Как оценить юстировку\отъюстировать фокусировочный экран?

Всем привет!
В общем, так: есть камеры, на которых всё всегда получается резче, чем на других (при одних и тех-же объективах, естественно). Как бы не смертельно, но повторяемость этих результатов наводит на некоторые размышления.
Как можно проверить и исправить неправильно отьюстированный экран?
Я так понимаю, надо крутить настроечный винт для зеркала? Ибо фокусировочный экран вставляется достаточно однозначно, никуда ему не сдвинуться, никуда не деться..

Кому есть, что сказать (или есть ссылки по теме), прошу высказаться.

C фокусировочным экраном не так всё просто, его положение юстируется/регулируется толщиной прокладок.

По чеснаку зеркало должно быть ровнехонько под углом 45 градусов к оптической оси. Поменяете угол на отличный от оного, будете иметь дело с неравномерностью фокусировки по полю ФЭ.
Проверка-то она вроде простая. но вряд ли вы ее сможете осуществить. Идея простая РО должен быть равен сумме расстояний от опорной поверхности объектива(край байонета) до оптического центра зеркала и от оптического центра до матовой поверхности ФЭ, при угле наклона зеркала ровно 45 градусов. Вот и добывайте угломеры, глубиномеры и тд одна цена этих приборов, а они должны все измерять с точностью 5микрон и одна минута будет, как несколько проф камер или одна камера хай-энд.

Что обычно делают: Делают мишень (в интернете есть) для проверки фронт/бэк фокуса. Устанавливают мишень хорошенько там важна строгая параллельность плоскости мишени(подвижной части) и сенсора(пленки в фотеге) камера естественно на штативе и тоже вся из себя выверенная по горизонталям и вертикалям. Берут объектив желательно по светосильней и по длиннофокусней. Фокусируют объектив (дыра открыта полностью) по ВИ заклеивают его фокус. кольцо, шоб никуда, делают несколько фото потом смотрят на проекторе( микроскопе или увеличителе) где фокус в реальности на сенсоре. Дальше можно даже по формуле линзы прикинуть, что надо менять и насколько примерно. РО меняется прокладками под байонетом на месте крепления. А расстояние до ФЭ прокладками под фокусировочным экраном. Прокладки лучше всего использовать из тонкого листа(фольги) коррозионостойкого металла меди, латуни, алюминия. Пленку можно заменить хорошим матовым стеклом но изучать картину на матовом стекле нужно каким- нибудь фокусоскопом, наверное, точность такой проверки не велика.

РО в принципе можно более менее точно электронным колумбусом прикинуть. Если он не отличается от правильного, лучше его не трогать(а то на объективах потеряется чуток бесконечность), а заняться ФЭ.

Если взять плоскую мишень и выверить ее с камерой, и если видоискателе наблюдается неравномерность фокуса в этих условиях, значит либо экран криво лежит, либо зеркало криво стоит.

от:Ilya Paramygin
Всем привет!
В общем, так: есть камеры, на которых всё всегда получается резче, чем на других (при одних и тех-же объективах, естественно). Как бы не смертельно, но повторяемость этих результатов наводит на некоторые размышления.
Как можно проверить и исправить неправильно отьюстированный экран?
Я так понимаю, надо крутить настроечный винт для зеркала? Ибо фокусировочный экран вставляется достаточно однозначно, никуда ему не сдвинуться, никуда не деться..

Кому есть, что сказать (или есть ссылки по теме), прошу высказаться.

Подробнее

Я у себя на рико 3 года назад как-то сбил по глупости винтом под зеркалом.Потом вернул с помощью телевика и камеры с таким же байонетом с помощью бесконечности и клиньев(тоесть отъюстировал бесконечность на объективе в "стоп" с помощью юстировки положени фок. кольца).Затем перекинул объектив и подогнал под него зеркало.Результат устроил,на рико снимаю.
Но это для камер с заведомо штатными экранами.

от: Di_Joker
C фокусировочным экраном не так всё просто, его положение юстируется/регулируется толщиной прокладок.

Возможно, вы правы, и в домашних условиях именно так и надо, но смущает то, что я никогда не видел никаких подкладок ни под одним фокусировочным экраном. Получается, что это некий обходной вариант, не предусмотренный производителем. А ведь как-то это делается "по правильному", так?
И, повторюсь: сбиваться в экране нечему в принципе. Если вы ставите родной экран правильной толщины и размера, то его можно поставить только в одно место, больше никак, двигаться там нЕчему и нЕкуда.

Если экран "неродной", то, естественно, нужны все эти подкладки.

--Получается, что это некий обходной вариант, не предусмотренный производителем. А ведь как-то это делается "по правильному", так?

Я считаю что приведенных вами данных не достаточно, что бы делать такой сильный и далеко идущий вывод.

Производитель тупо старается точностью исполнения деталей конструкции добиться такого результата, что бы не требовалась ручная юстировка, однако если по каким-то причинам юстировка сбивается, то настроить ее можно только сдвигами соответствующих плоскостей друг относительно друга.

от:AP
--Получается, что это некий обходной вариант, не предусмотренный производителем. А ведь как-то это делается "по правильному", так?

Я считаю что приведенных вами данных не достаточно, что бы делать такой сильный и далеко идущий вывод.

Производитель тупо старается точностью исполнения деталей конструкции добиться такого результата, что бы не требовалась ручная юстировка, однако если по каким-то причинам юстировка сбивается, то настроить ее можно только сдвигами соответствующих плоскостей друг относительно друга.

Подробнее

Ваш первый пост очень объемный, мне надо еще почитать, переварить полученную информацию..

Я и не настаиваю, что я прав, просто в камерах в этом месте нет никаких регулировок - есть защелка, фиксирующая фокус. экран в определенной позиции. И мне кажется :) что собака зарыта не здесь.
Пока это все, что я могу сказать.

рамка и защелка могут быть слегка деформированны...

Технология:
1.Сначала на любой камере юстируется рабочий отрезок.Фланец на который опирается объектив юстируется минимум в 5 точках одинаково(читайте Майзенберга там описано).Это может быть сделано за счет бумажных или иных прокладок.(Зенит)или может сниматься часть морды вместе с фланцем(Спотматик)или юстироваться винтами (Спотматик Ф).Рабочий отрезок фланца может быть сделан приблизительно точным и за счет технологии изготовления корпуса без юстировки.Для зеркалки не критично если рабочий отрезок чуть меньше,но не больше нормы.Для дальномерки все должно быть точно.Главное чтобы фланец сидел ровно.

2.Зеркало имеет только одно правильное положение 45градусов.Юстировка зеркалом делается не квалифицированными ремонтерами для лохов.
Положение зеркала ставиться на заводе и сбивать его,пытаясь настроить по-лоховски нельзя.Проверяется камера на штатив по уровню.фильмовая плоскость и мишень должны быть строго параллельны.Наводим по центру,верху и низу видоискателя на шкале фокусировки объектива все должно совпасть.Хотя обычно глазом при опыте видно если зеркало съехало.

3.Любимый фокусировочный экран.Именно им и юстируется видоискатель зеркалки.Во первых он должен сидеть ровно.во вторых он опирается либо на прокладки,либо уже без прокладок на рамку, либо на винты.В зависимости от конструкции камеры он может юстироваться как сверху чаще на камерах со съемной пентапризмой так и снизу прокладками в своей рамке.
Настраивается по бесконечности, умеренно длиннофокусным объективом.
На цифрозеркалках бесконечность настраивается в небольшой недолет.

Все Но могу и литературно подробно с картинками по разным моделям камер.Но не бесплатно.

Фокусировочный экранчик имеет матовую поверхность и оттого куда она направлена многое зависит.

М. Собако практически мой пост воспроизвела, только другими словами. :smile2:

от: Ilya Paramygin
Кому есть, что сказать (или есть ссылки по теме), прошу высказаться.

помимо юстировки, может влять глубина фильм-канала.
Иногда делают прижим в ноль... а вот на Никонах (по крайней мере на тех, что мне встречались) он свободный = +0.02-3 мм

от:Ilya Paramygin
Возможно, вы правы, и в домашних условиях именно так и надо, но смущает то, что я никогда не видел никаких подкладок ни под одним фокусировочным экраном. Получается, что это некий обходной вариант, не предусмотренный производителем. А ведь как-то это делается "по правильному", так?
И, повторюсь: сбиваться в экране нечему в принципе. Если вы ставите родной экран правильной толщины и размера, то его можно поставить только в одно место, больше никак, двигаться там нЕчему и нЕкуда.

Если экран "неродной", то, естественно, нужны все эти подкладки.

Подробнее

Если камера не разбиралась, то возможно, что у Вас на камере не значительно сбит угол зеркала (не под 45 градусов - бывает при интенсивной работе) или (и) проблемы фильмового канала - деформация, изгиб, провисание пленки в кадровом окне. (Нужно смотреть)
А что за камера?

По поводу экрана- зависит какой стороной стоит к призме, если матовой прокладки как правило не нужны , а наоборот - они необходимы.
В свое время менял родной экран Nikon EM на экран Киев-19 - без проблем (Не нравятся клинья.)

1. Зависит от положения матовой поверхности, куда обращена, степени прижима мат. экрана к самой камере.
2. Положения зеркала 45гр., как уже говорили, но этот вариант реже встречается.
3. Зависит от байонетного крепления. Если камера разбиралась в этом месте, то прокладки могли на своё место и не вернуться. Так же зависит и от силы закручивания болтиков байонетного кольца.
4. задняя крышка может быть немного разболтана, и как результат не по полной работает прижимной столик. Ну или наоборот слишком хорошо закрывается и как результат прижимной столик работает как "узник на каторге". Про сам столик говорили.

Друзья, спасибо за отклик.
Ваша помощь бесценна.

Немного добавлю еще по теме.

Камер несколько:
Minolta XD камера в отличном состоянии, самом лучшем из нескольких XD\XD-7\XD-11, что у меня есть, вот там с фокусом наибольшие проблемы. Бесконечность правильная, где надо, а вот на большинстве обычных сьемочных дистанций - ошибка (бэк-фокус пресловутый). Сильнее выражено на штатнике на открытых и телеобъективах, практически не заметно на широкоугольных. Ну, это понятно. В камере очень легко менять фокусировочные экраны: открутил 2 винтика - и меняй на здоровье, можно и перевернуть неправильной стороной, можно погнуть зажим, фиксирующий экран.. Есть, где разгуляться, в общем :)
Есть еще одна XD-11, на которой все почти нормально, но с Х700 или другой XD результаты стабильно резче..

Как я понимаю, фокусировочные экраны повернуты одной стороной - если всматриваться, то видны грани центральной части ФЭ, торчащие наружу.

Konica FC-1. Признаки те-же самые: бесконечность, где надо, а вот на 50 и 85 мм постоянный бэк-фокус, сильнее заметный на открытых, естественно.
Здесь экран установлен намертво, его смена возможна только при полной трепанации камеры. Что там могло сбиться - непонятно. Покрутить можно только винт, регулирующий угол наклона зеркала.

В обоих случаях байонет не расшатанный, винты затянуты плотно, фильмовый канал почти не потертый, прижим... ну как везде - ни туго, ни хлипко. По моим ощущениям - нормально. Никаких вмятин, следов удара и т.п. - обе камеры в отличом состоянии..

Пока что более склоняюсь к тому, чтобы пойти на поклон к нормальному мастеру, у которого есть все, что надо (и особенно опыт :) ). Получается, что шансов сделать правильно что-то у меня практически нет.

от: Ilya Paramygin

А пробовали фокусироваться по клиньям одним объективом разными минольтовскими тушками ,к примеру-на расстоянии метра?Что показывает шкала расстояний на объективе?.Вообще странно,если есть сдвиг в фокусировке-должен быть на всех расстояниях?

Это вам лучше к мастеру с соответствующими приборами заглянуть нужно, скорее всего ФЭ устанавливать и регулировать нужно (минольта). Когда будете нести тушку не забудте захватить объективы по которым юстировать (штатник, телевик) от этого мастер плясать и будет.

бывает, что теряется адгезия клея на который приклеено зеркало, или клей слишком жирно намазан при переклеивании, но тогда получается небольшой фронт(у меня так). подпишусь на тему.
И можно пару примеров?

У камеры Konica похоже проблема с зеркалом.

Кто-нибудь юстировал сам Олимпусы OM-1/2/4 ? Хочу проверить и юстировать свой OM2SP. Но в моём городе мастеров нет (точнее есть один, но с ним дела иметь опасно). Нашёл пару человеческих инструкций, не подразумевающих покупку коллиматора и прочей профессиональной аппаратуры:
http://klax.tula.ru/~vendi/youry1.html (это для Зенита, боюсь как бы лазером в олимпусе TTL датчик не спалить)
http://olympus.dementix.org/Hardware/tutorials/FocusAdjustment/omadjust.html - тут какие-то заморочки с телескопом, которого даже нет.
Заранее спасибо за помощь.