Северный Урал 2015

Этим летом так получилось, что путь мой лежал в совершенно новое географическое направление - на восток. До этого самой восточной точкой моего пребывания была Казань, еще в далеком 2004 году. А потом были южные направления, которые с покупкой внедорожника резко сменились на северные. Порядком изъездив Мурманскую область, частично Архангельскую область и республику Карелию, в этом году решил расширить свои горизонты на восток. В идеале еще года три назад планировалось съездить на Алтай, но все вот как-то не получается, то времени нет, то должного финансирования. В этом году решено было поехать на Урал, регион честно сказать меня до этого не сильно цеплявший (как и Байкал), но в любом случае, кругозор нужно было расширять, а не ездить по уже до боли избитым дорогам.
Урал. Урал он большой и куда ехать было совсем не понятно, точнее понятно, что хотелось куда-нибудь где суровая природа Севера - т.е на Полярный, Приполярный или Северный Урал. Но как показала дальнейшая подготовка, в этих частях Урала с дорогами скажем так большая напряженка, но, тем не менее, нитка маршрута вырисовывалась как раз по Северному Уралу.

В путь дорогу

И так нитка маршрута вилась по дорогам Пермского края, где сосредоточились в основном достопримечательности исторические и архитектурные. Но кроме пыльных городов хотелось же конечно и гор, поэтому нитка маршрута потянулась через Уральский хребет в другую часть света и на соседний субъект, но об этом немного позже. А сейчас машина пакуется шмурдяком и мы отправляемся в путь.
По уже сложившейся с прошлого года традиции, в пятницу вечером мы отъезжаем от Москвы примерно на 250 км и встаем лагерем на берегу тихой речки, откуда уже утром можно без пробок стартовать в увлекательное путешествие.
1.



За окнами стали проплывать старинные церкви и старинные городки.
2.



3.



Про первый день ровно, как и про второй рассказывать особо нечего, была дорога, но не везде. К примеру, от Костромы в сторону Мантурово дороги почти не было. Та стиральная доска, которая была под колесами изрядно подпортила нам график, и что бы из него полностью не выпасть в Макарьев решили не заезжать. В первый день нам удалось проехать чуть больше 800 верст и встать лагерем в поле за Кировом.
Бросилось в глаза то, что в начале девятого вечера в этих местах уже начинало темнеть, объяснялось это тем, что Кировская область находится в самом конце нашего часового пояса, но при этом формально здесь должно быть +1 час к Московскому времени.
4.



Второй ходовой день украл из нашей жизни уже два часа, так как при въезде в Пермский край нужно перевести время уже на два часа вперед. Пермь нас встретила 20 км пробкой! Здравствуйте, из одной пробки уехали, в другу приехали. Первым делом, что бросилось в глаза - почти полное отсутствие ...... которые ездят по обочине, здесь их жестко пресекают гайцы. На участке в несколько км, дежурят несколько экипажей, и еще несколько патрулируют обочину! Вот это я понимаю дело.
Пермь мы проехали без остановок по объездной дороге и сразу отправились в Кишертский район к началу нашего знакомства с регионом.
И так местом старта нашего была выбрана далеко не историческо-архитектурная или какая либо природная достопримечательность, а обычный или даже необычный техноген в виде заброшенной станции с паровозами.
База запаса Шумково расположилась около небольшого села с интересным названием - Спасо-Борода в котором стоит небольшая Спасская церковь.
5.



6.



Окольными путями - полями и лесами мы выехали в тыл паровозам.
7.



Полями и лесами, рвами и реками мы пробирались поближе к паровозам. И нам это удалось, после преодоления искусственной насыпи, вдали показались коричневые очертания первой цели нашего визита.
В небольшом лесочке, мы решили разбить лагерь, а пока позволяло время пошли осматривать железных исполинов.
Вдаваться глубоко в историю создания паровозов я не буду, скажу только, что первый в мире паровоз был изобретен в 1804 году в Великобритании. На территории СССР паровозы же использовались вплоть до конца 80-х годов прошлого столетия.
Самым популярным паровозом в советском союзе была легендарная "Лебедянка" - паровоз серии "Л" спроектированный на Коломенском заводе конструктором Львом Лебедянским.
Здесь на самых дальних путях базы запаса Шумково, остались 17 паровозов сери "Л" и один серии ЭМ, но я могу и ошибаться. Среди них можно погулять, забраться в кабину машиниста, ознакомиться с органами управления машины и условием труда бригады паровоза.
8.



9.



10.



11.



Для чего весь этот хлам здесь хранится? Скорее всего это был стратегический запас подвижного состава случай если по каким-то причинам выйдет из строя локомотивы на тепло и электротяге.
Когда-то здесь хранилось около 140 единиц паровозов, все машины поддерживались в технически исправном состоянии, раз в несколько лет их перебирали и все узлы смазывали. И даже сейчас лазая по паровозам, видно, что они не просто были брошены, а законсервированы. Все промазано солидолом или какой-то другой смазкой.
12.



13.



14.



15.



Как могли помочь паровозы в случае выхода из строя прочего подвижного состава? Все просто, паровоз по виду топлива всеяден. Топить его можно не только углем и дровами, но так же: торфом, мазутом, опилками, макулатурой, зерновой шелухой, бракованным зерном, а в военные годы, из за нехватки нормального топлива на некоторых фронтах, паровозы топили... сушеной воблой. Рыба эта в сушеном виде хорошо горит и выделяет много тепла.
16.



17.



18.



Солнце ушло за горизонт, и нужно было обустраивать лагерь и пораньше ложиться спать. Из-за разницы во времени, спать совершенно не хотелось, но все же нужно было себя как-то заставить отправиться в мир снов.
19.



20.



21.



Из-за разницы часов утро выдалось совершенно не ранним. Нужно было спешно собираться и ехать в Кунгур. Но выкрав еще несколько минут, снова пробежался к паровозом - не каждый день удается полазить по таким машинам.
22.



23.



24.



Далее мы отправились в Кунгур и находящуюся рядом с этим городом Кунгурскую ледяную пещеру. Но об этом с следующей части.

Спасибо за рассказ)
Ждём продолжения :)

После осмотра паровозов в Шумково, мы отправились в старинный уральский город Кунгур. Ехать было всего ни чего - 40 км, но после перегонов в 800 с лишнем км, это расстояние вообще пролетело незаметно. И вот мы уже едем не спешным шагом по Кугнуру.

Кунгур город довольно старый -был основан в середине XVIII века. Но при этом город пронес сквозь века свой колорит и свою архитектуру, хотя откровенно сказать город уже перерос себя и ему нужно развиваться дальше.
Мы же оставили машину в центре, и пошли гулять по городу пешком. Как я уже говорил город прекрасно сохранил гражданскую архитектуру прошлого столетия.
1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



В центре города расположен "пуп земли".
8.



Но особенно красивы в Кунгуре церкви. Да что уж тут говорить, на Урале везде красивые церкви, с необычной для нашего глаза внешней отделкой.

9.



10.



11.



12.



13.



Город стоит на реке Сылва, через которую перекинуть подвесной мост. Очень, я скажу, специфическое ощущение когда стоишь посреди моста.
14.



Но самой главной достопримечательностью Кунгура является - Кунгурская ледяная пещера. Пещера довольно старая, первые упоминания о ней относятся к первой четверти XVIII в. Первый план Кунгурской пещеры был составлен в 1703 году известным картографом С.У.Ремезовым.
Сейчас протяженность всех ходов пещеры составляет почти 6 км, точнее 5,7 км. В пещере находиться 48 гротов и 70 озер!
Для Туристов доступны всего лишь 1,3 км. Но, тем не менее, даже этот километр с небольшим очень интересен.
Итак, надеваем теплые вещи и спускаемся в пещеру. В пещере мне пришлось отстать от основной групп туристов, что бы хоть что-то снять, поэтому дальнейшее описание гротов позаимствую с официального сайта Кунгурской Ледяной пещеры (http://kungurcave.ru/)
Первый грот пещеры, Бриллиантовый, встречает нас льдом. Кстати говоря грот Бриллиантовый самый холодный - температура летом здесь редко поднимается выше 0С, а вообще средняя температура по пещере +3С.
Более 200 лет назад, за ледяное убранство первых гротов, пещера и получила свое название «Ледяная». Здесь находится одно из красивейших мест пещеры: крупные ледяные кристаллы покрывают свод, образуя причудливую бахрому. Гроздья кристаллов порой разрастаются настолько, что обрушиваются под влиянием собственной тяжести. Экскурсанты, посещающие Кунгурскую пещеру летом, сталкиваются с любопытными контрастами. Перед входом в пещеру стоит жара, ярко белеют гипсовые скалы, в душном воздухе пахнет полынью, в таинственных недрах горы укрылась до времени уральская зима.

15.



16.



Грот Данте - Каменный хаос и ледяное безмолвие грота напоминают фантастические картины ада, описанные в «Божественной комедии» знаменитого итальянского поэта Данте.
17.



Грот Крестовый - Грот, назван так за найденный здесь деревянный крест. Несмотря на то, что пещера известна с IX века, кто и когда был первопроходцем, мы не знаем.
18.



19.



Грот Руины - Поражает масштаб разрушений и обвалов. Со временем глыбы приобретают причудливые формы, среди хаоса камней не трудно заметить силуэт черепахи, которая разместилась и на гербе КЛП.
20.



21.



Грот Морское дно - Стены и своды грота украшены бесчисленными углублениями разнообразной формы. Вода способна превратить карстующуюся породу в каменное кружево.
22.



Грот Скульптурный - Каменные глыбы, нагроможденные на полу этого грота, носят следы художественной обработки. Здесь царевна – лягушка сотни лет ждет Ивана – царевича.
23.



Грот Метеорный - Первый экскурсовод Александр Тимофеевич Хлебников, в 1914 году арендовав Ледяную пещеру, водил экскурсии. В этом гроте он, поднявшись на огромную глыбовую осыпь, в полной пещерной темноте размахивал двумя факелами создавая тем самым эффект летящего по небу метеора.
24.



Грот Каралловый - Убранство грота напоминает коралловый риф, со свода и стен тянутся ажурные каменные ветви
25.



Коридорами мы выходим наверное к самому красивому гроту - Длинный.
26.



27.



Грот Длинный - Длина грота 196 метров. Еще его называют подземной Венецией. Здесь у самого необычного и удивительно прекрасного озера, слышна капель, которую философы древности называли «звуком времени». На фотографиях можно заметить, что у воды есть течение, но на самом деле вода здесь стоит намертво, а эффект течения создают круги от капелек.
Ну и от себя хочется сказать, что это грот наверное самый красивый!
28.



29.



30.



Ну и последний грот который я вам покажу называется - Великан - это один из самых объемных залов, где в любое время года стоит не увядающая новогодняя елка. Кстати эта елка стоит здесь уже пятый год, и она по-прежнему зеленая, а иголки почти не осыпаются.
31.



Экскурсия по пещере подошла к концу, нам она действительно очень понравилась, единственное что если вы приедете сюда, и захотите не торопясь посмотреть пещеру и не спешна пофоторграфировать - обязательно возьмите индивидуальную экскурсию!
Наш дальнейший путь лежал к двум природным достопримечательностям -Каменному городу и Усьвинским столбам, но об этом в следующей части.

Под впечатлениями от Кунгурской Ледяной пещеры, попрощавшись на время с городами мы отправились дальше. Далее наш путь лежал непосредственно в горы Урала, но делать такой большой перегон было нецелесообразно, да и пару интересных точек на нашем пути было.

Погода продолжала нас радовать, как только мы выехали из Кунгура, трафик машин остался позади. Пустынное шоссе, с приемлемым качеством асфальта стелилось перед нами на многие километры. За окном мелькали привычные пейзажи средней полосы России, и все время казалось, что мы находимся в каких-то нескольких сотнях от столицы. Но резкая смена растительности и еле заметные очертания гор в дали нас тут же вернули в реальность бытия с основанием того, что до дома более полутора тысяч километров.
1.



По намеченному плану у нас на сегодняшний вечер были на выбор два природных памятника: Усьвинские столбы или Каменный город. Но если на Усьвинских столбах (судя по снимкам из космоса) можно было переночевать, то в районе каменного города это сделать было проблематично. Время еще позволяло, и мы едем в Каменный город.
Каменный город - это творение рук природы. Ученые предполагают, что когда то здесь протекала река, воды которой впадали в Пермское море, существовавшее здесь миллионы лет назад, и вымыли в камнях такие причудливые формы.
2.



3.



4.



Сейчас между камнями есть проходы - именуемые "улицами" , самая большая улица имеет длину – 80 метров, а название ее - Проспект. Вообще, конечно, интересно пройтись по узким "улочкам" города. Когда стоишь там, внизу, между двумя многотонными валунами - ощущаешь себя комаром между двумя ладошками.
5.



6.



Местные называют это место Чертово городище или Черепахи. И действительно один из останцев отчетливо напоминает эту рептилию.
7.



8.



Но вообще Каменный город меня сильно не впечатлил. Как фотографировать это "счастье" я так и не понял, и засим мы отправились искать место для ночлега.
В идеале было бы разместиться неподалеку от Усьвинских столбов; утром встретить рассвет там наверху. Еще в Москве, изучая карты, было видно, что проехать к столбам можно, оставалось только узнать в каком состоянии технологический грейдер газовщиков.
По факту грейдер, не представлял ни каких проблем. Почти идеально ровная отсыпанная дорога, по которой можно смело ехать километров 80 в час.
9.



К столбам мы подъехали, когда уже начало темнеть. Нашли уютную полянку, поужинали и легли спать.
10.



Утро следующего дня было ранним, даже очень. Получилось поспасть всего несколько часов. На улице было очень свежо, если так можно назвать ту прохладу, которая была. Натянув на ноги сапоги, а на голову капюшон от толстовки, взяв штатив, я пошел на столбы встречать рассвет.
11.



Вдоль берега было причалено несколько пар байдарок, и других плавсредств. Из палаток водников доносился храп, символизирующий крепкий и здоровый сон его обладателя. Неспешно текла река, но вот чего-то совсем не хватало. А не хватало пения птиц. Безмолвное какое-то получилось утро подумал я. Тем временем легкая прогулка вдоль реки кончалась, и я подошел к подъему. Мой еще толком не проснувшийся организм, мягко сказать был в шоке от такой утренней прогулки. Но эмоции о подъеме быстро сменились на эмоции открывающихся видов с высоты.
12.



13.



Внизу над рекой и лесом проплывали куски облаков. Где-то над горизонтом сквозь облака на мгновение выглянуло солнце. Но облака плотно закрыли собой солнце, как оказалось впоследствии солнца мы не увидим довольно долго.
14.



Но главной достопримечательностью Усьвинских столбов является останец - Чертов палец. Этот останец вытянут в высоту на 70 метров!
15.



А вообще здесь наверно очень красиво осенью. Хвойный лес, чередующийся с лиственным, наверно, красиво бы смотрелся. Хотя честно скажу, столбы, как и Каменный горд меня не сильно впечатлили; как я говорю место это одноразовое - да, один раз посетить его стоит, но не более.
16.



Ну а я уставший, еще не начавшись, день, поспешил обратно в машину, чтобы продолжить нарушенный несколькими часами ранее сон.
17.

Тоже на Усьвинские Столбы - давно хочу съездить. В этом году не сложилось (зато в Выборг смотался дважды), рассчитываю на будущий год.
На Воргол, кстати - именно после Ваших рассказов поехал, и дико понравилось))

Это Средний Урал.

от:Vetlan
Это Средний Урал.

Подробнее

Если человек поехал в Магадан и назвал свою поездку "Магадан 2015" - он же имеет право в серии своих рассказов про эту поездку рассказать к примеру о Казани? Не так ли?

Как оказалось, что солнце, которое я видел на Усьвинских столбах, было последним на несколько дней вперед. На нас опустилась серость, хмарь и до кучи полил еще и дождик.

Мы выезжаем со столбов в сторону Уральских гор. Сегодня был самый интересный, с точки зрения дороги, интригующий и самый сложный участок пути через Уральские горы. На технологичке встречаем УАЗ, водила которого активно размахивает руками призывая остановиться. Останавливаемся, оказывается у ребят закончилось топливо, и они просят подкинуть их до бензоколонки. Сажать кого либо к себе в машину я не стал, да и к тому же мест посадочных у меня не было, но взяв две канистры и номер телефона парня который меня встретит на колонке отправились дальше.
Встретившись с местным пареньком, отдав ему канистры и рассказав, где стоят его друзья, и с чувством выполненного хорошего дела едем дальше.
На улице начал накрапывать дождик. Скоро мелкий дождик плавно перетек в сильный дождь. Несмотря на середину лета, мне все время казалось, что сейчас середина сентября и вот-вот листья на деревьях начнут желтеть и опадать. На улице было как-то тоскливо и серо. Но при этом настроение было боевое, хотя были большие сомнения относительно дороги через горы.
Город Кизел, ничем кроме брусчатых дорог (в округе этого города все дороги были построены немцами и замощены брусчаткой) не запомнился. Радовало одно, дождь хоть немного успокоился.
1.



Проехали поселок Северный Коспашский, направление на восток! Дорога изрядно испортилась, начали попадаться изрядно глубокие глиняные промоины. В одной из таких промоин встретили УАЗ висящий на мостах. Мужик конечно очень обрадовался, что ему нас Бог послал, иначе куковать ему там суждено было бы не один час.
УАЗ вытащили, и начали расспрашивать мужика про дорогу на Кытлым. Внятного он нам ни чего не поведывал; сказал только, что по молодости на УРАЛах туда ездил и дорог там не видел, рассказал и про то, что с конца мая сухих дней здесь почти не было, дорога дальше разбита еще сильней, трафик здесь почти отсутствует... Мда, вот уж дилемма... Что делать-то? С одной стороны лебедка есть, если что можно на ней подтянуться, с другой стороны чувствовалось мне, что заложенное мной время прохождения этого участка увеличиться раза так в три, а это значило, что маршрут будет изрядно скомкан и отчего-то придется отказаться. Импровизированная чаша весов склонялась то в одну сторону, то в другую. С одной стороны делать крюк в 400 верст через Горнозаводск очень не хотелось, с другой и рубиться в одну машину желания особого не было. Чашу весов в сторону отступления от намеченного плана склонил вновь начавшийся дождь...
Ну а коли так, нужно пересматривать маршрут, так как старая нитка завязалась в узел... Встаем на обед, накачиваем колеса и думаем, как быть дальше.
2.



На клочке бумаги накидали новый маршрут под названием "полная импровизация" или "едем куда глаза глядят" и отправились в путь. Время уже было, наверное за полдень, но из за низко весящих облаков казалось, что вот-вот начнет темнеть, легкая грусть, наверное можно сказать от поражения дорогой, давала о себе знать. Решили мы ехать к концу маршрута, а именно в Чаньвинскую пещеру, где устраивать дневку, и немного отдохнуть.
Ехали мы значит через города Кизел, Александровск, Яйва - ребята с дорогами там полная ЖОПА!!! Ибо назвать этот танкодром дорогами язык не поворачивается.
3.



4.



Свернули мы на грейдер к Чаньвинской пещере. Дождь с новой силой начал поливать, убитый в хлам грейдер не позволял разогнаться более 30 км/ч. Прикинув перспективу ночевки в лесу под проливным дождем, плюнул я на эти пещеры и развернулся - взял курс на Чердынь в гостиницу.
К тому же после Кунгурской Ледяной пещеры - другие врятли смогли бы меня удивить.
Ну а мы приехали в очаровательный уральский городок - Чердынь

Чердынь - столица древнего Урала, раскинувшаяся на правом берегу реки Колва. Чердынь старейший город Пермского края первые упоминания, о котором относятся к 1451 году. Но земли эти гораздо старше чем о них говорят официальные документы.
В 1535 году на крутом берегу Колвы начинается строительство деревянного кремля, с этих пор Чердынь становиться столицей северных земель и получает статус города. В последствии чердынская крепость выдержала 11 осад со стороны татар и вогул.
К 1579 году в Чердыне числилось 290 дворов с населением 326 человек мужского пола; 67 торговых лавок и 7 соляных варниц. Постепенно Чердынь становиться самым крупным городом Урала одновременно являясь его религиозно-политическим, торговым и военно-административным центром.
В 1781 году Чердынь становиться уездным городом сначала Пермского наместничества, а уже с 1796 года - Пермской губернии.
5.



Сначала XIX века в Чердыни начинают формироваться устойчивые купеческие династии, которые на ряду с торговлей занимались промышленной деятельностью и ремеслами.
В 1874 году в городе открывается первый кинематограф, в том же году открываются земская больница и аптека. В 1877 году в городе создается гидрометеостанция, в 1889 году учреждена публичная библиотека, а через 10 лет начинает работать музей им. А.С. Пушкина, при нем создается Общество любителей истории, археологи, этнографии Чердынского края - так же при обществе действует музей древностей.
6.



В 1899 году в городе был пущен городской водопровод, в 1910 году в земских и городских учреждениях, а так же домах состоятельных купцов зазвонил телефон; в 1911 году открылся городской общественный банк; в 1914 году в центральной части города появилось электрическое освещение.
7.


До революции в население Чердыни было около 4200 человек, на которых приходилось 7 храмов и 5 часовен. Все часовни и Троицкий храм в 30 годах XX века были снесены, а остальные же обезглавлены и использовались под разные хозяйственные нужды
События 1917 года не прошли стороной город. 23 января 1918года в городе была признана советская власть, в ноябре 1923 года были упразднены Чердынский уезд, и Чердынь становиться районным центром. В 20е годы прошлого столетия в Чердыне закладываются лесной промышленности, которая на протяжении следующих десятилетий будет ведущий в экономике края. Постепенно время в Чердыни замирает, город как будто застревает на рубеже веков превращаясь в маленький, тихий и уютный провинциальный городок...
8.



Заселившись в гостиницу, дождик взял небольшой перерыв, чем мы и воспользовались. Взяв в руки штатив и фотоаппарат пошли прогуляться по вечернему городу. Чердынь, чем-то схожа с одним из моих любимых городов Каргополем. Все то, что я отнес когда-то к Каргополю - столице Русского Севераможно без преувеличения отнести к Чердыни.
На улицах в этот вечерней час почти ни кого не было, на самом деле это очень не привычно, ты гуляешь по городу один лишь изредка кто-то проезжает мимо на машинах или редкий прохожий неторопливо идет по своим делам. Вот и мы неспешно (во всяком случае пытаемся так делать) гуляем по вечернему городу.
9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



Следующий день был немного лучше предыдущего. Хоть за окном мы не увидели солнца и ясного голубого неба, во всяком случае, с неба не падал дождь, а это уже хорошо. Впереди была неспешная прогулка по городу.

Троицкое городище - откуда начиналась Чердынь. Сейчас на городище взамен разрушенному Троицкому храму возведен деревянный храм.
17.



18.



Так же на городище одиноко стоящая башня когда-то существовавшего здесь острога. А с края городища открывается вид на долину реки Колва. Еще отсюда, в ясную погоду, можно видеть Полюдов камень, но нам с погодой, честно говоря, не повезло, хотя...
19.



20.



21.



Рядом с Троицким городищем стоит Успенская церковь и часовня во имя Образа Спаса Нерукотворного . Успенская церковь была построена в 1784 году на месте двух деревянных храмов: Успенского и Иоанна Предтечи. часовня во имя Образа Спаса Нерукотворного - это особое, знаковое здание для Чердыни. Каменную часовню построили в 1793 году на месте старинного захоронения 85 убиенных воинов, по преданию погибших защищая православие в бою с ногайскими татарами у деревни Кондратьева слобода - в 1547 году.
22.



23.



24.



Чуть дальше стоит обезглавленная Преображенская церковь и Воскресенский собор. Воскресенский собор был построен в 1754 году и имел три престола: главный освящен во имя Воскресения Господня, придельный - в честь Стефана Великопермского, третий же престол (зимний) освящен во имя Николая Чудотворца.
В 1908-1911 годах храм был перестроен, тогда же была построена трехъярусная колокольня. В советские времена в храме располагался дом культуры.
25.



26.



27.



Но а мы неспешно идем дальше. Кто-то и зачем-то повесил деревянных идолов. Ими можно постучать друг об друга)))
28.



Очень приятны и тихи улочки Чердыни. А вообще город очень понравился, и как я говорил ранее, очень похож на Каргополь.
29.



30.



31.



Храм Богоявления Господня. Был построен в 1751 году, на месте сгоревшей в пожаре 1747 году деревянной церкви. Храм был закрыт 26 августа 1935 года. После закрытия храма в нем располагался Чердынский хлебокомбинат, который и по ныне печет там хлеб.
32.



Но, а мы неспешно подошли к первому на Урале монастырю - Иоанно-Богословскому. Мужской монастырь был основан в 1462-1463 годах. Закрыт в 1918 году, здание церкви было отдано в ведение Чердынского музея. В храме среди книг, заслуживает внимание рукописный Синодик первой четверти XVIII века, где записаны люди для "вечного поминовения" из семейств сибирского губернатора М.П. Гагарина, Г.Д Строгонова, а так же из Соликамска, Нового Усолья, Чердыни и уезда, Соловецкого монастыря, Архангельска, Сольвычегодска, Великого Устюга, Верхотурья, Новгорода и даже Москвы.

33.



Рядом с церковью сохранились старинные надмогильные памятники над могилами купцов Юргановых.
34.



А мы возвращаемся обратно по тихим улочкам Чердыни. Но пока еще уезжать не собираемся, наш путь лежит в Чердынский краеведческий музей.
35.



36.



37.



Музей в Чердыни, очень понравился, в нем представлено много различных экспонатов, причем весьма занимательных. Но к сожалению главного экспоната, оков боярина М.Н. Романова (дяди основателя царской династии Романовых), погибшего в заточении в Ныробе к северу от Чердыни не было. Именно во время нашего визита их куда-то вывезли, на другую выставку. Но с другой стороны это повод вернуться в этот прекрасный город.
Но, а так более понравившиеся мне экспонаты:
38.



39.



40.



41.



Старинные деревянные вилки))
42.



Печные изразцы. О них более подробно немного позже.
43.



А вот еще один очень занимательный экспонат - Сестрорецкий рубль.
Сестрорецкий медный рубль — монета-великан (весом от 888 г до 1024 г, диаметром 76 мм, высотой 35 мм) выпущенная в 1771 г. , которая должна была обеспечивать бумажные ассигнации Екатерины II. Назван он так потому, что его предполагалось чеканить на Сестрорецком заводе. Но массовое производство этих монет не состоялось. Было выпущено несколько десятков пробных экземпляров. Коллекционеры выделяют как минимум 4 типа сестрорецкого рубля, различного диаметра, толщины и массы, однако с одними и теми же штемпелями. Размер штемпеля был существенно меньше размера монеты.
Еще интересные факты о монете: Последний аукцион, на котором был представлен сестрорецкий медный рубль, состоялся 25 ноября 2014 года, стоимость лота составила 50 000 швейцарских франков.
Новодел Сестрорецкого рубля 1771 года продан в 2009 году за 1 350 000 руб.
В нумизматичеких коллекциях самаркандского государственного музея истории культуры и искусства Узбекистана имени А. Икрамова хранятся монеты «сестрорецкого медного рубля» весом 919 граммов.
44.



Еще одно юморное видео про Сестрорецкий рубль -
http://www.youtube.com/embed/k-qqeVBk5hk

Во время нашего пребывания в музее, на экскурсию пришли школьники. Как обычно галдеж и крики неотъемлемая часть ребятишек. Вот с этими криками детишки поднялись на второй этаж музея, а мы спускались. У стенда посвященного экологическому загрязнению леса - одиноко стояла девочка и внимательно разглядывала стенд. У меня было такое чувство, что она просто мысленно погрузилась туда. Выходя из зала, я обернулся, чтобы посмотреть ушла ли она, но она так и стояла как вкопанная - будущий эколог подумали мы с Надей :)
45.



Настало время покидать Чердынь. Этот небольшой провинциальный городок - но я сюда обязательно вернусь и осенью и зимой!
46.



На северной окраине города стоит храм Всех Святых. Храм построен в 1816 году, после революции был закрыт. В 80х годах храм был отреставрирован снаружи и своеобразным способом законсервирован...
47.



Но, а мы едем дальше на север в настоящую уральскую глушь в поселок Ныроб.
Первое упоминание о деревне Ныробка, с шестью дворами, относиться к 1579 году, хотя археологи указывают как минимум на XIII век.
Во вторую перепись Перми Великой (1623-1624гг) Ныроб уже значился погостом, с восемью дворами, 3 причтовых двора и 4 пустых двора. Постепенно за 300 лет Ныроб рос и уже к 1913 годы вырос в крупное волосное село, в котором числилось 94 двора, две каменные церкви, земское училище, почтовая станция, волосное правление, фельдшерский пункт, лесничество, 4 кузницы, 5 торговых лавок. Каждый год 6 января, первое воскресенье после Пасхи и 6 декабря в селе проводились ярмарки.
В Ныробе две главные достопримечательности, ради которых стоит сюда приехать, – яма, в которой содержался Михаил Романов, и старинная Никольская церковь.
Ныроб можно назвать городом узников, ведь местного населения по некоторым данным здесь даже меньше, чем содержащихся в местных колониях заключенных. Любопытно, что, находясь в Чердынском районе Пермского края, Ныроб по численности населения (чуть более 7 тысяч человек) превосходит сам районный центр.
Тюремные традиции у Ныроба сложились издавна.
Первый здешней узник был Михаил Романов - которого в 1601 году сослал сюда Борис Годунов. Почти два месяца продолжалось печальное путешествие боярина из Москвы в Ныроб. В сентябре 1601 года воз с узником в сопровождении шести конвойных прибыл в глухую уральскую деревеньку. Закованного в трех пудовые оковы, боярина Михаила посадили в небольшую яму, вырытую на окраине деревни. Ямы была «сажень глубины, сажень длины и ширины». Сверху яму закрыли деревянным настилом, в котором сделали лишь прорезь для спуска еды. Мучительно долго начали тянуться зимние дни и ночи. Холод и голод были постоянными спутниками Михаила в этой сырой землянке. Лишь к зиме оборудовали нехитрый очаг, топившийся без трубы по-черному. Даже находясь под стражей в яме, с боярина не снимали тяжелые оковы. К лету 1602 года состояние узника сильно ухудшалось. Стражники почти не его не кормили, желая скорейшей смерти. Местные жители как могли, помогали заключенному. Тайком его подкармливали, бросая украдкой в яму еду. В награду за помощь, помогавшие, слышали из ямы слабый голос узника, призывающий на них Божие благословение.
В 1602 году Михаил Романов скончался, и был похоронен недалеко от места заточения. Спустя четыре года прах извлекли и перевезли в Москву, в родовую усыпальницу Романовых.
В 1613 году к власти пришел Михаил Федорович Романов. За помощь узнику жителей Ныробки освободили от налогов и построили здесь церковь.
В 2012 году над ямой Романова была возведена новая каменная часовня и благоустроен романовский сад.
48.



49.



Но настоящей жемчужиной Ныроба все же является Никольский храм, построенный здесь в 1704 году на месте деревянной церкви. Храм поражает своей внешней красотой. А вообще забегая вперед, хочу сказать - на Урале что не храм то красота!
50.



51.



52.



Ну что же, на этом наше продвижение вглубь "западного тупичка" закончилось, мы разворачиваемся и движемся в сторону "восточного тупичка" но об этом в продолжении.
На обратном пути мы заехали еще в два села Камгорт, в поисках источника с живой и мертвой водой (к слову который мы так и не нашли) и Вильгорт.
53.



54.



В Покче увидели удивительные деревянные дома, один заброшенный, другой жилой. Первый раз вижу, чтобы на доске вырезали "кирпичи".
55.



56.



57.



Ну а наша дорожка вилась в сторону "восточного тупичка"
58.

После уютных уральских городков Чердыни и Ныроба, мы отправились в восточную часть уральского тупичка Красновишерск и окрестности. Погода продолжала нас не радовать, дождик, то заканчивался, давая надежды на то, что скоро появится солнце, то снова начинал накрапывать. Под аккомпанемент дождя мы въехали в Красновишерск.

Красновишерск относительно молодой город и каких-то исторических объектов в нем нет. Зато есть краеведческий музей, весьма интересный. Экспонатов в музее представлено очень много, но вот пространства чтобы организовать интересные экспозиции, в музее попросту нет. И от этого, кажется, что все это лежит в одной большой куче древностей и интересностей. А еще в городе есть куча улиц с односторонним движением, и я вот уж ни как не ожидав такого подвоха, проехал аж по двум улицам против движения, а в финале этого уперся в патрульную машину ДПС… Но то ли у ДПСников было хорошее настроение, или они были заняты более важными делами, а может просто офигели от такой дерзости – но они всего лишь похлопали глазами и ничего более. Ну, наверно так и лучше.
1.



Как я уже и говорил, что в городе особо делать нечего, поэтому задерживаться там мы долго не стали а поехали в наверно самое известное в округе место: камень Ветлан. Грейдер вдоль реки Вишера через несколько километров привел нас к высоким скалам. На вершину скал вела деревянная лестница. Это уже хорошо, не нужно было скакать по камням и корням деревьев, как это было на Усьвинских столбах. Но тем нее менее прогулка не обещала быть легкой, до вершины нам нужно было преодолеть более 700 ступенек.
2.



Что сказать? Высота впечатляет! Сердце начинает стучать все селене при приближении к краю скалы. Но подойти ближе и еще чуточку ближе очень хочется.
3.



4.



Конечно виды на Вишеру, Полюд и тайгу завораживают, тут ни чего не скажешь.
5.



6.



7.



Что за цепочка маленьких островков спросите вы. Эти острова дело рук человека. От островов к берегам были натянуты тросы для отлова и сортировки бревен, которые сплавляли по Вишере для Красновишерского целлюлозного комбината. Сейчас островки ни кому не нужны, от воды и льда они постепенно разрушаются и возможно через пару десятков лет от них ни чего не останется.
8.



На противоположном берегу остатки некогда большой а ныне покинутой деревни Петруниха. О деревни сейчас напоминают несколько не сгнивших окончательно строений, да лишь старые карты.
9.



Ну а мы еще раз оглянем окрестности которые открываются с Ветлана и отправляемся назад к машине, нужно было еще найти место для лагеря и устроить банный вечер.
(кстати особо внимательные и зоркие могут поискать на фото машину)
10.



Лагерем встали на небольшой отмели в русле Вишеры. Рядом с нами был каркас от походной бани и рядом здесь же кострище. Нашу полянку от «остальных» отделял кусок бездорожья, который с учетом погоды был попросту не по зубам легковым машинам. А если участь, что место это ну очень популярное, эти пару луж оградили нас от остальных туристов.
11.



12.



13.



Тем временем погодка начала налаживаться: дождь окончательно прекратился, а порой сквозь тяжелые тучи начало проглядывать солнце.
14.



15.



Полюдов камень (который кстати должен был быть виден из Чердыни) то укутывался одеялом из облаков, то снова обнажался.
16.



17.



Туман и испарена, поднималась над таежным лесом, стелились по реке и постепенно молочная пелена дошла и до нас. В тумане на реке появились первые рыбаки, которые плавал от одного рукотворного острова к другому проверяя свои ловушки выставленные на рыбу.
18.



19.



Сегодня был опробован походный автомобильный душ купленный на кануне поездки. Вещь конечно отличная, теперь можно мыться теплой водой хоть каждый день, лишь бы позволяло место, погода да время.
20.


Перед сном я пошел немножко прогуляться. Скалы Ветлана снизу смотреться не менее величественно.
21.



22.



На небе творился какой-то апокалипсис, лежа (хотел сказать в кровати) в машине, немного поприкалывались с Надей на тему, что завтра мы проснемся в машине неспешно плывущей по реке. Но это были все шутки да приколы, река Вишера находиться далеко от мировых океанов и морей, так что приливы и отливы нам были не страшны, с такими мыслями мы отправились в мир снов.
23.



В подсознании промелькнула мысль, о душе, который я оставил сушиться на улице, не унесло ли его куда-нибудь ветром. С такой мыслью я проснулся. Посмотрел в окно, душ ветром повалило и он валялся на земле. Посмотрев в другое окно, мой еще не проснувшийся мозг встал просто раком! Полундра! SOS!!! Бегемот идет ко дну!!! Спасайся, кто может!!! Вокруг машины на многие метры простирается речная гладь! Я быстро вылезаю из спальника, одеваю сапоги (хорошо, что я их далеко не стал убирать) и выхожу на улицу. Вода в реке существенно поднялась и затопила треть нашей полянки. Но для машины ни чего критичного не было и со спокойной душой я отправился снова в мир снов.
24.



После завтрака, мы неспешно поехали в сторону соляных промыслов прикамья. На подъезде к Красновишерску от Ветлана, на противоположной стороне реки я заметил колоритную уральскую деревеньку. Нужно ее сфотографировать, подумалось мне. Но вылезать из сухой и теплой машины в липкую и скользкую глину мне было лень и по этому я решил удачный ракурс искать не слезая с автомобильного кресла. Крутой глиняный уклон сделал свое черное дело и я второй раз за год я подвис в весьма не простом положении. Сзади меня, с каждой попыткой самостоятельно выбраться из глиняного плена, неуклонно сокращалось расстояние до кустов, за которыми очень глубокая яма, а за ней, следовательно, не менее глубокая река… Попытки спустить колеса до 0,5 атм., или подложить под них что-нибудь более твердое успехом не увенчалось. Зато раздался непонятный «ПЫК» из глушителя вылетело большое облако черного дыма. Я весьма не придал этому никакого значения. Трактористы, то есть дизелисты знают, что под нагрузкой или при резком нажатии на педаль газа дизель может выплевывать немного черного дыма. Но как в последствии оказалось все было намного хуже.
Но тем не мене вспомнив один момент, и не при помощи лебедки, а при помощи небольшого (наверное) усилия хрупкой девушки, машина была вызволена из коварного плена, а фото деревни пришлось делать все, равно выйдя из машины.
25.



26.



В моем не большом путеводителе, который я сверстал буквально перед отъездом, был еще один весьма интересный объект, который в первоначальный маршрут не входил – Помяненный камень. Но так как маршрут еще два дня назад был посла к коту под хвост, и наступило время полной импровизации, то и на Помяненный камень я все же решил заскочить. Хотя честно сказать цели подниматься на вершину у меня не было, хотелось просто взглянуть на него как говориться стоя у подножья.
Добравшись максимально возможно к Помяненому, и оценивая дальнейшие варианты наших действий, в небе сквозь свинцовые темные облака, начали пробиваться кусочки более светлого неба, а в какой-то момент, на миг вышло и солнце. Тут сам Бог велел рискнуть подняться на вершину, авось к этому моменту и распогодиться немного. До вершины было всего-то 4 км., время позволяло, и мы решили все же подняться.
27.



Весь лес у подножья горы был просто пропитан водой. Ручьи превращались в небольшие лесные реки, которые размывали на своем пути дороги, запруживали небольшие низменности. Такого сырого леса я ни разу в своей жизни до этого не видел.
28.



Тем временем на небе вышло солнце, по лучам которого мы уже изрядно соскучились. Но как оказалось лицезреть наше светило мы могли не долго. Скоро окошко в тучах захлопнулось, а через небольшой промежуток времени и вовсе полил дождь… Авось не сработало.
Выйдя из леса на курумник вершина Помяненного предстала перед нами окутанная туманом. Делать было уже нечего, и мы все же предприняли попытку подняться к видимым останцам. Не зря же мы столько шли?
29.



30.



Вершина Помяненого встретила нас не только туманом но и сильнейшем ветром, сбивающим с ног. Хоть на фотографиях и кажется все таким умиротворенным, но это реально обманчиво!
31.



32.



33.



Ловить на вершине было совсем нечего, сделав несколько кадров, мы поспешили ретироваться обратно в зеленку, где сделать небольшой привал и немного перекусить. Обратный путь давался намного легче, оно и понятно идти с горы быстрей и веселей, к тому же нас подгоняло желание побыстрей добраться до машины, переодеться в теплые и сухие вещи, а так же выпить бокал горячего чая.
Всю дорогу нас сопровождал небольшой ручей, который иногда превращался в небольшой водопад.
34.



Вернувшись к машине, переодевшись в сухие и теплые вещи, попивая горячий чай, смотря на промозглую уральскую тайгу, мы отправились дальше: в строну соляных промыслов прикамья, о которых я расскажу в следующих частях.
35.

от: den_solotareff
Если человек поехал в Магадан и назвал свою поездку "Магадан 2015" - он же имеет право в серии своих рассказов про эту поездку рассказать к примеру о Казани? Не так ли?

Конечно не так! Дело в том, что Вы на Северном Урале, судя по Вашим "фотографиям" еще не были.
Рекомендую ознакомиться с официальным учебником "Физическая география России" Э.М. Раковская, М.И. Давыдова.

от:Vetlan
Конечно не так! Дело в том, что Вы на Северном Урале, судя по Вашим "фотографиям" еще не были.
Рекомендую ознакомиться с официальным учебником "Физическая география России" Э.М. Раковская, М.И. Давыдова.

Подробнее

Правильно, я не могу сразу написать обо всем. На Северный Урал мы только едем, он будет, но впереди. Не стоит торопить события, будьте терпеливы.
А с географией у меня все прекрасно, не первый раз на карту смотрю.

Пермский край издавна знаменит своими соляными промыслами, появившимися здесь еще на рубеже X-XI веков. Конечно, еще задолго до появления русских на берегах Камы, обитавшие на этих землях люди могли получать соляной раствор. Одним из первых таких мест - устье реки Боровой: урочище Рассолы расположенные в нескольких километрах от деревни Верх-Боровой. К тому же в самой деревне сохранилась самая древняя каменная церковь Прикамья. Это большой повод протрястись по убитому грейдеру 18 км.

Вот не знаю почему, но каким-то местом я чуял, что очередная коротка встреча с солнцем будет именно здесь. Чувство меня не подвело. Как только мы въехали в деревню, тучи дали трещину и солнце своими предзакатными лучами раскрасили уже порядком поднадоевшие серые пейзажи.
Деревня Верх-Боровая скорее мертвая чем живая. Из десятка дворов, жилых всего один, может еще пару использующихся под дачи. А когда-то совсем давно деревня была крупным населенным пунктом. И вообще деревня очень старая, первое упоминание о которой относится аж к 1547 году.
На окраине деревни стоит Крестовоздвиженская церковь - между прочим самая старая каменная церковь на Урале! Церковь была построена и освящено в 1678 году! 1.



2.



3.



Но у этой церкви есть еще одна уникальность: храм опоясывает надпись на старославянском языке, а сами буквы изготовлены из кирпича. Надпись гласит: «построена сия церковь во имя честного и Животворящего Креста Господня и святого великомученика Георгия при благочестиваом государе царе и великом князе Федоре Алексеевиче всея и малыя и белыя России самодержце и при великом господине нашем епископе Вятском».
4.



5.



6.



Время уже позднее, нужно искать место для ночлега да немного просохнуть от сегодняшних утренних дождей. Машина внутренним видом похожа на какое-то жилье цыган, с сушильнями и полным бардаком внутри.
7.



Лагерем встали на высоком песчаном берегу реки Боровой. Вокруг нас рос сосновый лес, наполнявший своеобразным запахом воздух. Солнце село за горизонт, на небе снова начали появляться тучи затягивая собою голубое небо. Начал накрапывать дождик – Пермь, чего тут скажешь… Пришлось снова из тента, веревок и подручного горбыля делать «тент маркизу». В небесной канцелярии видимо взглянули на наше супер убежище от дождя и решили отключить на сегодня осадки.
8.



Воспользовавшись таким случаем, пошел прогуляться вдаль реки в попытках найти старую рассолоподъемную трубу, которая по описанием должна была быть где-то здесь. Но обильно заросшие берега высокой травой, сравняли поиски к нулю. Хотя, что-то мне подсказывало это место не совсем то, за которое его многие принимают.
9.



Изрядно проходив вдоль берега в разные стороны, труба так и не был найдена. Ну и Бог с ней, уже порядком на улице потемнело, и пора было ложиться спасть, к тому же на завтра у нас было запланировано куча дел: посещения музея добычи соли, посмотреть Соликамск, Усолье и попробовать проехать Пермь до начала пятничных пробок.
Утром следующего дня выезжая обратно в сторону Верх-Боровой я решил свернуть на одну из многочисленных лесных дорожек, опутавших здешний лес словно паутина. Дорога с каждым последующей сотней метров становилась все хуже и хуже, точнее менее наезженной, но разворачиваться мне было лень, да и к тому же дорога вроде как вела в сторону деревни. На одном из еле заметных отворотов замечаю небольшую полянку около реки. Думаю дайка прогуляюсь до нее может это и есть урочище которое я вчера искал в не том месте. Подойдя к руслу реки и предприняв робкие попытки походить немного вдоль него в поисках рассолоподъемной трубы, плюнул на это дело и пошел обратно к машине. На пути мне попался непонятный колодец, постояв мгновение посмотрев на него, я подумал, что это дело рук рыбаков пошел дальше в машину. Но каково было мое удивление, когда этот самый колодец я увидел на фотографии в книге купленной мной в Соликамске. Так как фотографировать этот колодец я не стал, приведу фотографию из книги. Интересно это и было урочищем?
10.



Дальше наш путь лежал в город Соликамск, о котором я немного расскажу в следующий раз, так как первым делом мы поехали в Усть-Боровский солеваренный завод. Сегодня на территории завода расположен музей, рассказывающий о добычи соли и ее производстве. В музее обязательна экскурсия, и это к лучшему, так как просто походим по территории будет абсолютно ни чего не понятно. Нам с Надеждой очень повезло с экскурсоводом. Так как мы были вдвоем, нам разрешали подняться или зайти туда, куда обычно ни кого не пускают, а между прочим в тех закромах очень все интересно.
11.



Очень катко расскажу и отчасти покажу, как же раньше добывалась соль. Над рассолоподъемными трубами возводились рассолоподъемные башни. По средствам разных механических и не только механизмов рассол из недр земли поднимался по рассолоподъемным трубам на высоту 8-10 метров.
12.



13.



Механизмы которые заставляли течь рассол по трубам в разные времена были разные: конки, помповые насосы, паровые машины, и с появлением электричества - электронасосы.
14.



15.



16.



Рассолоподъемные трубы – внутренний диаметр которых на самом деле очень невелик, хотя внешний диаметр стволов порой бывает огромным.
17.



18.



19.



После рассолоподъемной башни, соляной рассол самотеком стекал в соляной ларь. Соляной ларь – представлял собой избу основной этаж которой был выполнен в виде огромного деревянного чана куда могло помещаться от 8500 до 17 500 ведер рассола. Лари были как бы отстойниками в которых рассол отстаивался, где испарялась часть воды и сероводорода, что в дальнейшем облегчало выварку соли на варницах.
20.



21.



После того как рассол будет готов к дальнейшей выварке, по средствам труб он подавался в варницу. Варница представляла собой большой квадратный сарай с большой печью посередине.
Над печью на железных дугах крепился особый противень, в котором по мере вываривания рассола и получалась соль, которая там же досушивалась и фасовалась в мешки.
22.



23.



24.



Огромные противни изготавливали из железных листов – «полицами», которые скреплялись между собой «циренными гвоздями» - своеобразными заклепками. Емкость одного такого противня составляла от 800 до 1000 ведер рассола. Противень являлся главной частью варницы на эго изготовление требовалась около 200 полиц и до 3 пудов заклепок. При интенсивной работе варницы срок службы противня был не долог – год полтора.
25.



Печь в варнице. Благодаря нашему экскурсоводу, который нам разрешал посмотреть немного больше чем другим ;) мы увидели топочные каналы под противнем.
26.



27.



Еще в варнице нам показали очень не обычный вариант сруба, редко встречающегося в деревянном зодчестве.
28.



После того как соль выварят, высушат она поступала в соляной амбар, откуда грузилась в баржи и расходилась не только по стране, но и за границу.
29.



Но как мы можем предполагать, сами мешки с солью передвигаться не могут, а значит, их кто-то переносил. Этим не легким трудом занимались так называемые соленосы. Труд соленосов был очень тяжел и изнурителен. Соленосами работали как мужчины так и женщины. Работали они по 12-14 часов, таская мешки с солью из варниц в амбары. Для мужчин мешки были весом 5-5,5 пудов, для женщин – 3 пуда. Соляная пыль покрывала и пропитывала одежду, смешивалась с потом, вызывая у новичков сильное раздражение. На наиболее уязвимых местах, это кожа за ушами, образовывались коросты, уши распухали наподобие груздей, тем самым подтверждая давно известное прозвище – «пермяк – соляные уши».
30.



31.



На этом наша экскурсия закончилась, мы еще побродили по территории музея и отправились в центр Соликамска, но об этом в следующий раз.
Кстати в музее есть интересная инсоляция: 3D- комната, часть которой реально существует, а часть нарисована на стене :
32.

После Усть-Боровского солеваренного завода мы поехали посмотреть непосредственно на сам город Соликамск. Честно говоря погулять по этому старинному уральскому городу я хотел уже давно. Красивая архитектура которого просто обязывает любого путешественника задержаться в нем хотя бы на пол дня.

Соликамск – один из древнейших городов Урала, основанный 1430 году, когда на территории нынешнего города были обустроены первые рассолоподъемные трубы и соляные варницы. В разные годы город назывался по разному Усолье на Камском, позднее Усолье Камское, а с XVII века Соль Камская. Благодоря соляному промыслу, город быстро рос и развивался. Значение Соликамска сильно выросло с открытием здесь Бабиновской дороги в Сибирь. В ХХ веке в Соликамске было открыто крупнейшее месторождение калийных и калийно-магниевых солей, что дало новый толчок для развития города.
Сейчас город больше промышленный и оставил двоякое впечатление. С одной стороны красивая архитектура, но соседничает оно с постройками советского периода. На центральной площади, как в 90х расположен непонятный рынок с шаурмой. Но нет худа без добра. В центральной части города идет глобальная реконструкция памятников архитектуры и окружающего ландшафта. Конечно, из-за этого часть объектов была скрыта строительными лесами, а на земле было грязно и пыльно. Не совсем в удачное время мы приехали, но тем не менее.

На Соборной площади стоит красавец Свято-Троицкий собор, самый старый собор Соликамска - построен в 1684-97 годы.
1.



2.



За Троицким собором на 62 метра возвышается Соборная колокольня. Построена колокольня в 1713 году и на то время являлась самым высоким зданием Пермского края. Интересный факт относительно колокольни - у колокольни есть небольшой крен (примерно в 13 градусов) относительно горизонта. Но даже такая небольшая ошибка архитекторов хорошо видна с одной из улиц города.
3.



Сейчас на колокольне расположена смотровая площадка. Правда работает она не совсем удачно и подъем на нее только в составе организованных групп и с экскурсией. Но наверное оно того стоит. После этой поездке я понял, что наверное стоит по возможности заказывать экскурсии, ведь это намного интересней и познавательней.
С верху открывается красивый вид на Свято-Троицкий собор.
4.



На Богоявленскую церковь и кусочек Бабиновской дороги.
5.



На разрушенные временем и людьми церкви: Воскресенскую, Рождественскую и Крестовоздвиженскую.
6.



7.



Так же на окрестности города. Вдали стоит Иоанно-Предтеченская церковь Соликамского Иоанно-Предтеченского Красносельского женского монастыря. Но к ней мы подъедем позже.
8.



Вид в противоположную сторону. Вдали видны серые коробки здений где заключенные отбывают такие же серые дни своей жизни... Колония "Белый лебедь".
9.



Спустившись с колокольни мы быстро идем к одной из самых главных достопримечательностей города - Людмилинской скважине.
Бабиновская дорога и Дом воеводы. Дом воеводы построенный в 1688 году. Это самое древнее каменное гражданское сооружение в Пермском крае. Толщина стен дома достигает двух метров. В здании сохранились внутристенные ходы и бойницы. По местным легендам, от дома воеводы уходило несколько подземных ходов.
10.



Рядом расположилась красавица Богоявленская церковь. Богоявленская пятиглавая церковь с колокольней построена в 1688-95 годах на средства прихожан в стиле московского барокко. Фасады церкви украшены богатой каменной резьбой. Сейчас храм настоящим украшением города.
11.



12.



Где-то за заборами частных домов спряталась Преображенская церковь
13.



Вскоре мы подошли к нашей цели - Людмилинской скважине. Людмилинская скважина хороший пример тому как были устроены рассолоподъемные трубы соляных заводов. Людмилинская скважина была пробурена в 1906-1907 годах, то есть ей уже более века. В то время здесь стоял Троицкий солеваренный завод. Название скважине было дано по имени жены хозяина этого завода А.В. Рязанцева. Однако при этом рассол Людмилинской скважины оказался непригодным для добычи из него пищевой соли (сильно горчил).
14.



15.



16.



Город произвел на меня двоякое впечатление, но при этом желание вернуться сюда у меня есть.
17.



18.



Время уже было довольно поздним. Так и так мы попадали п пятничные Пермские пробки, и по этому решили заехать еще и в Усолье. По пути к этому не большому городу проехали мимо церкви которую за приметили еще на Соборной колокольне Соликамска.
Еще раз подтвердилось мое впечатление об уральских церквях - они действительно очень красивые.
19.



От Соликамска до Усолья ехать совсем ни чего чуть больше 30 км. Но тем не менее приехали мы в Усолье уже поздно. Народу на центральной площади почти не было лишь пара машин да та же пара палаток с сувенирами. Наверно это и к лучшему, не будет посторонний народ лезть в кадр.
Усолье было основано в 1606 году. Здесь размещалось несколько соляных скважин, завод по выварке соли. Долгое время Усолье было главным селением Строгановых в Прикамье. Идея создать здесь удивительный каменный ансамбль принадлежала Григорию Дмитриевичу Строганову.
Позже, после раздела соляных промыслов, в Усолье возникли усадьбы-резиденции Голицыных, Абамелек-Лазаревой, Шуваловых.
Уникальный историко-архитектурный комплекс Усолья включает в себя более четырех десятков старинных зданий. В создании неповторимого архитектурного ансамбля Усолья принимали участие известные русские зодчие – Андрей Воронихин, Семен Тунев, Трофим Тудвасев.
В 1970 году Усолье отнесено к числу исторических городов России.
Времени осмотреть все у нас попросту не было, остановились мы лишь на Спасо-Преображенском соборе с колокольней и доме Строгановых, в котором сейчас размещаем местный музей и мастерская по изготовлению изразцов.
Спасо-Преображенский собор с колокольней
Построен в 1724-1731 годах. Архитектура собора во многом сходна с палатами Строгановых, они строились одними и теми же людьми в одно и то же время.
Колокольня Спасо-Преображенского собора – главная доминанта всего архитектурного ансамбля Усолья. Ее высота – около 50 метров, она имеет шесть ярусов. Колокольня сильно пострадала в пожаре 1842 года. В огне был уничтожен высокий шпиль с флюгером, венчавший башню. К башне колокольни примыкали торговые ряды.
20.



21.



Здание построено в 1724 году в стиле московского барокко.
Первый этаж был хозяйственным, тут располагались склады, кухня, людская и каретная.
Второй этаж состоит из четырех больших палат с сенями посредине. Все помещения дома имеют сводчатые перекрытия.
22.



Как я уже выше писал сейчас в палатах размещен Усольский музей в экспозиции которого представлены печные изразцы. В свое время, мне очень понравилась экспозиция изразцов в Калуге, и мне очень захотелось посмотреть на эту красоту еще раз. Но, к большому сожалению, музей уже был закрыт.
Но мир не без добрых людей: не зря мы помогли вначале нашей поездке водителям двух УАЗов...
Около крыльца сидел мужчина. Я поинтересовался можно ли как-то попасть в музей, посмотреть на изразцы. На что мужичок ответил, что музей уже закрыт. Слово за слово мы разговорились с ним. Когда он узнал, что мы приехали из Москвы, специально, чтобы посмотреть на Соликамск и Усолье он встал и в открытое окно у кого-то сказал:
-Здесь ребята из самой Москвы приехали, дай ключи, пойду им музей открою...
От такого честно я было немного в шоке.
- Извините ребятки, но придется мне вас через черный ход провести - добавил он. Мы как то были совсем не против, и нам было все равно, через какой ход идти.
Мы поднялись на второй этаж и вот они! Красавицы!
23.



24.



При более ближнем рассмотрении.
25.



26.



Интересные моменты. Заяц и как ПетрI стережет бороды.
27.



28.



Но мужичок нам рассказал, что есть на этой печке, одна очень интересная картинка, которая находиться только в единственном виде, называется она типа "Порок пьянства" Мы долго ее искали но все таки нашли. Рядом с ней расположилась на мене интересная картинка. Мы с Надеждой высказались по поводу того что делает женщина на этом рисунке и что это за женщина вообще. Надя предположила, что это женщина моется в бане. Но что-то мне подсказывает, что женщины в таких позах на врятли принимают банные процедуры, а вот, но работницу древнейшей профессии девушка явно смахивает.
Я думаю и вы без труда найдете эти две веселые картинки.
29.



Детально осмотрев первую печь идем дальше. В экспозиции музея имеются еще две печи.
30.



31.



32.



В остальном музей так себе, в основном были представлены какие-то арт-объекты, к которым у меня своеобразное отношение. Но есть и интересные экспонаты.
33.



Огроменное спасибо за отзывчивость этому мужику, что открыл нам музей мы ему были очень благодарны.
Настало время покидать цивилизацию и отправлять на покорение горных вершин. Но перед отъездом мы заскочили еще к Никольской церкви. Церковь во имя Святителя Николая Чудотворца была заложена в 1813 году, а освящена спустя семь лет - в 1820 году. Ее построили в память об Отечественной войне 1812 года. Об этом сохранилась запись на бронзовой доске, установленной в алтаре церкви. Историки считают, что автором проекта церкви стал известный архитектор А.Н. Воронихин.
На мемориальном кладбище около церкви находится захоронение строгановского архивариуса, автора «Родословной Строгановых» и «Усольской летописи» Ф.А. Волегова
34.



35.



Усолье нам очень понравилось. Очень маленький городок но очень приятный из которого открывается вид на промышленный адъ...
36.



Ну а мы закупившись продуктами помчали на противоположную сторону Уральских гор, чтобы попробовать подняться на вершину одной из самых высоких гор Северного Урала - Конжаковский камень.

Сегодня было единственное раннее утро за всю нашу поездку. Небо наконец-то очистилось от грузных, дождливых облаков – окрасившись в яркие предрассветные краски. Мы с Надеждой поднялись на вершину каменных останцев где и встретили новый день, который, как мы думали, разделит нашу поездку на «до» и «после».

1.



2.



Но, как оказалось в Перми солнце это больше исключение, чем правило и уже поздним утром мы проснулись в привычной серости, граничащей с началом дождя. Быстро перекусив мы отправились на другую сторону Уральских гор, на другой континент – в Свердловскую область. Весь день прошел в дороге, наш путь лежал к подножью самой высокой горы Северного Урала – Конжаковсому камню. К вечеру мы благополучно добрались до места, от куда нам предстояло подняться на вершину Конжака.




Расположившись на тупиковой дороге ведущей на заброшенную делянку: напилил дров, развел костер, поставил душ и мы утроили промывочный день. Тем временем по тропе, проходящей мимо нашей стоянки на вершину Конжака, потянулись первые туристы возвращавшиеся с весьма не легкой прогулки. К каждым, я выходил и расспрашивал, про подъем и время, затраченное на него. Из всех ответов получалось, что в среднем прогулка займет от 10 часов и более. Да, это немного выходило из тех рамок, которые я отводил на подъем. Но делать было нечего, десять часов так десять, все равно завтра будем подниматься!
Оставшийся вечер мы провели в ничего не делание, и просто созерцании окружающего нам мира, а может и за разговорами «о вечном»- честно говоря, уже не помню.
3.



4.



5.



6.



Об раннем утре нас оповестили будильники. Пора. Не смотря на середину лета, сегодняшнее утро встретило нас изрядной прохладой, шутка ли, но термометр показывал всего лишь 8С тепла. Плотный завтрак, сбор вещей, не легкий выбор правильной одежды и в 8-00 мы выходим на маршрут.
Тропа на вершину горы, обозначена ленточками и протоптана сотнями ног участников горного марафона «Конжак» проходящий здесь каждый год в начале июля. Старт начинается от поселка Кизыл и забирает на вершину горы и это первые 21 км., после покорения вершины нужно бежать еще и обратно. Честно сказать, силы воли и упорства участникам такого марафона можно позавидовать.
Дорога на вершину представляла из себя: прямую, сильно протоптоную широкую тропу. Которая то забирала в гору, то делала небольшой спуск. Тропа скоро вывела нас на вполне проезжую дорогу, на которой отчетливо виднелись следы от шоссейной резины какого-то кроссвера или же внедорожника. До «Поляны художников» нас сопровождал запах костров и кухонь недавно проснувшихся туристов – прошлых или будущих покорителей Конжака.
Чем выше дорога поднималась, тем больше становились камни, но даже по такой, с позволения сказать дороге, при условии большого количества времени, не меньшего желания и как минимум 35 колес вполне можно подняться до «поляны художников»

7.



8.



9.



Через несколько часов нашего пути уральская тайга постепенно начала редеть. Мы вышли на границу леса и тундры. Нам навстречу начали попадаться туристы, которые спускались с вершин окрестных гор, как потом мы поняли они оттуда не просто спускались – а бежали. Их внешний вид мягко сказать не вселял в нас большого оптимизма на хорошую и ясную погоду. Одним из вернувшихся оттуда я мимолетом задал вопрос – Как там?
- Вчера было хорошо, а сегодня нет – ответила мне девушка.
В тоже мгновение к нам поворачивается парень, видимо старший, и с какой-то ехидной улыбкой еле слышным голосом произносит – Не ходите туда, там жесть!
-Что? – переспросил я.
-Все хорошо – с добродушной улыбкой ответил паренек. Наша дорога вела вверх, а их вниз…
Было понятно, что на верху творится какая-то жопа и что чудесных видов нам сегодня точно не видать. Но тем не менее если обернуться и посмотреть назад, то красота будет совсем рядом.
10.



11.



12.



13.



14.



К моменту выхода из леса на открытое горное пространство, я уже одел на себя все вещи которые взял с собой. И уже начал жалеть почему я не взял зимнюю курку, которая была бы сейчас лучшей одежкой. У небольшого родника делаем не большой привал. К этому времени нас нагоняют по всей видимости местные мужики, из разговора с которыми стало ясно, что идти на вершину смысла нет, так как видимость в такую погоду будет чуть дальше собственного носа. Они нам советуют вместо подъема прогуляться по Иовскому плату и сходить на провал, который возможно не затянут облаком. На этом ребята отправились своей дорогой, а мы, в еще полной растерянности пошли своей. Почти сразу за родником начинается Иовское плато. И вот здесь мы прочуяли на себе почему нас деликатно пытались отговорить о дальнейшем восхождении. Но как оказалась это были еще цветочки…
Иовское плато – находящиеся на высоте 1100-1200 метров над уровнем моря напомнило мне чем-то… Рыбачий… Да-да, здесь я перенес полностью на Рыбачий, даже сколько не на Рыбачий, а на Средний. Та же растительность, тот же грунт под водой, тот же ветер, тот же туман… Но бешено трепещущие кусочки ткани на палках быстро возвращали меня в действительность.
15.



16.



17.



18.



19.



Верный путь на вершину обозначали вешки с ярко красными или оранжевыми флажками. Пронзительный ветер продувал до костей. В какой-то момент я начал готовиться к тому, что придется возвращаться, так как такое издевательство над собой я еще как-то могу выдержать, а вот за Надю у меня было большое сомнение. На каждой небольшой остановке, я как бы тонко интересовался о перспективах нашего дальнейшего пути. В любом случае крайние и решающие слово о подъеме я отдавал Наде. Но к чести, с виду этой хрупкой девушки, цель поставлена – высота 1569 метров!
Мы уже привыкшие к такой погоде движемся дальше, километры даются чуть легче. Иовское плато осталось позади – судя по километровым столбикам до вершины остается всего несколько километров… но они строго вверх и по курумнику…
20.



21.



До вершины остается всего 1 км. Ура!!! Хотя честно сказать. Как только марафонка пошла вверх как мне показалась километры стали намного короче, а может просто показалось?
22.



Но вершина оказалась не так близка, как хотелось бы. Мы снова вышли на плато. Вот здесь ветер был уже действительно не слабый. Пройдя небольшое плато мы подошли к еще одному подъему. Вешки снова забирали вверх. Остался, наверное, последний шаг – именно такие мысли крутились
в голове.
Извиняюсь за качество видео, но на таком ветру снять лучше у меня не получилось.

https://youtu.be/5D4OZQpGvRU

23.



24.



Да вот она. КП «Вершина» мы это сделали!!!
25.



26.



27.



28.



Именно здесь мы в полной мере ощутили, что такое ветер и непогода в горах. Ветер был такой силы, что попросту сбивал с ног, подталкивал к обрыву. Клочья облаков, пролетали мимо нас с бешеной скоростью, а порой куски облаков врезались в нас обдавая своей свежестью и сыростью открытые участки наших тел.

https://youtu.be/9q0UEoMFXNI

29.



30.



Вершина взята. Находиться на вершине при такой «великолепной» погоде желание особого не было и мы поспешили спуститься немного вниз, где и сделать перекус и длительный привал.
31.



Видимо «боги» Урала увидев наше упорство и отсутствие разума – решили немного сжалиться и в буквальном смысли немного приподнять облака чтобы мы смогли хоть краешком насладиться видами за которыми мы шли.
32.



33.



34.



35.



Красота. Как говориться – «лучше гор, могут быть только горы». Наш путь лежал уже обратно в лагерь. На выходе с Иовского плато боги Урала включили нам еще представление с необычными облаками.
36.



Обратная дорога говорят короче? Но наверное это было не про этот раз. Обратно километры давались, как мне казалось тяжелее, но тем не мене вскоре мы были уже у машины, готовили ужин и делились впечатлениями, которых этот день нам предоставил не мало.
Дольше нас ждал крепкий сон – завтра нас ждала не легкая дорога дальше на север, а после завтра еще одна нее менее интересная пешая прогулка на плато Кваркуш. Но об этом в следующей части…
37.



38.



39.



40.

Текущий день у нас прошел в дороге. Причем большая часть времени была потрачена не грейдер от Североуральска до реки Жигалан. 90 км грейдера мы преодолели за более чем пять часов! Это была жесть... Но тем не менее Жигалан стоит того чтобы к нему ехать столько.

На плато Кваркуш + 39 фото.
Североуральск встретил нас хмурой погодой, закупившись провиантом отправились мы в сторону водопадов. Здесь в неравном бою умер мой навигатор, точнее я облегчил его и мои страдания. Все. Мы остались без автономной навигации и без путевых точек! Возвращаемся ближе к Североуральску чтобы поймать интернет и загрузить карты в Андрозик.
1.



Мобильный интернет кое как загрузил карты в далеко не лучшем масштабе, и мы снова отправились на поиски нужной дороги к водопадам. На пересечении субъектов и континентов снова пошел дождь. Мы даже ни разу не удивились, ведь Пермь и дождь - это синонимы!
2.



Уральский, прямой как стрела, грейдер выматывал всю душу. Разогнаться больше 20-30 км/ч было почти нереально.
3.



К вечеру мы благополучно добрались до предполагаемого места лагеря. К моему удивлению народу здесь было довольно много, и все нормальные места стоянок были заняты. Выбирать не приходилось, встали мы на полянке за рекой, чтобы удобно было спать под колеса машины пришлось подкладывать булыжники, тем самым ровнять горизонт. Место, конечно, было так себе, грязное и сырое.
Раннее утро следующего дня было солнечным! Да, да солнце появилось в Пермском крае, но ненадолго. К тому времени как мы вышли на маршрут, оно снова скрылось за тучами... С одной стороны пасмурная погода идеальна для съемки водопадов, с другой стороны мы уже изрядно соскучились по солнцу и его теплым лучам.
Так как мы вчера остались без навигатора, точнее без путевых точек, то нам предстояло увлекательное путешествие на плато. Основной целью было плато Кваркуш и так называемые останцы "Три брата". Утром я прошелся по поляне с туристами и поспрашивал координаты останцев, но к сожалению ни у кого их не было. Что же, будем искать сами. Ошибка номер 2 - еще в Красновишерске я купил небольшую книгу с маршрутами по Уральским горам в Пермском крае, в этой книге было подробно нарисовано, как и где искать останцы. Причем утром я хотел сделать снимок на телефон с этой картой, но в итоге поставив примерно, по памяти, точку мы отправились на плато...
Водопады Жигалана красивы! Но честно сказать самый красивый первый, другие два тоже ни чего, но вот чтобы увидеть их красоту нужно немного изловчиться.
4.



5.



6.



Да и сам Жигалан очень фотогеничен. Вообще на реку я бы мог отвести и целый день съемок.
7.



8.



9.



10.



Постепенно лес начал редеть, в дали появился снежник, коих в этом году на Урале множество.
11.



12.



Так с виду кажется, что небольшой кусочек сугроба остался, и только когда ты стоишь рядом с ним, ты понимаешь, что если оно вдруг сорвется... ну впрочем, к черту дурные мысли...
13.



Вдали есть еще один снежник с гротом, внутри которого проходят туристы, которые держат путь на Вогульский камень.
14.



Засмотревшись на снежник мы немножко сбились с пути. Чтобы не возвращаться решили идти по вершу через плато к верховьям Жигалана. Честно скажу идея была очень хреновая. После снежника начался длинный, пологий но при этом, вдобавок, еще и высокий подъем. И чем выше мы поднимались тем совершенно не проходимей становилась растительность. Туи, заросли карликового ивняка и высокая трава - прятали за собой курумник, камни и ямы. Ходить можно было очень внимательно и только на ощупь. Послонявшись по кустам, было принято единственно верное решение возвращаться к снежнику, спускаться к ручью и идти вдоль него. Но наверно самым главным дискомфортным были мысли в подсознании о... медведях. Мы часто выходили на непонятные тропинки, которые были протоптаны зигзагами. В итоге мы быстро ретировались от туда на туристическую тропу.
15.



16.



17.



В верховьях Жиглана нас ждал настоящий сюрприз. Здесь на слиянии двух небольших речушек, в глубоких ложбинах, спрятанных от лучей солнца (которого здесь и так не бывает) лежали два снежника. Один снежник был промыт Жигаланом, на теплом воздухе он обильно таял, а вокруг него, буквально на небольшом участке земли была весна! Да, да настоящая весна. Помните как весной пахнет земля, освобожденная от снега? Вот, и здесь стоял такой запах. Тот запах, далекой весны, которую уже не вернешь... Кусты ивняка, расположенные ближе всего к снежнику- только набирали почки; кусты расположенные буквально на метр дальше - уже цвели; еще выше распустили первые листья; ну а самые удаленные давно распустили лисья и наверно почти не отставали от календарного времени.
18.



19.



20.



21.



22.



Здесь мы погадали, порешали куда идти дальше. До моей условной точки идти нужно было еще порядка двух километров. Ну в ту ли сторону? Я пытался вспомнить, что было нарисовано на карте и хоть как-то выбрать верное направление. Мы свернули с Жигалана и пошли вверх по безымянному ручью. Нутром я чувствовал, что решение неверное и нужно идти на точку. Почему мы не пошли? Я не могу ответить на этот вопрос, так же как и не мог ответить на вопрос, почему я не взял с собой карту или хотя бы не сфотографировал ее. Может нам не нужно было идти туда? Не знаю... Но боги Урала сделали все, чтобы мы не нашли верную дорогу к останцам.
23.



24.



25.



26.



Тем временем мы вышли на плато. Нам открылся взор на заболоченную тундру, постепенно начинающую зарастать кустами туи и ивы. Как мы не вглядывались в даль каменных останцев не было видно. Как и говорили мужики на Конжаке, погода на Кваркуше менялась буквально за считанные минуты. За то время, которое мы были на плато, нас несколько раз накрывало облаком, столько же раз пробивалось солнце и столько же раз оно скрывалась за тучи.
27.



28.



29.



30.



31.



Стало откровенно ясно, что искать на таком пространстве три невысокие скалы, без конкретной точки или хотя бы карты - это полная утопия. Да и время уже не позволяло продолжить поиски останцев. Возвращаемся обратно. Обратный путь был значительно быстрее. Мы еще немного посидели в гостях у "весны" набрались сил и пошли в лагерь.
Про приходу в лагерь первым делом карта... Что же, мои сомнения и предположения были верны - нужно было идти на условную точку, хотя и она не давала 100% гарантии, что мы бы увидели останцев.
Остаток вечера мы провели за водными процедурами и отправились в гости к нашим знакомым с которыми мы случайно познакомились на грейдере. Ребята были сами из Екатеринбурга. Было очень приятно пообщаться, послушать истории про то, как было здесь еще лет десять назад, да и им я думаю было интересно (особенно Татьяне, девушке, которая по моему ни разу в жизни не видела и не общалась с живыми москвичами) послушать про то, что в Москве далеко не все ездят на Бентли, живут в роскошных дворцах на Рублевке, что москвичам не приносят в конверте деньги за только то, что они родились в Москве. Вечер был интересный познавательный...
Но, а наше путешествие подошло к концу. Сегодня мы начинаем путь домой. Прощаемся с горами и обещаем вернуться сюда еще как минимум раз. Погода на прощние сжалилась и включила нам солнце... Пересекли ГУХ (Главный Уральский Хребет) заскочили еще раз в Североуральск, чтобы еще раз взглянуть на церковь и отправились в сторону Перми...
32.



33.



34.



35.



36.



Второй раз за день пересекли границу регионов и континентов, вернулись из Азии снова в Европу.
37.



Лагерем встали не далеко от Чусового. Завтра у нас последняя точка в Пермском крае...
38.



39.

Северный Урал - часть Уральских гор. Начинается от Косьвинского Камня и соседнего с ним Конжаковского Камня


асположено на территории Печоро-Илынского заповедника в республике Коми. На плато расположены 7 скал-останцев, высотой от 30 - до 42 (по другим данным 80) метров. Добраться до столбов могут только подготовленные туристы. К ним ведет традиционный пешеходный маршрут 3-й категории сложности "п. Ушма(северо-запад Свердловской области) - перевал Дятлова - г. Отортен - г. Янывондерсяхал - хр. Мань-Пупу-Нер. Название переводится как "Малая гора идолов (болванов)"

от:makeme
Северный Урал - часть Уральских гор. Начинается от Косьвинского Камня и соседнего с ним Конжаковского Камня


асположено на территории Печоро-Илынского заповедника в республике Коми. На плато расположены 7 скал-останцев, высотой от 30 - до 42 (по другим данным 80) метров. Добраться до столбов могут только подготовленные туристы. К ним ведет традиционный пешеходный маршрут 3-й категории сложности "п. Ушма(северо-запад Свердловской области) - перевал Дятлова - г. Отортен - г. Янывондерсяхал - хр. Мань-Пупу-Нер. Название переводится как "Малая гора идолов (болванов)"

Подробнее

Извините а это к чему?