Зарегистрируйтесь! 

 Вы сможете:  

размещать фотографии в Галерее, комментировать фотографии, общаться в форумах, обсуждать фототехнику

Зарегистрироваться
ФорумыФотогалереяБарахолкаСообществаОбсуждение фототехникиФотоклассики
Интернет-магазин Foto.ru
МАГАЗИН
Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
 
Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
 
 
 
 
Форум 
Художник пишет не то, что видит, а то, что будут видеть другие. (Поль Валери (Paul Valry)

ЭКСПОЗИЦИЯ - доступно для новичков? (Тема закрыта)

Зарегистрируйтесь!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
  
Форум:
Cообщества
Поиск:   
Найдено: 181 сообщениеПоказаны: с 1 по 20 
Показать:
Стр.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»
zaric
автор темы

сообщений: 45
в Клубе: 4360 дней
27.12.2007 20:58:00  |  ЭКСПОЗИЦИЯ - доступно для новичков?  
Всем добрый день!

Данная ветка предназначена совсем для "лопухов" и "начинающих" профессионалов фотографии, а так же всем тем кто первый раз взял в руки камеру.
Практически все советы имею одинаковую силу как для цифромыла, так и для зеркалок, достаточно подробно разжевано про Выдержку-Диафрагму-ИСО и некоторые другие ОСНОВНЫЕ понятия.

Всех "профессионалов" прошу по возможности не ленится и периодически заглядывать и оставлять свои комментарии и ответы на заданные вопросы, даже если они на Ваш взгляд "глупые" и т.п.

Небольшой ФАК по топику:

Диафрагма, выдержка, чувствительность (ИСО)Сергей Чигарев http://club.foto.ru/forum/5/310359,2#p4376605

Диафрагма, выдержка, чувствительность (ИСО) Максим Воротовов http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=2713174
Экспозиция Vadym Tsyrkalyuk http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=2749003

Контрастный сюжет Сергей Чигарев http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=2694765

Съемка движения Блуждающий в потемках http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=2715123

Ночная съемка Сергей Чигарев http://club.foto.ru/forum/5/310359,2#p4376669

Съемка со вспышкой Сергей Елизаров http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=2751668

Съемка в помещении Сергей Чигарев http://club.foto.ru/forum/5/310359,2#p4376638

Немного про автофокус Сергей Чигарев http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=2893867

Калькулятор ГРИП http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=2897397

Немного о конвертерах RAW Dr. Wulff http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=3188409

Правила работы со вспышкой Альфрид http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=3216048

ИСО и выдержка cppasm http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=3437443

Баланс белого или ББ al300 http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=3450447

Экспозамер Сергей Новиков http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=3512413


как вы понимаете, изложенный материалы не все что есть по данным вопросам, а где-то и не априори, поэтому google вам в помощь...

очень рекомендую почитать например http://www.photo-element.ru и http://www.afanas.ru не сочтите за рекламу

авторы тех или иных топиков старались доходчиво и просто изложить основные факты...

п.с. отпишите какие ссылки не работают ну и остальное...

Исправлено zaric 23.07.2009 15:11:29

Блуждающий в потемках

сообщений: 11381
в Клубе: 6301 день
из города, откуда все беды российские приходят
28.12.2007 00:08:22  |  Re[zaric]:  

zaric писал(а):
Снимаю в M A S P... разницу между приоритетами (A S) только (что движется или нужен свет)... но это мелочи...

Фактически - НЕ МОГУ понять как подобрать ПРАВИЛЬНО выдержку-диафрагму (M P) для каждых условий сЪемки... Именно не результат ( кому то надо светлее, темнее, смазаннее и т.п. и т.д. ) а просто как для "идеальных" условий...
...


если этого не поняли, то тут уже ничего не поможет

хотя есть выход. убить себя убить сибя ап стену убить себя убить сибя ап стену убить себя убить сибя ап стену убить себя

или читать старые книги по фотографии.


З.Ы. вот про что я долго пытаюсь объяснить в этой ветке
[quot]http://club.foto.ru/forum/5/309089
[/quot]


З.Ы.2 не надо ничего подбирать, есть экспонометр в камере и его показаниям нужно руководствоваться

Одержимый бесом противоречия

Николай Ганичев
сообщений: 18
фотографий: 6
в Клубе: 4473 дня
Москва
28.12.2007 12:55:08  |  Re[Чигарев Сергей]:  
Огромное спасибо, за такую замечательно-нужную ветку!

Можно задам вопрос более конкретный?
Может конечно глупость спрошу, но сильо не пинайте новичка.
Как правильно снимать сюжет с большим количеством яркого неба, чтобы получить максимальноу проработку деталей в тенях, как экспозицию замерять? А то, либо облака проработаны, но лес черный, либо наоборот небо засвечено. Правильно я понимаю, что в таких ситуациях должен помогать поляризационный фильтр, или что-то путаю? Спасибо.

Альфрид
сообщений: 3480
в Клубе: 4495 дней
WWW
28.12.2007 13:26:35  |  Re[Николай Ганичев]:  

Николай Ганичев писал(а):

Как правильно снимать сюжет с большим количеством яркого неба, чтобы получить максимальноу проработку деталей в тенях, как экспозицию замерять? А то, либо облака проработаны, но лес черный, либо наоборот небо засвечено.


это смотря чего снимать хотите, то и получиться. хотите облака - по небу меряйте, хотите лес - по лесу.
а "полярик", он для других целей.

ЕвЖений
сообщений: 4
в Клубе: 4770 дней
28.12.2007 13:36:37  |  ссылка  
Полезная статья "Разумно о фото":

http://www.afanas.ru/video/photo.htm Очень доволен

Пименова Н
сообщений: 1
в Клубе: 4345 дней
29.12.2007 16:15:02  |  не просто учусь, а совсем-совсем учусь...  
Я полный даун (надеюсь, только в вопросе цифры и фото). Сегодня купила Canon A640. Хотелось бы узнать, в чем выиграла, а в чем проиграла. Я понимаю, что могие задают вопрос: хочю то-то и то-то , что может обеспечить? Также понимаю, что многие пользователи используют небольшой процент покупаемого оборудования. Я хочу озадачиться, и использовать свою машину по максимуму. Инструкция не помогает, т.к. "говорит" : "нажми на кнопку, и получишь результат" (как у "Технологии"), т.е. мне неизвестны некоторые слова, например "телеконвертер". Прошу, помогите!!! Расскажите, что я имею, и куда двигаться дальше.

Чигарев Сергей

сообщений: 383
фотографий: 14
в Клубе: 4679 дней
Москва
WWW
29.12.2007 18:14:19  |  Re[Пименова Н]:  

Пименова Н писал(а):
Я полный даун (надеюсь, только в вопросе цифры и фото). Сегодня купила Canon A640. Хотелось бы узнать, в чем выиграла, а в чем проиграла. Я понимаю, что могие задают вопрос: хочю то-то и то-то , что может обеспечить? Также понимаю, что многие пользователи используют небольшой процент покупаемого оборудования. Я хочу озадачиться, и использовать свою машину по максимуму. Инструкция не помогает, т.к. "говорит" : "нажми на кнопку, и получишь результат" (как у "Технологии"), т.е. мне неизвестны некоторые слова, например "телеконвертер". Прошу, помогите!!! Расскажите, что я имею, и куда двигаться дальше.



Разбираемся:
    Вы купили мыльницу.
    Сами не знаете что хотите.
    Выиграл/проиграл это не про фото
    Телеконвертер - это насадка на объектив для приближения, (не позволяет использовать машину по максимуму)
    Даунов оскорбили зря, они в этом не виноваты, в отличие, например, от алкоголиков.
    Для мыльниц есть форум, там расскажут куда двигаться дальше.

http://www.tchigarev.ru

Максим Воротовов
сообщений: 14
в Клубе: 4337 дней
Москва
06.01.2008 23:12:16  |  ответ на вопрос по экспозиции  

zaric писал(а):
Всем добрый день!

В наличии - Nikon D80 + AF 50 mm f/1.8 D...

Опыт - куча цифромыльниц...

Теория:
"Руководство Nikon D80..."
"Thom Hogans Complete guide to Nikon D80"
"Интернет - в течении 4 недель"
+ порядка 2 гигабайт литературы на винте... (ВСЕ что действительно впечатлило и добавило максимум информации то вот это статья http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.h...

Изучил, прочитал, осмыслил... и все равно в голове четкой картинки - Выдержка-Диафрагма нет Плачущий

Снимаю в M A S P... разницу между приоритетами (A S) только (что движется или нужен свет)... но это мелочи...

Фактически - НЕ МОГУ понять как подобрать ПРАВИЛЬНО выдержку-диафрагму (M P) для каждых условий сЪемки... Именно не результат ( кому то надо светлее, темнее, смазаннее и т.п. и т.д. ) а просто как для "идеальных" условий...

Существует ли простая и доступная таблица-форма-шпаргалка-подсказка для начинающих как и что пробовать...понятно что со временем и опытом все придет... но для начала хотелось бы просто ПОНЯТЬ-попробовать-осмыслить...

Заранее благодарю за "разжевано-подробные" ответы и помощь для чайников Подмигивание

з.ы. сорри за много букв...


_______________________________
Для начала давайте определим терминологию:
Выдержка - время воздействия света на светочуствительный материал.
Стандартная шкала выдержек выглядит так:
1сек;1/2 сек;1/4сек;1/8;1/15;1/30;1/60;1/125;1/250;1/500; и т.д.
1 шаг изменяет количество света поступающего на светочуствительный материал в 2 раза.
Диафрагма - относительное отверстие, которое определяет диаметр дыры, через которую свет воздействует на светочуствительный материал.
Стандартная шкала диафрагмы:
1.2;1.4;2;2.8;4;5.6;8;11;16;22 и т.д.
1 шаг изменяет количество света поступающего на светочуствительный материал в 2 раза.
Светочуствительность материала (ISO) - светочуствительностью материала определяется его чуствительность к поступающему свету. Чем выше значение ISO тем меньше света требуется для нормального экспонирования. В цифровых матрицах на высоких ISO проявляется цифровой шум. На пленке - зерно.
Три этих параметра определяют экспозицию.
Для образного представления представьте следующее:
Труба с крышкой, по которой течет вода и пропитывает губку. время, которое открыта крышка и вода течет - это выдержка. Диаметр трубы это диафрагма. Восприимчивость губки к воде - ИСО. Т.е. чем выше значение ИСО, тем быстрее губка напитывается водой.
________________________________________________
Теперь поговорим о режимах камеры:
Автоматический режим - все параметры экспозиции определяются камерой.
Режим P - полуавтоматический. Выдержка и Диафрагма определяются камерой, у фотографа есть возможность изменять баланс белого, светочуствительность, делать поправку экспозиции.
S - приоритет выдержки. Выдержка выставляется фотографом, диафрагма подбирается камерой. Остальное как и в режиме P.
A - приоритет диафрагмы. Диафрагма выставляется фотографом, выдержка подбирается камерой. Остальное как и в режиме P.
В ручном режиме M - все параметры экспозиции выставляются фотографом.
_________________________________________________
Далее рассмотрим влияние этих параметров на нашу будущую картинку:
Выдержка позволяет заморозить или размазать объект съемки.
Для того чтобы снимать без смаза статичные сюжеты, выдержка (в классике) должна быть обратной фокусному расстоянию объектива. Т.е. для 50 мм объектива 1/50 (1/60 на стандартной шкале)
На 1/250 выдержке стекленеют брызги воды и можно заморозить движущийся со средней скоростью автомобиль.
1/125 - заморозим бегунов и велосепидистов.
1/60 - будет уже чувствоваться движение , например если портретируемый махнет рукой, или если бросить мяч, или бегущая собака...
1/30 - уже можно снимать с проводкой быстродвижущиеся объекты (машины, лошадиные бега, бегунов спринтеров)
1/15 размажет идущего человека средней плотностью шлейфом.
1/8 идущая толпа превратится в движущуюся прозрачную кашу
на 1 секунде и дольше, идущие люди вообще не будут заметны в кадре.
Теперь диафрагма. Диафрагма влияет не только на уровень светового потока, который поступает на светочуствительный элемент, но и на Глубину Резко Изображаемого Пространства (ГРИП). на ГРИП так же влияет Фокусное Расстояние (чем меньше ФР тем больше ГРИП, т.е. на 50мм ГРИП больше чем на 105мм), и расстояние до точки фокуса (при точке фокуса на объекте удаленного от передней линзы на 10 метр ГРИП будет больше, чем при точке фокуса на том же объете удаленного от передней линзы на 1метр). Глубина резкозти перед точкой фокуса меньше , чем за точкой фокуса. Простите за маленькое лирическое отступление.
____________________________________________
Зная все эти базовые вещи можно решить любую экспонометрическую задачу. Важно понимать, что экспонометр камеры видит отраженный свет от объекта съемки и приравнивает его к среднесерому (18% серому цвету, который вы можете найти в подложке своего фотошопа =) )
Отраженный свет отличается от падающего света, так как изменяется его спектральный состав из-за цвета материала, отражающей, рассеивающей, поглощающей способности материала из которого состоит объект. Но это все тонкости, для простого смертного не важные, так как исправить мы это все равно не можем.
Нам важно понимать, только что все что попадает в поле экспонометра камеры воспринимается как среднесерый. отсюда следует, что если мы снимаем светлосерую стену стену в лучах солнца, то нужно выставить коррекцию экспозиции +1, если стена Белая или вы снимаете снег, или крупноплановый портрет невесты в белом платье, то коррекция экспозиции +2.
Сухой асфальт соответствует среднесерому, кожа человека соответствует среднесерому.
Мокрый асфальт - коррекция -1, черная стена, лужа нефти (если найдете такую, вам будет класть на экспозицию), гора угля - коррекция -2.
_________________________________________________
Что еще... Режимы экспозамера камер, основных - 3.
точечный - экспозамер ведется по точке размером от 2 до 15 % от общей площади кадра. Точка привязана к точке фокуса.
Центровзвешанный - по центральной зоне кадра 6-25% зависит все от настроек и производителя камеры.
и матричный/средневзвешаный когда замер ведется по всему полю кадра , и берется среднее значение.
Каким замером пользоваться - выбор за вами.
________________________________________________
В кратце все, если на вопрос не ответил, то пишите в личку за подробностями.
П.С.
Снимайте в RAW, будет возможность уже после съемки сделать небольшую коррекцию + - 2 ступени

Всем успехов

Жил был человек - сам виноват.

loeus
сообщений: 21
фотографий: 4
в Клубе: 4354 дня
18.01.2008 18:35:03  |  спорт в темноте?  
Как можно добиться максимально приемлемого результата в спортивной съемке?
Объектив у меня 70-200/4 без стаба.
Пример 1. Прыжки в высоту. Сектор прыжковый в центре менежа, съемка с балкона, освещение естественное через большие окна, но это зима и пасмурно. Задача - поймать спортсмена над планкой.
Пример 2. Плавание. Освещение полностью искусственное. Задача - показать что-нибудь большее, чем цвет шапочки над непрозрачной водной гладью.
Пример 3. Настольный теннис. Освещение искусственное, больше чем в бассейне, но нельзя пользоваться вспышкой. Задача - остановить в одном кадре и шарик, и лицо игрока.
Пример 4. Футбол. Осенние сумерки. Задача - снять момент в середине поля.
Пример 5. Баскетбол. Трибуна в зале со стеклянной стеной напротив, через которую проходит яркий свет утреннеого солнца.
Общая идея ясна: максимально открыть диафрагму в режиме приоритета выдержки.
Какие другие установки камеры можно поменять?
Что еще можно сделать? Копить на объктив /2.8? Приобрести супермощную вспышку? Но в варианте 3 она не может использоваться. А в 4 примере - хватит ли силы ее на 40 метров? А в 5 случае ей тоже нужно светить: в лоб или вверх?

Исправлено loeus 18.01.2008 18:35:49

Чигарев Сергей

сообщений: 383
фотографий: 14
в Клубе: 4679 дней
Москва
WWW
20.01.2008 12:32:27  |  Про ночную съемку  
По многочисленным просьбам вновь прибывших, кратко описываю простыми словами ночную съемку.

Итак, сразу определимся, что же называть «ночной съемкой». Это съемка архитектуры, природных ландшафтов, видов города, ночного неба… Прошу сюда не относить съемку подруги Маши ночью у подъезда со вспышкой. Портреты в условиях низкой освещенности вообще лучше не пытаться снимать обычными методами.

Сразу поспешу развеять два мифа, навеянных любителям-мыльничникам маркетологами производителей фототехники.
_Миф первый. Для съемки в темноте нужен светосильный объектив._
Это неправда. Светосильный объектив не обязателен. Я не буду говорить, что он вообще для ночной съемки не нужен. Так получается, что светосильные объективы в большинстве случаев сделаны более качественно и дают более резкую картинку. Поэтому если он у вас есть, то вы и без моих советов, наверняка, знаете как его использовать. Но мысль из сказанного выношу такую - для ночной съемки вполне годится обычный объектив. Опять же, не буду говорить «любой», зная, сколько откровенного хлама лежит на барахолках по 500р и все это, через переходники можно поставить на современную камеру. И добавлю, сказав «обычный», я никоим образом не восхваляю китовые поделки для проверки камеры. Фокусное расстояние подбираем по вкусу и композиции.
_Миф второй. Нужна камера, у которой можно поставить больше значение ИСО_
Тоже неправда. Для съемки ночных пейзажей огромную светочувствительность устанавливать не придется. Вполне будет достаточно значений 50, 80, 100.

Теперь подготовимся к выходу в ночь и проверим технику.

+ Годится практически любая камера способная отработать ручную выдержку. На камерах это обозначается “BULB” или “B”. (если это не понятно то читаем инструкцию к камере)

+ Штатив нужен. Безусловно, на первое время можно обойтись и без него, используя подручные средства в виде столбиков забора, каменных парапетов и т д. Штатив нужно выбирать не в интернет-магазинах, а приехать в розничный магазин и потрогать его. Всего скорее придется немного увеличить предполагаемый бюджет. Стоимость штатива складывается из самого штатива (ноги) и головки. Головка это непосредственно «посадочный» механизм для камеры. Головки бывают разных конструкций. Для нашего случая подойдет любая головка и средний по весу штатив. Монопод ночью пригодится разве что для обороны от врагов, для съемки он не подходит. И еще, не покупайте карманные штативы в магазинах мобильных телефонов. Обратите внимание на штативы Манфротто, Гитзо и только в условиях жесткого бюджета смотрите на Слик и Уномат.

+ Тросик спусковой. Подойдет любой: механический, электронный проводной, беспроводный ИК, радио. Главное, чтобы вашей системой можно было отработать длительную выдержку. Если тросика нет – ничего страшного, обойдемся и без него.

Обычно больше из техники ничего не нужно.

Теперь разберем самое главное – то, ради чего и создана была эта ветка. Экспозиция.
Я уже сказал, что использовать будем низкие значения светочувствительности.
+Переводим камеру в режим ручного управления М.
+Устанавливаем самое низкое значение ИСО. (например 100)
+Устанавливаем диафрагму 8 или 11. (Именно поэтому нам и не требуется светосильный объектив).
Единственный параметр, которым будем рулить - это выдержка. Мы все делаем для того, чтобы выдержка получилась длительная.
А именно – достаточно зажатая диафрагма 8, 11 – для достаточной глубины резкости. ИСО100 для низких шумов. Все это создаст экспонометрическую предрасположенность к длинной выдержке.
Так что теперь становится понятно, зачем нам нужен штатив. При ночной съемке выдержка 10, 20, 30 секунд – обычное дело.

Итак, мы на месте. Камера установлена на штатив. Композиция определена. Все предварительные установки выполнены. Теперь мы должны определить необходимую выдержку. Выдержка может колебаться от секунды до 120секунд. Поэтому рекомендую, вначале съемки сделать ступенчатую пробу. Ориентироваться надо на следующие значения:
При ИСО 100 и диафрагме 11
-- Ночной город – 60 сек
-- Вечерний город в «режимное время» - 1 сек.
Делаем пробу грубо: 2 сек, смотрим результат. В зависимости от этого самого результата: темно/светло делаем поправку на выдержку – 1 сек или 4 сек. И так далее. После трех попыток даже начинающий найдет правильную. Категорически не рекомендую пользоваться встроенным экспонометром. Экспонометр вещь нужная и полезная. Но использование экспонометра ночью возможно только с должным опытом, потому как экспонометр выдает такие значения выдержки, при которых вся наша ночная картина с огоньками и шлейфами автострад превращается в 18% серую кашу.
Правильно найденное значение выдержки будет еще актуально пол-часа вечером и 1-2 часа ночью. После, выдержку желательно подкорректировать.
После нескольких ночных выходов у вас сложится свое понимание вопроса выдержки, поэтому ничего не говорю про размазанные в длинные красные макароны фары машин, шлейфы от звезд и тарелок НЛО.
Сложив все выдержки и время подготовки получаем не слишком шустрое хобби ))) Поэтому брать с собой замерзшую и ноющую подружку не рекомендуется.

Отдельно добавлю про автофокус. Не насилуйте его. Ставьте камеру в режим мануальной фокусировки. Вообщем тут все как днем при съемке пейзажей. Чтобы чуть добавить объема, фокус наводим на какой-нибудь объект расположенный на половине расстояния до самого дальнего объекта. А не на бесконечность!!! ( Удивляюсь, но многие опытные, те, кто часами могут рассказывать о ГРИП, АФ и прочую матчасть, этого не знают и не делают). Если трудно вручную навестись, но включаем АФ, ловим этот самый средний объект, выключаем АФ и больше ничего не крутим )) Все что написано в абзаце справедливо для зажатой диафрагмы до 8 или 11, потому как при открытой дыре пейзажи не снимают а сильно закрытая до 16,22 в современных цифровых камерах ни к чему хорошему не приводит и резкость только понижает.

Теперь немного о тонкостях. Проверены временем и опытом множества фотографов часы наиболее успешной съемки ночных ландшафтов и городских видов. Это время приблизительно 30-45 минут после заката солнца или перед восходом. Это и есть «режимное» время. Время это ценно равенством количества света с неба и искусственного освещения. Почти все буклетные и рекламные фотографии ночных городов делаются в это время. Именно в это время одинаково выразительно будет смотреться и небо, и фонарь, и вывеска «МОЛОКО» попавшего в кадр магазина. Когда «режимное» время ушло, наступает ночь и приходит время контрастных кадров (желтые пятнышки фонарей на черном фоне). В каждой полосе и в разное время года «режимное» время разное. Следите за окружающей природой и, даже без камеры, будете наслаждаться этим периодом существования человечества ))))

И последнее. Надеюсь, большинство из вас уже оценили преимущество съемки в РАВ. Ночную съемку нужно обязательно проводить в РАВ! При конвертации обратите внимание не только на контраст и резкость, но и на баланс белого. Поиграйте с разной цветовой температурой, даже самые крайние значения могут дать завораживающий эффект.

Ну вроде пока все.
С удовольствие отвечу на вопросы новичков, исправлю свои недочеты, замеченные опытными. С удовольствием поржу с вами над найденными словесными ляпами. Благодарю за лестные отзывы на предыдущие посты. И еще прошу прощения у начинающих пленочников, про вас я ночью забыл (((.

http://www.tchigarev.ru

Игорь Новиков
сообщений: 7971
в Клубе: 5851 день
г. Москва
21.01.2008 10:23:47  |  Re[Чигарев Сергей]:  

Чигарев Сергей писал(а):
Опять же, не буду говорить «любой», зная, сколько откровенного хлама лежит на барахолках по 500р и все это, через переходники можно поставить на современную камеру. И добавлю, сказав «обычный», я никоим образом не восхваляю китовые поделки для проверки камеры.


Фигня написана. "Китовые" зумы не хуже большинства бюджетных объективов любой фирмы. И за 500 рэ на барахолке продаются вполне нормальные объективы. Вот как там будет с бликами от источников света в кадре не скажет никто, пока в конкретном случае не снимет, тут и дорогущий супер-пупер специализированный объектив с мильёнслойным просветлением и километровой блендой неизвестно как себя поведёт.

Чигарев Сергей писал(а):
Обратите внимание на штативы Манфротто, Гитзо и только в условиях жесткого бюджета смотрите на Слик и Уномат.


Уномат на съёмке лучше манфротто, оставшегося дома... Да и слики вовсе не последние в ряду.

Чигарев Сергей писал(а):
Мы все делаем для того, чтобы выдержка получилась длительная.


Пожимая плечами... Всё определяется замыслом, и выдержка вовсе не обязательно должна быть длительной...

Чигарев Сергей писал(а):
Чтобы чуть добавить объема, фокус наводим на какой-нибудь объект расположенный на половине расстояния до самого дальнего объекта. А не на бесконечность!!!


Про гиперфокальное расстояние стоило бы нормальными словами рассказать, без таких ошибок. И опять же, кто сказал, что замысел может быть "показать всё резко отсюда и до горизонта"?..

Чигарев Сергей писал(а):
Это время приблизительно 30-45 минут после заката солнца или перед восходом. Это и есть «режимное» время.


Можно сказать просто: сумерки, перед закатом/восходом и немного после. Но никто не мешает снимать просто ночью, например вид безлюдного города или деревенский дом, подсвеченный отдельной вспышкой, бывает вполне себе красиво...

Чигарев Сергей

сообщений: 383
фотографий: 14
в Клубе: 4679 дней
Москва
WWW
21.01.2008 10:56:52  |  Re[Игорь Новиков]:  
Игорь, прочитаете название темы. Просят ДОСТУПНО объяснить, а не грузить гиперфокалами и подсветкой отдельной вспышкой.


[quot]Фигня написана. "Китовые" зумы не хуже большинства бюджетных объективов любой фирмы.[/quot]

Напишите лучше, все вместе почитаем. Люди оценят. Лень?

http://www.tchigarev.ru

Игорь Новиков
сообщений: 7971
в Клубе: 5851 день
г. Москва
21.01.2008 11:53:34  |  Re[Чигарев Сергей]:  

Чигарев Сергей писал(а):
Игорь, прочитаете название темы. Просят ДОСТУПНО объяснить, а не грузить гиперфокалами и подсветкой отдельной вспышкой.


Гиперфокальное расстояние и подсветка отдельной вспышкой нынче не "ДОСТУПНО" и излишне грузит?.. Странно, дети от 10 лет вполне эти понятия и приёмы осваивают... К тому же наводиться нужно не на "половину расстояния до самого дальнего объекта", достаточно посмотреть на шкалу ГРИП любого объектива, где эта шкала есть... Ну да ладно...

Чигарев Сергей писал(а):
[quot]Фигня написана. "Китовые" зумы не хуже большинства бюджетных объективов любой фирмы.[/quot]

Напишите лучше, все вместе почитаем. Люди оценят. Лень?


Лень. И никогда этого не скрывал. Потому что написать нормальный текст на подобную тему непросто, напрягаться нужно... А замечания сами попросили высказывать. Не политкорректно получилось? Готов извиниться, но только за резкость высказывания.

Vadym Tsyrkalyuk
сообщений: 733
фотографий: 350
в Клубе: 5622 дня
22.01.2008 04:14:39  |  Re[zaric]:  
Hi All!

Может поздно, но я расскажу кратко что по моему мнению надо знать новичку об экспозиции:

Для начала рассмотрим более простой случай когда когда всё в кадре освещено более и менее равномерно, например стена дома (простейший пример для начала) — в этом случае фотоаппарату важно чтобы на его матрицу при заданной чуствительности (например ISO 100) попало ровно нужное количество света чтобы картинка получилась ни яркая ни тёмная а нормально проекспонированная. Количество света который попадает на матрицу регулируется выдержкой (чем дольше выдержка тем больше света попадает на матрицу) и диафрагмой (чем больше дырка тем больше света). Важно помнить, что большее число диафрагмы (зажимаем дырку) соответствует меньшей физической дырке в объективе (меньше света проходит). Так вот, этими двумя параметрами регулируется количесво света попадающего на матрицу. Как же узнать эти параметры? По моему мнению эмпирические (добытые опытным путём) правила со времён плёночной фотографии слишком грубые для цифры, если вы промахнётесь с количеством света на негативной плёнке то это ещё поправимо, а на цифре будет брак. Поэтому надо пользоваться приборами, к счастью у любой камеры есть такой прибор — экспонометр. На основе его измерений камера побирает такие значения выдержки и диафрагмы чтобы на матрицу попало оптимальное количество света. Значения эти камера может подбирать автоматически (или в зависимости от сюжетных программ) или вы можете управлять этим процессом, фиксируя один из параметров, например при съёмке с рук подмечено такое првило, что значение выдержки не должно быть длиннее чем 1 секунда делить на фокусное расстояние, или для съёмки быстродвижущихся объектов выдержка должна быть короткой, то мы, например, указываем что нам надо чтобы выдержка была вот такой-то, а камера пытается доступными ей средствами оказать влияние на количество света попадаемого на матрицу, а именно пытается подобрать величину отверстия диафрагмы. Аналогично наоборот, указываем фиксированное значение диафрагмы а камера пытается подобрать значение выдержки. Ещё камера может попытаться изменить чувсвительность, если ей это позволено и по другому она не может отрегулировать количество нужного света.
Тут есть одна засада, логическая, а именно что значит "нормальный" кадр? Например когда снимаем невесту то нормально что всё в кадре белое, когда снимаем жениха в тёмном костюме, то нормальный кадр это тёмный. Чтобы не решать такую философскую проблему, конструкторы поступили проще, они решили, что нормально это когда человек фотографирует другого человека или природу (травка, небо) поэтому прибор отрегулирован именно на это, а именно на кожу человека, травку, и всё такое прочее, что является если не брать во внимание свет а только отражающую способность — серыми предметами (18% света отражается). На это прибор и отрегулирован. Поэтому если вы снимете невесту в белом платье, то скорее всего камера решит что света слишком много, так как серый по её мнению предмет так уж светится, а значит она количесво света урежет и что мы получим? Правильно, вместо белого платья серое. Аналогично и с костюмом жениха, камера света прибавит, и получим серый пиджак. Поэтому камеру надо насильно поправлять (корректировать), то есть делать экспокоррекцию. Грубо говоря чем больше предмет отличается от серого в плюс или минус, тем большую величину коррекции нужно указать. Но это отдельная тема (гуглить зонная теория Адамса). Заметим что экспонометр камеры меряет отражённый свет и поэтому зависит от своих понятий о серости предметов, есть другой способ, мерять непосредственно свет который падает на ваш предмет съёмки и для этого есть специальные отдельные внешние экспонометры. Вцелом, любые экспонометры играют на трёх "струнах" — чувствительность "плёнки" (матрицы), выдержка и диафрагма. Ставим два парамера, нам подсказывают третий. (Кстати говоря и внешний экспонометр может мерять по отражённому свету как и камера, это бывает полезно, так как падающий свет нужно мерять непосредственно у объекта съёмки а молочную полусферу направлять на камеру, а это не всегда достижимо, если объект съёмки, например, памятник на постаменте, не лезть же на него чтобы померять, поэтому приходится иногда мерять и по отражённому свету, хоть это и сопряжено с вышеописанными проблемами).

P.S.Если интерестно, расскажу как быть если хочется и небо и землю нормальные в кадре, и как камера пытается такую ситуацию разрулить и как можете вы..

Вот.

eliferios
сообщений: 70
возраст: 35 лет
в Клубе: 4502 дня
22.01.2008 09:59:56  |  Re[zaric]:  
А как быть если условия таковы: Ясный зимний день, снимаем идущего по снегу человека, солнце со спины, в таком случае небо вообщен не пророботано. серый фон?
И будте добры, опишите как вычеслять экспо пару при съемке со вспышкой.

Дима Глухов
сообщений: 110
фотографий: 2
в Клубе: 4614 дней
22.01.2008 13:46:06  |  :)  
Я так понял здесь новичков не особо бьют. У меня помимо цифровой есть еще и пленочная камера, и на сколько я понимаю для корректного отображения цветов, при разных условиях съемки, нужны фильтры. Подскажите какие фильтры надо иметь для съемки в помещении и на улице в пасмурную погоду. Еще хотелось бы услышать рекомендации по стандартному набору фильтров, так сказать на 90% случаев.

Dr.Wulff
сообщений: 577
фотографий: 498
в Клубе: 5452 дня
Москва
WWW
22.01.2008 16:02:54  |  Re[Дима Глухов]:  

Дима Глухов писал(а):
Я так понял здесь новичков не особо бьют. У меня помимо цифровой есть еще и пленочная камера, и на сколько я понимаю для корректного отображения цветов, при разных условиях съемки, нужны фильтры. Подскажите какие фильтры надо иметь для съемки в помещении и на улице в пасмурную погоду. Еще хотелось бы услышать рекомендации по стандартному набору фильтров, так сказать на 90% случаев.


для максимально точной передачи цветов лучше вообще без фильтров Улыбка

стандартный набор фильтров для начинающего фотолюбителя - один защитный фильтр. расширенный вариант - защитный фильтр плюс поляризационный. еще более расширенный - плюс нейтральный градиентный фильтр.

при съемке в помещении фильтр как правило не нужен. ну, может быть, защитный - чтобы собака носом в объектив не ткнулась или дети пальцами. в помещении часто несколько источников света, а фильтр увеличивает вероятность возникновения "зайцев"

на улице в пасмурную погоду чаще всего уместен защитный фильтр - забирает на себя брызги, грязь. в пасмурную погоду полярик обычно не нужен. во-первых, и так темно, а полярик еще больше затемнит изображение. во-вторых, он устраняет блики, а в дождь блики, отражения, блеск мокрых поверхностей обычно как раз и составляют основную особенность сюжетов. в пасмурную погоду больше уличных огней, поэтому иногда интересно применить какой-нибудь "творческий" фильтр (звездочками). но такой фильтр нельзя причислить к стандартному набору начинающего фотолюбителя

ремюзе: 90% случаев - защитный фильтр плюс полярик. еще 5% случаев - нейтральный градиентный фильтр.

www.fotoscope.ru/catalog - простые уроки для фотолюбителей

Дима Глухов
сообщений: 110
фотографий: 2
в Клубе: 4614 дней
22.01.2008 16:51:12  |  Re[Dr.Wulff]:  
Спасибо за ответ, фильтры отложим до лучших времен, защитный у меня и так стоит. Расскажите про съемку со вспышкой. Экспериментировал со своей цифрой, ставил разные диафрагмы и выдержки, а освещенность объекта съемки практически не менялась, а встроенный экспонометр очень ругался.

Игорь Новиков
сообщений: 7971
в Клубе: 5851 день
г. Москва
22.01.2008 16:51:29  |  Re[Dr.Wulff]:  

Dr.Wulff писал(а):
для максимально точной передачи цветов лучше вообще без фильтров Улыбка


Не совсем так. Если именно сдвинуть температуру источников света, то фильтры нужны, поскольку уменьшают шум в соответствующем канале. Так что серия 80/82 может быть полезна. Любитель без этого обойдётся легко конечно...

Дима Глухов
сообщений: 110
фотографий: 2
в Клубе: 4614 дней
22.01.2008 17:00:56  |  Re[Dr.Wulff]:  
Еще про вспышку, я для нее приобрел, что типа софт бокса, такая белая насадка, хотелось бы мнение проф. о ее полезности?
Найдено: 181 сообщениеПоказаны: с 1 по 20 
Показать:
Стр.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»
  
Форум:
Cообщества
Поиск:   

Тема модерируется автором.

Отключить картинки в сообщениях

  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов