ дисплей потребляет ничтожно мало эл.энергии поэтому дополнительно гасить на нем какие то символы нет НИКАКОГО смысла. Поскольку электроника камеры находиться в дежурном состоянии, она всё равно что-то потребляет и даже если погасить дисплей совсем жизни АКБ это прибавит МизеР, поэтому этим можно пренебречь, лучше отключать АКБ при простоях больше недели.
Re[PanteleeV]:




Re[R9OL]:
Повыкладывали бы лучше равы с пейзажиками. Лучше с 50 1.8 на поджатой.
Можно было бы покрутить.
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
Повыкладывали бы лучше равы с пейзажиками. Лучше с 50 1.8 на поджатой.
Можно было бы покрутить.

kit18-105

NEF
NEF
NEF
Re[R9OL]:
подскажите я могу проверить видео на битые пиксели если закрою крышкой обьектив и поснимаю видео чуть. потом открою это видео в проигрывателе нажму паузу сделаю принт скрин открою фотку в просмотровщике увеличу и буду искать???
Re[Eldaraki]:
и в каком разрешении нужно снимать видео? если важно параметры сьемки самого видео...
Re[Eldaraki]:
Eldaraki
Да, просто снимите что-нибудь секунд 20,( поставьте 720p например) желательно серый, или темный фон, потом просто посмотрите в любом проигрывателе. Если там будут битые пиксели Вы это увидите.
Более точно Вам подскажет R9OL у него как раз есть один битый зеленый пиксель.
Re[R9OL]:
Крутанул, где-то так вышло. Для 18-105 вообщем неплохо.
Хотя с полтоса резче должно быть по идее.



полноразмер по клику, вполне терпимо на 100 проц.
Re[PanteleeV]:
Понятно, спасибо...
Бабай, я так понял кит рулит)))
или на двенадцать мП порезче?
а то я его уже продавать решил... а на замену ничего достойного и нету
Re[Eldaraki]:
от: Eldaraki
я так понял кит рулит, или на двенадцать мП порезче?
А то я его уже продавать решил... а на замену ничего достойного и нету


Кит (18-105) рулил на D90. С D7000 картинка все же немного теряет в резкости. D7K так и требует более качественного стекла.

-----

Если у кого-то есть какие-то замечания, или дополнения по FAQ размещенной в шапке темы, прошу отписаться в теме или ЛС.


Re[Eldaraki]:
16-85 надо цеплять да смотреть. Мож нормально будет.
Или даже тамрон 17-50, у них правдо часто бывает неравномерная подмылка по углам.
Re[Eldaraki]:
от:Eldaraki
подскажите я могу проверить видео на битые пиксели если закрою крышкой обьектив и поснимаю видео чуть. потом открою это видео в проигрывателе нажму паузу сделаю принт скрин открою фотку в просмотровщике увеличу и буду искать???
Подробнее
Честно говоря до сих пор не озадачивался, т.к. на фото их нет, а видео пока не было надобности записывать.
Делаем так, крышку объектива оставляем одетой, ручная фокусировка, ставим ИСО100, включаем режим LiveView лично у себя сразу на дисплее вижу белый горячий пиксел (один), жмем запись видео на несколько секунд, потом просматриваем, в покадровом режиме, да и в непрерывном тоже будет видно, если они есть конечно.

Полезная ссылка по обнаружению битых, горячих пикселов (и пр.инф.) на матрицах фотоаппаратов.
Re[R9OL]:
а разрешение видео какое ставить?
Re[Eldaraki]:
любое
Re[Бaбай]:
по моему отличная резкость... вот появился покупатель на мой кит, а продавать жалко... и видео на него очень удобно снимать и картинка классная

кстати кто в курсе, какое принципиальное отличие 600 пыхи от 900? есть ли смысл подкопить и взять 900ку? в связке с 7000м)))))))))))
Re[Eldaraki]:
кстати кто в курсе, какое принципиальное отличие 600 пыхи от 900? есть ли смысл подкопить и взять 900ку? в связке с 7000м)))))))))))
Re[Eldaraki]:
от: Eldaraki
кстати кто в курсе, какое принципиальное отличие 600 пыхи от 900? есть ли смысл подкопить и взять 900ку? в связке с 7000м)))))))))))


для себя решил вопрос в пользу SB-700. как мне сказали в ней большинство плюсов 900 а размеры 600. и по циферкам подойдёт хорошо.))
Re[Vladimir_L]:
Думаю не стоит переживать.
У меня однажды не выключенный аппарат две недели пролежал. Потом еще больше 1500 нефок на свадьбе снял.
Re[PanteleeV]:
Пейзаж Nikon D7000 + Nikkor 50 1.4G + полярик
Автомат, сцена - пейзаж.














Re[PanteleeV]:
Позволю себе прокомментировать Режим автоИСО+вспышка
На самом деле логика работы автоИСО, автоИСО+вспышка безукоризненна, хоть и многим кажется непонятной. Раскроем тайну "Мадридского двора" а может "секрет Полишинеля" это как вам угодно :D Не знаю как в других камерах, а в D7000 как будет описано ниже существует два режима работы вспышки: первый iTTL (по уполчанию) - или "Заполняющая вспышка" это означает, что вспышка должна лишь слегка подсветить объект и минимально вмешаться в естественность освещения, что легко проверяется.
Смоделируем ситуацию: ставим в установках автоИСО макс.ИСО-3200, макс выдержка 1/200, чувствительность ИСО-100 (последний параметр можно выставить потом в процессе съемки, колесиком) вспышку не открываем, режим автоИСО естественно ВКЛ. Съемку производим в помещении с искусственным освещением (у меня 3 эн.сберг.лампы 20вт - эквивалент трех ламп накаливания 100вт) режим приоритет диафрагмы, экспозиция средневзвешенная, наводим на максимально освещенный объект в помещении смотрим, что выставило автоИСО - в моем случае iso2200 f1.8 s1/200 если сделать снимок и посмотреть exif в нем действительно iso2200 f1.8 s1/200 открываем внтр.пыху все параметры остаются без изменений, но если сделать снимок, и посмотреть exif, то увидим, что после снимка параметры ИСО изменились iso1000 f1.8 s1/200 что доказывает режим iTTL работает т.е. автоматика камеры после предвспышек изменила значение ИСО , чтобы компенсировать дополнительный свет вспышки в результате происходит лишь подсветка объекта (переэкспонирования не происходит), основное освещение не затронуто. Нахожу другой более яркий объект автоИСО выставило iso1250 f1.8 s1/200 ситуация повторяется только с другими параметрами, теперь после снимка с внтр.пыхой в exif iso640 f1.8 s1/200. Как понимаете диафрагму задаю я сам, выдержка 1/200 задана в параметрах автоИСО, автоИСО остается лишь подобрать значение ИСО (если вспышка опущена, когда будет достигнуто значение ИСО-3200 заданное в настройках автоИСО, автоматика камеры начнет повышать значение выдержки, что тоже логично).
Ну вот теперь надеюсь понятно, что с режимом iTTL автоматика камеры справляется прекрасно!
А теперь самое интересное, для тех кто любит работать в режиме автоИСО и хочет работать на малых значениях ИСО 100-200 не отключая режим автоИСО. Всё не просто, а очень просто! Для этого в камере существует режим работы вспышки CMD он же "Режим управления" далее "Приоритет ИСО" В меню "е3 - Управление встроенной вспышкой" вместо режима iTTL выбираем CMD всё теперь пока вспышка опущена, работает автоИСО, стоит поднять вспышку и автоИСО переходит в режим работы вспышки с "Приоритет ИСО" - перестает изменять ИСО, (но продолжает управлять диафрагмой и выдержкой в зависимости от режимов P,S,A) и ИСО регулируется исключительно в ручную - теперь сохранение естественности освещения ваша персональная задача т.е. при минимальных ИСО мощность пыхи камера будет выставлять вплоть до максимальной. Если мощи пыхи не хватит, то после сделанного снимка в визире заморгает значок вспышки, подсказывая вам, что необходимо изменить экспозицию, если не хотите изменять параметры экспопары (диафрагма+выдержка) то придется увеличить ИСО пока не перестанет моргать значок вспышки. При работе на внешнюю вспышку её также необходимо переводить в режим "Мастер" он аналогичен режиму CMD для вн.пыхи. Единственное не забывайте, что когда включен режим CMD для вн.пыхи или "Мастер" (ведущая) для внешней на малых значениях ИСО искусственное освещение будет задавлено полностью и лишь в ручную повышая ИСО автоматика камеры начнет уменьшать мощность пыхи и на контрольных снимках будет постепенно появляться естественное (искусственное) освещение. В этом случае проще перевести вспышки в режим iTTL и опять поручить камере сохранять освещение.

P.S. К сожалению не все внешние вспышки работают в режиме "Мастер" (ведущая) SB700, SB800, SB900 работают, поэтому кто имеет SB600 придется смириться и работать с автоИСО в режиме iTTL "Заполняющая вспышка" либо отключать автоИСО, либо купить более старшие модели и радоваться жизни либо Видимо это маркетинговый ход, подстигнуть покупателей покупать более старшего собрата SB700 :D

P.S.S. В свете последних выяснений, при съемке в помещении с пыхой можно поступить следующим образом. В настройках автоИСО поставить максИСО на 200, и не переводить режим вспышки в CMD или "Мастер" для внешней, в этом случае автоматика камеры будет выбирать ИСО в диапазоне 100-200, как я понял этого многим и хотелось. При съемке в помещении без пыхи, максИСО придется увеличивать до более высоких значений, чтобы обеспечить нужные значения экспопары. (диафрагма+выдержка).
Вы не авторизованы

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтоб иметь доступ к полному функционалу сайта