Подскажите, есть ли в природе калькулятор светофильтров для печати чб на мультиконтрасте...

К примеру фотография содержит две области - верх надо пропечатать на фильтре, эквивалентном(в нумерации цветной головы) 20М 2,4 секунды, а низ на фильтре 80М 6,6 секунды...Вот хотелось бы какой-то калькулятор, который пересчитает чтобы не маскировать сначала один верх, а рассчитает общую экспозицию с каким-то фильтром и потом допечатать нужную зону для изменения контраста.

от:А.Р.
К примеру фотография содержит две области - верх надо пропечатать на фильтре, эквивалентном(в нумерации цветной головы) 20М 2,4 секунды, а низ на фильтре 80М 6,6 секунды...Вот хотелось бы какой-то калькулятор, который пересчитает чтобы не маскировать сначала один верх, а рассчитает общую экспозицию с каким-то фильтром и потом допечатать нужную зону для изменения контраста.

Подробнее

Можете подложить денсити фильтр к верху, что те же 6 и 6 получить для верха, хотя я ХЗ как он повлияет на контраст, я им в жизни раза три всего пользовался.

от: RFT

Можете подложить денсити фильтр к верху, что те же 6 и 6 получить для верха, хотя я ХЗ как он повлияет на контраст, я им в жизни раза три всего пользовался.

Денсити фильтр работает тупо как диафрагма объектива, вообще ни разу не влияя на контраст...Речь же идет не о разном времени - домаскировать лишние пару секунд при одинаковом контрасте всего изображения вообще фигня и никаких денсити фильтров вообще не нужно, вопрос именно в разном контрасте различных участков изображения и желании быстренько пересчитать все это так, чтобы сначала засветить все изображение одинаковым контрастом и потом добавить на нужную часть изображения нужное количество секунд пересчитанного контраста...
Вручную посчитать конечно можно, но это долго и если кадр не один, то можно всю ночь потратить вместо пары часов))

делаете отпечаток с контрастом 2,5 получаете некую базовую выдержку., к примеру 30 секунд.
Делите ее пополам и получаете по 15 секунд под 0 контрастом и 15 секунд под 5 контрастом. Проверяете опытным путем сравнивая полоски. Таблички пересчета контраста в шкалы цветных увеличителей вроде есть в сети, я не пользуюсь.
Далее корректируете базовый контраст и плотность светов поканально уменьшая добавляя время под 0 и 5 номером. Допустим есть участок, где надо снизить контраст. Во время экспозиции с 5 номером отмахиваете этот участок.
В любом случае печать дело проб, часа 2-3 только контраст можно подбирать.

Можно, конечно, купить сплит грейд систему Хайланд, но она ускорит только в подборе базового контраста, как улучшить изображение она не знает.

от:Аркаша Ш.

делаете отпечаток с контрастом 2,5 получаете некую базовую выдержку., к примеру 30 секунд.
Делите ее пополам и получаете по 15 секунд под 0 контрастом и 15 секунд под 5 контрастом. Проверяете опытным путем сравнивая полоски. Таблички пересчета контраста в шкалы цветных увеличителей вроде есть в сети, я не пользуюсь.
Далее корректируете базовый контраст и плотность светов поканально уменьшая добавляя время под 0 и 5 номером. Допустим есть участок, где надо снизить контраст. Во время экспозиции с 5 номером отмахиваете этот участок.
В любом случае печать дело проб, часа 2-3 только контраст можно подбирать.

Можно, конечно, купить сплит грейд систему Хайланд, но она ускорит только в подборе базового контраста, как улучшить изображение она не знает.

Подробнее

Этот метод имеет место быть в большинстве случаев, я большинство так и печатаю - это правило света печатаем с меньшим контрастом, тени с большим...
Но есть вариант обратный, о котором я как раз спрашиваю, когда наоборот изначально точно известно, что часть изображения печатается с одним контрастом и временем, а часть с другим и эти контрасты и времена уже замерены и дальше как раз надо пересчитать в некий общий базовый контраст с определенным временем и необходимый дополнительный контраст для одной зоны, чтобы в итоге получить тот самый первоначально промеренный контраст для каждой зоны...

ПС. По воводу пересчета номеров фильтров в цифры головы увеличителя - они есть в каждой пачке мультиконтрастной бумаги Илфорд.

от:Аркаша Ш.

делаете отпечаток с контрастом 2,5 получаете некую базовую выдержку., к примеру 30 секунд.
Делите ее пополам и получаете по 15 секунд под 0 контрастом и 15 секунд под 5 контрастом. Проверяете опытным путем сравнивая полоски. Таблички пересчета контраста в шкалы цветных увеличителей вроде есть в сети, я не пользуюсь.
Далее корректируете базовый контраст и плотность светов поканально уменьшая добавляя время под 0 и 5 номером. Допустим есть участок, где надо снизить контраст. Во время экспозиции с 5 номером отмахиваете этот участок.
В любом случае печать дело проб, часа 2-3 только контраст можно подбирать.

Можно, конечно, купить сплит грейд систему Хайланд, но она ускорит только в подборе базового контраста, как улучшить изображение она не знает.

Подробнее

Этот метод имеет место быть в большинстве случаев, я большинство так и печатаю - это правило света печатаем с меньшим контрастом, тени с большим...

Но есть вариант обратный, о котором я как раз спрашиваю, когда наоборот изначально точно известно, что часть изображения печатается с одним контрастом и временем(уже конкретные цифры фильтра и времени, к примеру 2,5секунды на фильтре 20М), а часть с другим( например 6,6 секунд на фильтре 80М) и эти контрасты и времена уже замерены и дальше как раз надо пересчитать в некий общий базовый контраст с определенным временем и необходимый дополнительный контраст для одной зоны, чтобы в итоге получить тот самый первоначально промеренный контраст для каждой зоны...

ПС. По воводу пересчета номеров фильтров в цифры головы увеличителя - они есть в каждой пачке мультиконтрастной бумаги Илфорд.

от: А.Р.

По поводу пересчета номеров фильтров в цифры головы увеличителя - они есть в каждой пачке мультиконтрастной бумаги Илфорд.

И эта табличка, подозреваю, рассчитывается исходя из некоего среднего тона отпечатка. Соответственно, для светлых и тёмных тонов не канает. Поскольку у вас скорее всего верх и низ отпечатка разного тона (например, верх светлый, низ тёмный), то никакой калькулятор вам не поможет. Только методом тыка. Плясать надо, разумеется, от фильтра 20М и экспонировать весь лист 2,5 секунды. А вот низ надо экспонировать с фильтром ядрёнее, чем 80М, поскольку там уже есть засветка за "мягким" 20М.

от:nebrit

И эта табличка , подозреваю, рассчитывается исходя из некоего среднего тона отпечатка. Соответственно, для светлых и тёмных тонов не канает. Поскольку у вас скорее всего верх и низ отпечатка разного тона (например, верх светлый, низ тёмный), то никакой калькулятор вам не поможет. Только методом тыка. Плясать надо, разумеется, от фильтра 20М и экспонировать весь лист 2,5 секунды. А вот низ надо экспониряовать с фильтром ядрёнее, чем 80М, поскольку там уже есть засветка за "мягким" 20М.

Подробнее

Таблица просто содержит информацию, что к примеру установка на голове фильтра 30М при печати на мультиконтрасте, соответствует печати без фильтров на бумаге постоянного контраста №3, и так далее...Серый тон тут ни при чем

Про верх и низ еще раз - это УСЛОВНО...это может быть и бок, и центр и просто отдельная фигура - ЧАСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ с контрастом 20М, другая 80М(и опять ОБА КОНТРАСТА ОТ ФОНАРЯ, не надо привязываться к конкретным цифрам)...Чего все привязались к верху и низу...

Есть же, как я понимаю, подобный калькулятор в дорогих реле времени вроде...вот хотелось бы и отдельный...

от: А.Р.

Таблица просто содержит информацию, что...

Не просто. Так, за фирменными фолиевыми фильтрами №4, №4,5 и №5 чувствительность бумаги понижается вдвое супротив печати за всеми другими фильтрами. При этом все остальные (если правильно помню) понижают чувствительность в 2,5 раза супротив печати без фильтра. Именно для расчётов чувствительности и вложен в коробку фильтр №2, который никак не влияет на контраст. И тут следует учесть, что чувствительность эта (относительная, так её назовём) определяется не по правилам определения чувствительности фотоматериалов, а относительно некоего среднедостижимого тона. Ну, пусть он будет 1D (условно). Соответственно, если нас интересует тон 0,5D или 1,5D, то правило о сохранении тона для всех фильтров от №00 до №3,5 при одинаковой экспозиции уже не проканает.
Ещё надо учесть, что канает ли правило при замене фильтров из коробочки фильтрами, установленными в цветосмесительной голове, бабушка на двое сказала. Для каких-то голов, может быть, правило и работает, а для каких-то может и не работать. То есть контраст меняется как надо, но сохраняется ли равенство экспозиций - надо проверять.
Кроме того, эмульсии всё время усовершенствуют (ухудшают), а инструкцию не изменяют.

Вот если бы вам надо было напечатать во весь лист серую плашку (с мелкими деталями внутри), но за разными фильтрами, то стоило бы применять калькулятор для этого. Но если вам надо половину отпечатка напечатать в светлом тоне, а другую половину в тёмном тоне, то ни о каких табличных расчётах не может быть и речи. Поскольку привязать расчёты надо уже к конкретной плотности, которую надо сначала получить на отпечатке (допустим, с "нейтральным" фильтром №2), потом её обмерить денсимтометром, потом ввести её в калькулятор, и только после этого калькулятор вам выдаст экспозицию для всех фильтров. Понятно, что чем дальше будет отстоять номер желанного фильтра от эталонного номера "2", тем сильнее надо увеличивать экспозицию для светлых тонов, и тем сильнее надо её уменьшать для тёмных.

Так что, если существуют некие дорогие реле с дорогим встроенным калькулятором, то в них стопудово втыкается проводок от датчика денситометра. Или экспозиметра. Причём экспозиметр вам даст весьма приблизительные значения, а дальше опять неизбежны танцы с бубном вокруг подсушенных проб.

Похоже, что вы так и не поняли, что, когда говорят о чувствительности мультиконтрастных бумаг за мультиконтрастными фильтрами, то имеют ввиду исключительно некий средний тон, а не минимальное почернение, не подошву и не стопу ХК таких бумаг.
Надеюсь, что вы всё поймёте без графиков, которые мне рисовать лениво.

от: nebrit

Надеюсь, что вы всё поймёте без графиков, которые мне рисовать лениво.

То, что Вы написали частично верно, но...это не имеет отношения к вопросу...
Еще раз...НЕТ НИКАКОГО СЕРОГО...есть кадр, в котором две зоны с разным контрастом, которые замеряны каждая отдельно - одна зона Х секунд на фильтре Ф1(цифра Ф обозначат слово ФИЛЬТР, цифра 1 обозначает что это фильтр для первой зоны, тобишь просто первый филтр), вторая зона Y секунд на фильтре Ф2...Т.е. напечатать кадр можно тупо маскируем зону 2 и печатаем зону 1 с фильтром Ф1, потом маскируем зону 1 и печатает зону 2 с фиьтром Ф2, но это стремно...Задача пересчитать все это так, чтобы маскирование заняло минимально возможное количество секунд.....

В третий раз. С вашего позволения.

Для светлых тонов пересчёт такой-то. Для тёмных тонов - пересчёт уже другой. Как калькулятор узнает, светлое или тёмное вы желаете пересчитать? Без вашей подсказки никак. Как подскажете калькулятору? Только введя в его мозги значение плотности, экспозицию для которой вам надо пересчитать. Как вводить будете? На глазок? Ну и калькулятор вам выдаст пересчёт "на глазок". Если у вас более менее негативы проявлены до одинаковой гаммы, а вы печатаете регулярно, то ваш личный "глазок" и ваш личный пересчёт "на глазок" окажется всяко точнее подсказок калькулятора, которому вы этот свой "глазок" будете скармливать.

от: А.Р.

Задача пересчитать все это так, чтобы маскирование заняло минимально возможное количество секунд.....

То есть задачу "угадать номер фильтра" для этого самого маскирования вы калькулятору (и себе самому) не ставите? Ну тогда лучше и вовсе не зажигать красного фонаря.

Помнится, на печать одного отпечатка с разными фильтрами у меня ушло примерно как-то 2,5 суток с редкими перерывами на сон. И вы хотите лишить себя такого удовольствия, доверившись тупому калькулятору? (Шутка).

Вы так и не поняли, как выглядят характеристические кривые бумаги, экспонируемой за разными фильтрами, и в какой именно точке они пересекаются, если мы пользуемся таблицами из инструкции, вложенной в пачку с бумагой. Или если мы пользуемся калькулятором, в который зашиты эти самые таблицы.

Там, где кривые не пересекаются, пересчёт экспозиции невозможен.

Поэтому, если нам надо пересчитать экспозицию не в точке среднесерого тона, а в другой, то надо сначала нарисовать график, где все ХК от разных фильтров пересекутся именно в этой (другой) точке. И это уже будет не график ХК, а график экспозиций для разных фильтров для получения ЕДИНСТВЕННОЙ конкретной плотности отпечатка. Поскольку нам заранее неизвестно, по какому именно тону мы будем пересчитывать, надо заранее в мозги калькулятора ввести сотню графиков (точнее, сотню таблиц) на сотню различных точек пересечения кривых - от самого светлого до самого тёмного тона. А потом выбрать это график из калькулятора, приказав ему пересчитать исходя из плотности, например, 0,3D. Даже если у вас будет такой калькулятор (электронный, бумажный, электромеханический а-ля арифмометр) - как вы узнаете плотность, по которой хотите пересчитать, если у вас нет денситометра? Ведь калькулятор не знает, от какой таблицы (от какого графика) ему плясать.

Я к тому, что чувствительность бумаги в разных точках ХК за разными фильтрами разная и только в точке среднесерого она гарантировано известна до того, как мы распечатаем пачку с бумагой. Известна из ПДФки, из инструкции... А о чувствительности бумаги в других точках ХК за фильтрами, отличными от второго номера, из инструкции мы ничего не узнаем. Так что, во-первых, её надо промерить во многих точках за всеми фильтрами по очереди, во-вторых, ввести промеры в калькулятор, в-третьих, их не получится использовать, если мы не знаем, какую именно плотность нам нужно пересчитать.

Тут ещё надо бы учесть, что ХК такой бумаги отнюдь не похожи на S-образину, а больше похожи на лесенку со стёртыми ступеньками, да ещё эти ступеньки разной высоты и разной ширины, а потому ХК не поддаётся описанию математическими формулами, и промерами в пяти точках не получится ограничиться для составления семейства таблиц, загоняемых в память калькулятора. А результаты промеров будут зависеть ещё и от проявки бумаги в конкретном проявителе. Так что "на глазок" будет быстрее и точнее.