Выбор света для съемки семьи в квартире.

Всего 58 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[modus2000]:
от:modus2000



Да берите уже пыху
Подробнее


Да похоже топикстартер уже забил на всё.
Re[modus2000]:
от: modus2000
а какой у вас фотоаппарат?

Olympus OMD EM1
Re[olybyr]:
от: olybyr
Да похоже топикстартер уже забил на всё.


нет, работаю, а в свободное время читаю информацию по ссылке уважаемого modus2000
Re[KBig]:
Спасибо за возможность учесть Ваш опыт. Намедни переварю, что узнал за последние дни......... возможно и решение появится.
Re[olybyr]:
[quot]Спасибо за возможность учесть Ваш опыт. Намедни переварю, что узнал за последние дни......... возможно и решение появится.[/quot]

Пожалуйста. Спрашивайте - отвечу ;)


от:olybyr
Любым светом, даже лампами вспышками можно делать нормальные семейные портреты. Откуда у Вас такая категоричность? В подписи указано 35 лет. А высказывания - сплошной "юношеский максимализм".

Попробуем так. В фотографии всегда есть больше чем один правильный способ. Это не армия.
Подробнее


Обидеть никого я не хочу, я проходил через эту стадию и делюсь своим опытом.

Можно снимать дома с любыми источниками света - со светом от окна, от настольной лампы, можно экран монитора или планшета использовать как мини-софтбокс и многое другое.

Можно снимать с цокольными лампами-вспышками, со спидлайтами, с бюджетными моноблоками, с видеосветом.

Я разве сказал где-то что снимать со студийным в квартире невозможно?

Посмотрите мои фото - там есть картинки снятые и дома с дешевым домашним оборудованием, и в студии с 5-6 источниками.


Я перечислил ограничения, и грабли, с которыми столкнулся сам.

Если принципиальный вопрос - какой бюджетный свет купить для съемок в квартире - то ответ, любой, на который не жалко денег - умеючи, с учетом ограничений, результат можно получить с любым.


Если интересна работа со студийным светом в принципе и на перспективу - и рассматривается покупка бюджетного света как промежуточный этап для набора опыта - я советую не тратить на это деньги, а пропустив данный этап пойти в настоящую студию, найти того кто научит работать со светом и сразу учиться снимать в полноценной студии.

И покупать что-либо для себя уже имея навыки работы со студийным светом и опыт - понимание, на чем сэкономить вы готовы, а за что готовы переплатить.
А может-быть вообще не захотите покупать ничего.

В плане получения результата выйдет быстрее и дешевле.

Как думал в свое время я сам, и как, я полагаю, думают все новички - куплю что-то недорогое, попробую, наберусь опыта а там будет видно - в большую студию идти стремно, я ведь не умею еще ничего, да и лучше потрачу деньги на приборы а не отдам их дяде за аренду.

В итоге, что-то покупается, с этим получается некий результат, хочется большего для чего надо купить еще что-то. Покупается еще что-то, затем еще что-то. Все это бюджетное "я ведь новичок". Выясняется что для работы со светом дома нужна масса места а домашние совсем не горят желанием быть моделями а наоборот выражают всяческое недовольство. В итоге свет достается из шкафа раз в месяц и на перекладывание с места на место тратится больше времени чем на съемку.

И так или иначе приходит понимание что для набора опыта студийной съемки надо идти ... в студию.

А потом научившись и набравшись опыта с нормальной техникой, понимаешь что все что куплено - не то чтобы не позволяет снимать. Но хочется гораздо большего. И накопленное барахло лежит бесполезной кучей.

Можно купить вещь за 2000руб, которая будет работать, но не очень хорошо, с кучей ограничений и в итоге вы все равно купите вещь за 4000руб.

Если все-же есть желание что-либо покупать, советую следующее:

1. Брать моноблоки с нормальным байонетом (обычно у китайцев это бовенс) т.к. все эти уникальные байнеты бюджетных китайцев в итоге тупиковая ветвь.

2. Брать моноблоки с пилотным светом не менее 250вт с раздельной независимой регулировкой мощности импульса и пилота - это позволит снимать (пусть и на высоких ИСО) используя пилот как источник постоянного света - то есть у вас будет 2 в 1 - импульс и постоянный свет.

3. Брать моноблоки с глубиной регулировки мощности не менее 1-1/32. Минимальной мощности на приборах 1-1/16 нередко слишком много.

4. Стараться не мешать приборы и насадки разных производителей.

5. Стойки сразу брать хорошие, с запасом прочности т.к. хорошая стойка, типа Манфротто за 4000-5000 руб при бережном использовании прослужит всю жизнь и ее можно продать с небольшими потерями, а стойка за 1500-2000 руб хотя и неплоха, но в итоге ее рентабельность в разы ниже (а когда у вас лопнет дешевый зажим или ее погнет/поломает ветром на улице, хорошо если не пострадает оборудование на ней).

6. Для домашнего использования можно вообще присмотреться к стробистскому оборудованию, т.к. оно мобильно, компактно и энергонезависимо, хотя и со своими ограничениями.

Re[KBig]:
от:KBig
И так или иначе приходит понимание что для набора опыта студийной съемки надо идти ... в студию.

А потом научившись и набравшись опыта с нормальной техникой, понимаешь что все что куплено - не то чтобы не позволяет снимать. Но хочется гораздо большего. И накопленное барахло лежит бесполезной кучей.
Подробнее


Не обманывайте людей. Это типичная болезнь новичка - с хорошим оборудованием снимки будут хорошими. на качество снимка влияет прежде всего умение фотографа.

Дорогой свет отличается от дешёвого тремя вещами:
1) Длина импульса. Дорогой свет позволяет заморозить движение, брызги и т.п., дешевый - нет.
2) Надежность конструкции и стабильность характеристик. Для любительской домашней съемки это абсолютно не критично. Плохой кадр - взял переснял. А при низкой интенсивности съемок даже дешевый Китай несколько лет проживёт.
3) Удобство. Конечно, выставлять настройки с ноутбука дистанционно удобно. Но для дома - можно и ногами сходить.

от: KBig
1. Брать моноблоки с нормальным байонетом (обычно у китайцев это бовенс) т.к. все эти уникальные байнеты бюджетных китайцев в итоге тупиковая ветвь.

В принципе согласен. Но для дома достаточно зонтов и сотовой насадки. Зонты вообще универсальны и не зависят от байонета. Они есть практически для всего.

от:KBig
2. Брать моноблоки с пилотным светом не менее 250вт с раздельной независимой регулировкой мощности импульса и пилота - это позволит снимать (пусть и на высоких ИСО) используя пилот как источник постоянного света - то есть у вас будет 2 в 1 - импульс и постоянный свет.
Подробнее

Чушь!
Не ведитесь на это! Такой совет хорош для больших студий с вентиляцией.
Мощные "пилоты" мгновенно нагреют большую комнату. Во вторых. под них нужны жаропрочные насадки. Обычные могут расплавиться или загореться. У меня был такой случай!

от: KBig
3. Брать моноблоки с глубиной регулировки мощности не менее 1-1/32. Минимальной мощности на приборах 1-1/16 нередко слишком много.

Чушь. Нейтральный фильтр решает эту проблему. Это намного дешевле моноблоков с широким диапазоном. Большой диапазон регулирования нужен только в сложных схемах, где используется много источников.

от: KBig
4. Стараться не мешать приборы и насадки разных производителей.

Просто чепуха. Вы что думаете, дома будут использовать линзы Френеля и прочее? Зонтам и софтбоксам наплевать, кто в них светит.

от:KBig
5. Стойки сразу брать хорошие, с запасом прочности т.к. хорошая стойка, типа Манфротто за 4000-5000 руб при бережном использовании прослужит всю жизнь и ее можно продать с небольшими потерями, а стойка за 1500-2000 руб хотя и неплоха, но в итоге ее рентабельность в разы ниже (а когда у вас лопнет дешевый зажим или ее погнет/поломает ветром на улице, хорошо если не пострадает оборудование на ней).
Подробнее


Для домашней студии - наплевать. Скорее нужно к стойкам купить кронштейны типа таких:
http://www.foto.ru/raylab_rac-cl24_pro-clamp.html
http://www.foto.ru/raylab_zazhim_s_perekhodnikom_rac-cl2.html

Они занимают места меньше, чем стойки. И их можно крепить на все, что угодно. При съемке в помещениях это лучший друг фотографа.

Дорогой kBig!
Из того, что Вы пишете, мне кажется, что опыт съемки в помещениях у Вас нулевой.

Никто не спорит, что просторная фотостудия, с высоким потолком, с хорошей аппаратурой - это лучше чем съемка дома в гостиной с двумя китайскими моноблоками.
Мерседес лучше Жигулей, кто ж спорит?


Но такая фотостудия имеет свои минусы:
1) Действительно хорошо оборудованных студий - не так уж много. Я не говорю про интерьеры и рюшечки. Я говорю про технику и выбор насадок. И стоят такие студии не так уж чтоб совсем дёшево.

2) Жену, ребёнка, друзей нередко хочется сфотографировать здесь и сейчас. А в студию надо ехать, студия работает по графику.

3) Для того, чтобы учиться, надо ехать не в студию, а идти на хорошие курсы (коих очень мало). Или читать литературу и разбираться самостоятельно. В последнем случае, даже примитивная домашняя студия очень полезна.
Re[surgut77]:
[quot]Не обманывайте людей. Это типичная болезнь новичка - с хорошим оборудованием снимки будут хорошими. на качество снимка влияет прежде всего умение фотографа.
[/quot]

Я не говорил нигде про "дорогой" свет. Просто не надо брать свербюджетный.
Лучше сразу чуть переплатить, но взять пусть тех-же китайцев, но уже с более-менее нормальным функционалом.


[quot]В принципе согласен. Но для дома достаточно зонтов и сотовой насадки. Зонты вообще универсальны и не зависят от байонета. Они есть практически для всего.
[/quot]

С зонтами в квартире, где всегда будет много бликующих предметов и мебели - замучаешься потом цвет приводить в порядок. В большой студии с черными стенами или на улице зонты нормально. Но даже с заделом на будущее - лучше сразу брать нормальный распространенный байонет.

[quot]Чушь!
Не ведитесь на это! Такой совет хорош для больших студий с вентиляцией.
Мощные "пилоты" мгновенно нагреют большую комнату. Во вторых. под них нужны жаропрочные насадки. Обычные могут расплавиться или загореться. У меня был такой случай!
[/quot]

250вт это по вашему "мощный" пилот? 250вт пилот это комфортный минимум, начиная с которого можно комфортно оценить рисунок в светлом помещении.
Греется пилот 250 Вт умеренно и жаропрочные насадки под него не нужны.

Хотя конечно, для комфортной работы с постоянным светом желательны приборы на 1000Вт, но как опция, пойдут и 250-350Вт.



[quot]Чушь. Нейтральный фильтр решает эту проблему. Это намного дешевле моноблоков с широким диапазоном. Большой диапазон регулирования нужен только в сложных схемах, где используется много источников.
[/quot]

С тем же успехом можно посоветовать дырку прикрыть.

Мы берем любительский свет, он должен быть универсальным и подходить под разные задачи. Захотите сбалансировать вспышку со слабым естественным светом или спидлайтом как дополнительным источником, но нет, минимальной мощности вашей пыхи с 1/8 на минимуме слишком много.
Ни ND фильтр, ни диафрагма тут не помогут.


[quot]Просто чепуха. Вы что думаете, дома будут использовать линзы Френеля и прочее? Зонтам и софтбоксам наплевать, кто в них светит.
[/quot]

Не наплевать, когда потом при обработке вы будете вручную раскрашивать модель, у которой половина лица зеленая, а другая фиолетовая. Проще сразу купить одинаковые приборы и получить примерно одинаковые ЦТ и оттенок.



[quot]Для домашней студии - наплевать. Скорее нужно к стойкам купить кронштейны типа таких:
http://www.foto.ru/raylab_rac-cl24_pro-clamp.html
http://www.foto.ru/raylab_zazhim_s_perekhodnikom_rac...

Они занимают места меньше, чем стойки. И их можно крепить на все, что угодно. При съемке в помещениях это лучший друг фотографа.
[/quot]

Есть у меня пара подобных зажимов - далеко не везде их нормально закрепишь на мебели и далеко не везде где закрепишь рискнешь повесить даже легкий моноблок с насадкой.
Их в первую очередь удобно крепить на те-же стойки, навешивать допоборудование.
Спидлайты вешать можно.



[quot]Дорогой kBig!
Из того, что Вы пишете, мне кажется, что опыт съемки в помещениях у Вас нулевой.
[/quot]

Какой есть.
Но я с удовольствием посмотрел-бы на результаты ваших съемок в помещениях.


[quot]Никто не спорит, что просторная фотостудия, с высоким потолком, с хорошей аппаратурой - это лучше чем съемка дома в гостиной с двумя китайскими моноблоками.
Мерседес лучше Жигулей, кто ж спорит? Хохот
[/quot]

Это жигули лучше запорожца. А стоят ненамного дороже.




[quot]Но такая фотостудия имеет свои минусы:
1) Действительно хорошо оборудованных студий - не так уж много. Я не говорю про интерьеры и рюшечки. Я говорю про технику и выбор насадок. И стоят такие студии не так уж чтоб совсем дёшево. [/quot]


Я не знаю как у вас. Студия с хорошим оборудованием + большие залы + интерьер выходит подороже.
А просто хорошо оборудованный зал - 6 источников с ассортиментом насадок + фоны - даже дешевле среднего ценника за студию с интерьером - но таких студий действительно очень мало.


[quot]2) Жену, ребёнка, друзей нередко хочется сфотографировать здесь и сейчас. А в студию надо ехать, студия работает по графику.
[/quot]

Как часто это происходит?

Процесс организации съемки жены дома у меня выглядит обычно так:
1. Выкроить среди дел пару часов на съемку и уговорить жену попозировать.
2. Убрать лишнюю мебель чтоб не мешала, достать и собрать приборы, все это с путающимся под ногами и ноющим 4-летним ребенком.
3. Жена накрасилась и торопит, ребенок уже извелся, свет поставлен, всех уже все достало. Что хотел изначально снимать - уже забыто напрочь.
4. Пошел процесс, ребенок активно участвует где надо и где не надо, выясняется что запланированное время уже вышло - пора ребенка укладывать спать, повсюду стойки и провода.
5. Бегом все разбирается и пакуется, все вымотались, съемка удалась.

Итого минимум час на подготовку, и в лучшем случае час на съемку в крайне ограниченных и нервных условиях.


[quot]3) Для того, чтобы учиться, надо ехать не в студию, а идти на хорошие курсы (коих очень мало). Или читать литературу и разбираться самостоятельно. В последнем случае, даже примитивная домашняя студия очень полезна.[/quot]

Курсы или опытный наставник на первое время крайне желательны - об этом я писал.
Re[KBig]:
[quot]Я не говорил нигде про "дорогой" свет. Просто не надо брать свербюджетный.
Лучше сразу чуть переплатить, но взять пусть тех-же китайцев, но уже с более-менее нормальным функционалом.[/quot]
Примерчик приведите. А то все рассуждения, да рассуждения.


[quot]С зонтами в квартире, где всегда будет много бликующих предметов и мебели - замучаешься потом цвет приводить в порядок. В большой студии с черными стенами или на улице зонты нормально. [/quot]

Я же говорю - не умеете. Отражения - это главная проблема в обычных помещениях. При использовании любых насадок. Вы с этим жить не научились, поэтому пошли в студию. Точнее убежали.

[quot]Хотя конечно, для комфортной работы с постоянным светом желательны приборы на 1000Вт, но как опция, пойдут и 250-350Вт.[/quot]
Пожар обеспечен. Ну или как минимум, мокрое семейство. Пожар тушить потом.

[quot]Мы берем любительский свет, он должен быть универсальным и подходить под разные задачи. [/quot]
Любительский домашний свет как раз не должен быть ни универсальным, ни подходить под разные задачи. Это свет для портретов в домашнем интерьере.
Универсальность и широкий функционал - удел именно дорогих профессиональных приборов.

[quot]Не наплевать, когда потом при обработке вы будете вручную раскрашивать модель, у которой половина лица зеленая, а другая фиолетовая. Проще сразу купить одинаковые приборы и получить примерно одинаковые ЦТ и оттенок.[/quot]
Еще раз понятно - не умеете бороться с отражениями. Поэтому и сбежали в студию с черными стенами.


[quot]Но я с удовольствием посмотрел-бы на результаты ваших съемок в помещениях.[/quot]
В галерее один снимок выложен. Снято как раз в абсолютно неподготовленном помещении, с бликующими сервантами и книжными полками.


[quot]Процесс организации съемки жены дома у меня выглядит обычно так:...
Итого минимум час на подготовку, и в лучшем случае час на съемку в крайне ограниченных и нервных условиях.[/quot]
Дорогуша, фотограф это режиссёр и организатор в одном флаконе. Не умеете организовать - будут проблемы.


То, что Вы пишете, меня убеждает в первоначальном выводе:
Вы столкнулись с очевидными и предсказуемыми сложностями съемки в помещении и сбежали в большую студию. Где снимаете более-менее равномерно освещённые сюжеты.

А теперь пытаетесь доказать, что в помещении снимать очень сложно. Это не так!
Re[surgut77]:
Использую дома вспышку Кенон 430 на зонт



Собираюсь купить студийную вспышку Mircopro EX-300S. Снимаю щенков на продажу и родственников. Стоит покупать или нет?
Re[KBig]:
[quot]Захотите сбалансировать вспышку со слабым естественным светом или спидлайтом как дополнительным источником, но нет, минимальной мощности вашей пыхи с 1/8 на минимуме слишком много.
Ни ND фильтр, ни диафрагма тут не помогут.[/quot]

Патрик Демаршелье балансирует свет от вспышки с дневным. Применяемое оборудование видно. 1 TTL спышка с небольшой насадкой.
http://www.youtube.com/watch?v=gnpPD8Gteis

Результат этой съемки можете нагуглить:
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1680&bih=886&q=vogue+russia+constance+jablonski+by+demarchelier&oq=vogue+russia+constance+jablonski+by+demarchelier&gs_l=img.3...3063.3063.0.4222.1.1.0.0.0.0.61.61.1.1.0.crnk...0...1.1.46.img..1.0.0.sN3p3aI2rOE

Вам учится надо. А Вы про схемы с 5 источниками рассуждаете.

Для домашней съемки более чем достаточно такого комплекта осветителей:
2 моноблока (типа Raylab Axio-2, Rekam Mini-Light, Doerr SmartLite или подобных) + TTL вспышка (например, Metz 48 или 52).
Зонты, соты, отражатели - по вкусу. Флэшметр - желателен.

Если этого не хватает - проблема не в оборудовании, а в руках и голове.
Re[electricy]:
от: electricy
Собираюсь купить студийную вспышку Mircopro EX-300S. Снимаю щенков на продажу и родственников. Стоит покупать или нет?


Мне данный прибор не знаком. Извините.
Re[olybyr]:
[quot]Примерчик приведите. А то все рассуждения, да рассуждения.[/quot]
Jinbei SmartII, Jinbei ECD, Falcon Eyes TS из бюджетного
Из приличного недорогого Fomex E


[quot]Любительский домашний свет как раз не должен быть ни универсальным, ни подходить под разные задачи. Это свет для портретов в домашнем интерьере.
Универсальность и широкий функционал - удел именно дорогих профессиональных приборов[/quot].

Профессионал решает конкретные задачи и оборудование берет необходимое и достаточное для этого. Из расчета его окупаемости. Фото на документы это пример профессиональной задачи.
Любитель снимает для своего удовольствия,задачи у него могут быть любые.


[quot]В галерее один снимок выложен. Снято как раз в абсолютно неподготовленном помещении, с бликующими сервантами и книжными полками.[/quot]

Если это все что вы умеете, то я смысла дальнейшей дискуссии не вижу.
Re[KBig]:
[quot]Профессионал решает конкретные задачи и оборудование берет необходимое и достаточное для этого. Из расчета его окупаемости. Фото на документы это пример профессиональной задачи.

Если это все что вы умеете, то я смысла дальнейшей дискуссии не вижу.[/quot]


А Вы думаете меня Ваши картинки впечатляют?

Попробуйте сделайте то же самое. В комнате. Только, пожалуйста, камерный жипег. И чтоб печатабельно было 30х40 см.

Фото на паспорт - пример профессионализма! если это профессионал, то Демаршелье тогда кто? Насмешили, так насмешили.
Re[surgut77]:
Опус для тех кто хочет снимать дома или в помещении:
Почему для домашней съемки (съемки в помещении) не нужны очень мощные источники света?

Существует расхожее мнение, что "мало света не бывает". Для любительской (и не очень любительской) домашней съемки это нет так. Почему?

1) Расстояния в обычной квартире (гостиничном номере и т.п.) не велики. А световой поток от источника обратно пропорционален квадрату расстояния. То есть, уменьшая расстояние в два раза, световой поток увеличивается в 4 раза. И наоборот.
Кроме того, в обычном помещении просто не развернуться с большими насадками. Насадки размером (диаметром) более 1,5 метра в обычном помещении трудно использовать. А чем больше насадка - тем больше она жрет света.

2) Правило "мало света не бывает" родилось еще в те времена, когда много снимали на средний и большой формат, а чувствительность светоматериалов была низкой.
Сравним.
Нормальный угол зрения на среднем формате - ~80 мм, на узкой пленке ("ФФ") примерно 50 мм, а на кропнутой цифровой камере 35 мм.
Глубина резкости обратно пропорциональна квадрату фокусного расстояния. Поэтому на среднем формате диафрагму зажимали до 16, на большом аж до 45, а на кропнутой цифровой камере можно получить ГРИП от забора и до обеда уже на f=8.0.
Экспозиция обратно пропорциональна квадрату диафрагмы (почти везде работает правило квадратов). Поэтому если вместо f=16 имеем f=8 то экспозиция возрастает в 4 раза. А если f=5.6, то в 8 раз.
Светочувствительность пленок была 32 единицы и менее. Современные цифровики имеют _базовую_ светочувствительность 200, а могут нормально снимать и на 320. Разница в 7...10 раз.

Из указанных выше двух причин следует, что необходимости в мощном свете в помещении нет. Если в студии большой площади с высокими потолками осветители ставятся на дистанции 4-5 метров, то в помещении (дома) это будут уже 2 метра. Если в студии съемка ведётся на средний формат при f=16 и ИСО 70, то дома на "кроп" или "фулл фрейм" при f=5,6...8.0 и ИСО 200.

То есть для получения одинаковой картины в обычном помещении нужна мощность примерно в 5-10 раз меньше, чем в большой студии.

Покупка осветителей "с запасом" плоха по нескольким причинам:
1) Чем мощнее, тем дороже.
2) Чем мощнее - тем больше тепловыделение. Обычные комнаты не оборудованы вентиляцией и кондиционерами и легко нагреваются даже парой блоков 200 Дж. Уже не говоря о более мощных.
3) Большинство " не брендовых" осветителей имеют не слишком стабильные характеристики. Например, цветовая температура может гулять в зависимости от мощности импульса. Поэтому считается, что оптимально использовать осветители в диапазоне мощности от 30% до 60%.
Конечно, этому правилу можно не следовать, если это осветители ведущих брэндов (например, Broncolor или Profoto и т.п.).
Но для недорогого Китая, разброс цвета может быть +-200 градусов и более. Уходя "вниз" вы получаете нестабильные вспышки.

Поэтому, покупать мощные осветители имеет смысл, только если у Вас реально много денег. Тогда можно взять "брэнд" 500 Дж и гонять его на 10-20% от мощности.

В противном случае, для съемки в помещении нужно иметь осветители подходящей мощности.
2 блока 100 Дж позволят комфортно снимать лицевые портреты, портреты по грудь.
2 по 200 Дж достаточны для подавляющего большинства "бытовых" портретов.
300 Дж - это реальный максимум, выше которого смысл есть покупать только очень качественную технику (объяснено выше).

Конечно речь идёт о съемки дома, в помещении или небольшой студии. Любительской или коммерческой (например, бытовые портреты, "будуар", официальные портреты в интерьере, дети и т.п.).

Если речь идёт о съемке в оборудованных больших студиях, залах и т.п. указанных выше мощностей не хватит. нужны либо более мощные устройства, либо самих устройств нужно больше (не 2, а 4-5).
Re[olybyr]:
от: olybyr
Опус для тех кто хочет снимать дома или в помещении:


Признайтесь лучше, что вы ни разу в жизни не снимали в студии. И скорее всего студийные моноблоки видели только в интернете на картинках.
И не морочьте людям голову.
Половина вашего опуса азбучная теория, вторая половина придуманные вами нелепые выводы, не имеющие почти ничего общего с практикой студийной съемки.


Расстояние установки источника от модели и размеры применяемых модификаторов никак не зависит от размера помещения и высоты потолков, а зависит только светового рисунка мы хотим получить.

По поводу размеров насадок и их применения в помещениях - если не брать большие паразонты, действительно занимающие много места, требуемое пространство для софтбоксов разных размеров отличается не сильно.

И более того, если мы хотим равномерно осветить модель в полный рост, использование большого модификатора позволит нам поставить его вплотную к модели, а маленький придется относить на несколько метров (получив при этом еще и совершенно другой рисунок).
Поэтому и при съемке в студии и в квартире, размер источника следует выбирать исходя из характера света который вам нужен.

Даже в залах 50-80 квадратов, если нам нужен мягкий рисунок, источники не ставятся дальше 1-1.5 метра от модели.

Для съемки ростового портрета вам нужно помещение минимум 4 метра шириной - 2 метра для модели и по 1 метру для стоек со светом. Если модель стоит "руки по швам" можно уместиться в 3 метра.

Чтобы снимать на "портретные" фокусные 85-135 мм, нам нужно помещение 8-12 метров в длину. Если помещение меньше - мы вынуждены брать более короткие фокусные, строить кадр так чтобы минимизировать перспективные искажения, но что хуже - чем шире фокусное тем больший кусок фона лезет в кадр. А это во первых посторонние объекты на фоне, а во вторых - этот фон нередко необходимо равномерно осветить.

Снимая ростовой портрет на 135 мм, равномерный белый фон мы обеспечим двумя светильниками. А снимая на 35-50мм, это будет затруднительно сделать даже четырьмя.

Такой вот парадокс - тесное помещение начинает требовать увеличения количества света!!!

Поэтому, снимать классический ростовой студийный портрет в помещении меньше 30 квадратов практически невозможно.



Теперь о мощности.

Считаем что снимая на ФФ камеру "узкую пленку", если вам угодно, для получения резкого студийного снимка нам надо использовать f11 (классика). Мы хотим использовать ИСО 100, чтобы получить максимальное качество на выходе.

100 Дж через софтбокс среднего размера или просветный зонт на полной мощности даст нам порядка f8 c 1.5 метров. То есть, без повышения ИСО (что конечно возможно) источник 100Дж уже не подходит.

200 Дж даст f11 - на полной мощности - то есть, он должен работать на пределе. Если вы захотите усложнить схему или например выбить фон - придется повышать ИСО. Значит, 200Дж это минимум.

А если, для комфортной работы мы захотим заложить небольшой запас (а вдруг что захотим поинтереснее снять) - то имеет смысл брать 300Дж .

Это в том случае, когда мы уверены что у нас 100% не будет задач для более мощных вспышек. Сейчас их нет, а пройдет время?

Ведь 600Дж это всего на 1 экспозиционную ступень выше чем 300 Дж!




[quot]1) Чем мощнее, тем дороже. [/quot]

Обычно разница в цене между вспышками одной модели но разной мощности очень небольшая - порядка 10% а то и меньше за ступень света.

[quot]
Чем мощнее - тем больше тепловыделение. Обычные комнаты не оборудованы вентиляцией и кондиционерами и легко нагреваются даже парой блоков 200 Дж. Уже не говоря о более мощных. [/quot]

Тепловыделение зависит только от той мощности, которую мы реально используем. Кроме того, если не строчить очередями затраты мощности будут небольшие и тепла будет немного. И вас никто не заставляет включать мощный пилот на полную. Пилот 350Вт всегда можно приглушить. Пилот 75Вт вы никак не заставите не будет светить ярче.

Один работающий компьютер выделяет тепла больше чем два 200Дж моноблока.

[quot] Большинство " не брендовых" осветителей имеют не слишком стабильные характеристики. Например, цветовая температура может гулять в зависимости от мощности импульса. Поэтому считается, что оптимально использовать осветители в диапазоне мощности от 30% до 60%.
Конечно, этому правилу можно не следовать, если это осветители ведущих брэндов (например, Broncolor или Profoto и т.п.).
Но для недорогого Китая, разброс цвета может быть +-200 градусов и более. Уходя "вниз" вы получаете нестабильные вспышки.
[/quot]

Оптимальную кривую импульса классическая вспышка дает на полной мощности. Но вспышки не бюджетных серий (даже китайцы) имеют цифровые системы контроля стабильности импульса, и увод ЦТ +-200 градусов это как раз некритично и есть даже у брэндов. А вот бюджетные вспышки "плавают" по ЦТ очень заметно.

Вывод: мощность и другие характеристики вспышки следует выбирать исходя из сюжетов, которые планируется снимать.
Для одиночных портретов - неважно, дома или в студии действительно редко когда будет нужно больше 300дж. Но при этом 500-600дж незначительно дороже.

Однако в силе остаются мои рекомендации данные выше - мощный пилот (уменьшить мощность или выключить его всегда можно) и достаточно большой диапазон регулировки.
Re[KBig]:
от:KBig

1) Расстояние установки источника от модели и размеры применяемых модификаторов никак не зависит от размера помещения и высоты потолков, а зависит только светового рисунка мы хотим получить.

2) Даже в залах 50-80 квадратов, если нам нужен мягкий рисунок, источники не ставятся дальше 1-1.5 метра от модели.

3) Чтобы снимать на "портретные" фокусные 85-135 мм, нам нужно помещение 8-12 метров в длину.

4) Снимая ростовой портрет на 135 мм, равномерный белый фон мы обеспечим двумя светильниками. А снимая на 35-50мм, это будет затруднительно сделать даже четырьмя.

5) Такой вот парадокс - тесное помещение начинает требовать увеличения количества света!!!

Поэтому, снимать классический ростовой студийный портрет в помещении меньше 30 квадратов практически невозможно.
Подробнее


1) Да ну? Даже если потолок в "хрущевке" или подвале?

2) Где здесь 1 метр?
http://www.hensel.eu/en/infos/compare-light-formers.html?no_cache=1&lcat=9&rcat=9

3) Угол зрения 85 мм - 28° 30' . См. например здесь:
http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/ef_lens_lineup/ef_85mm_f_1_2l_ii_usm#Specifications

Размер объекта (по диагонали) при дистанции 12 метров это
2*12*tg(28,5°/2)=2*12*0,254=6.1 метра

При соотношении сторон кадра 2/3 получаем
Узкая сторона объекта: 3,38 метра
Широкая сторона объекта: 5,07 метра

Ничего себе такой человечек! пять метров в высоту! Три метра, впрочем, тоже не хило. :D

4) Как получить белый фон:
http://www.youtube.com/watch?v=Lp4z73ykfnw

5) Ну да, почему то в туалет ставят лампочку 60 Вт, в а гостиную люди вешают люстру.


Деточка! В школу! В школу!
Re[olybyr]:
от:olybyr
1) Да ну? Даже если потолок в "хрущевке" или подвале?

2) Где здесь 1 метр?
http://www.hensel.eu/en/infos/compare-light-formers.html?no_cache=1&lcat=9&rcat=9

3) Угол зрения 85 мм - 28° 30' . См. например здесь:
http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/ef_lens_lineup/ef_85mm_f_1_2l_ii_usm#Specifications

Размер объекта (по диагонали) при дистанции 12 метров это
2*12*tg(28,5°/2)=2*12*0,254=6.1 метра

При соотношении сторон кадра 2/3 получаем
Узкая сторона объекта: 3,38 метра
Широкая сторона объекта: 5,07 метра

Ничего себе такой человечек! пять метров в высоту! Три метра, впрочем, тоже не хило. :D

4) Как получить белый фон:
http://www.youtube.com/watch?v=Lp4z73ykfnw

5) Ну да, почему то в туалет ставят лампочку 60 Вт, в а гостиную люди вешают люстру.


Деточка! В школу! В школу!
Подробнее



Прошу заметить, что не я начал переход на личности и рассуждения о том кто и что умеет.
Продолжайте позориться и показывать что вы о практической студийной съемке никакого представления не имеете.
Зачем вы даете людям советы, на что им потратить деньги, а сами об этих вещах имеете поверхностные теоретические знания.
Вы рассуждаете о СФ и БФ камерах а сами снимаете на Панасоник-микру. А отсылки к Адамсу и Демаршелье - это видимо для солидности?

1. Мы и начали с того, что маленькое помещение накладывает ограничения на сюжеты и световые схемы, которые можно в нем снимать.
Световая схема и сюжет который вы снимете в хрущевке или подвале аналогично будет работать и в студии, для этого не придется брать более мощные приборы или ставить их на бОльшие расстояния от модели.
А вот выставить большинство студийных схем в хрущевке действительно не выйдет. И не потому что приборы слишком мощные для хрущевки - а потому что места для расстановки приборов и съемки в среднестатистической квартире нет.

2. Вы приводите сравнительный тест модификаторов разного размера. Поэтому взята такая дистанция источника от модели, чтобы даже маленькие модификаторы освещали ростовую фигуру равномерно.

3. В вашем абстрактном теоретическом мирке, фотограф уперевшись затылком в стену снимет с 12 метров на 85 мм сферического вакуумного коня высотой 5 метров нарисованного на фоне. Обжав его границами кадра.
А в реальной съемке необходимо место для фона и реквизита, место для работы фотографа и модели, и модель обычно ставится на расстоянии от фона, поскольку сзади надо разместить контурные и фоновые источники. Ну при компоновке кадра над головой и под ногами модели оставляют пространство.

Поэтому для съемки ростового портрета на 85мм необходимо помещение от 8 метров в длину, а на 135 мм - от 12 метров.

4. Я умею получать белый фон без такой штуки - а вы?
Только обратите внимание, с какой дистанции работает фотограф. Для работы с таким маленьким фоном придется использовать длинные фокусные.

5. Потому что задача люстры и лампочки осветить помещение целиком, а задача студийных осветителей осветить объект съемки и иногда фон. По вашей логике, тогда для съемки на улице где вообще нет стен и потолка нужны осветители 100500 млн джоулей - ведь придется освещать многие кубические километры пространства.
Re[olybyr]:
да неважно чем снимать, важно как.
лучше в студию пойти, хотя и в квартире можно снимать.



и можно даже со светом из окна


можно с накамерной снять интересный, на мой взгляд, автопортрет

Re[Анархист]:
от: Анархист
да неважно чем снимать, важно как.
лучше в студию пойти, хотя и в квартире можно снимать.


С этим не поспоришь.

Можно снимать прекрасные фото с самым простым осветительным оборудованием, и вообще без него. И можно с навороченным оборудованием снять фигню.

Есть художественная составляющая и есть техническая.

Мои советы тут касаются лишь того, как на мой взгляд рациональнее потратить деньги при выборе этого оборудования.
Re[KBig]:
от:KBig
С этим не поспоришь.

Можно снимать прекрасные фото с самым простым осветительным оборудованием, и вообще без него. И можно с навороченным оборудованием снять фигню.

Есть художественная составляющая и есть техническая.

Мои советы тут касаются лишь того, как на мой взгляд рациональнее потратить деньги при выборе этого оборудования.
Подробнее

да купить средненьких корейцев или китайцев, того-же фалькона, старшие модельки, начиная с DE серии. Вполне нормальное оборудование.

Во, вспомнил, последняя моя съемка, в квартире кстати, на фоне штор.
http://album.foto.ru/photo/3517652/
http://album.foto.ru/photo/3517651/