Чем поджечь вспышку

Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Чем поджечь вспышку
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я фотолюбитель и совершенный профан в области студийной съемки и оборудования. Снимаю в основном на улице, изредка езжу на пленэр. Все это чисто для себя. Но вот волею судеб досталась мне по случаю студийная вспышка Godox SK300II. Как я понимаю зверь, который требует определенного навыка в обращении, а я до этого с накамерной вспышкой-то пару раз только снимал. И возникло у меня сразу неодолимое желание попробовать поснимать с ней дома. Благо комната у меня одна совершенно пустая, времени сейчас навалом, вообщем карты в руки. В планах снимать натюрморты - горшки, банки, букеты, ретродребедень.
В связи с этим у меня два вопроса. Первый, что мне еще докупить из осветительного оборудования для этих целей. И второй, уж извините за узколобость, чем мне поджечь такую вспышку, а в дальнейшем синхронизировать ее с другим оборудованием. Камеры две - Sony a6000 & Sony a7/
С благодарностью приму любые просветительские ответы.
Re[lucoshco]:
от: lucoshco
И второй, уж извините за узколобость, чем мне поджечь такую вспышку,


Прибор с встроенным синхронизатором, покупаете на "башмак" один из передатчиков Godox, работающих на частоте 2.4ггц и работаете.
Либо копеечный комплект любого радиосинхронизатора "приемник+передатчик".
Re[Elxan]:
Спасибо, что откликнулись. Я прочитал, что у этой модели ловушка от синхронизатора уже встроена внутрь. То есть , ее в любом случае покупать не надо, или это касается только родного, со сторонними она работать не будет?
Re[lucoshco]:
от:lucoshco
Спасибо, что откликнулись. Я прочитал, что у этой модели ловушка от синхронизатора уже встроена внутрь. То есть , ее в любом случае покупать не надо, или это касается только родного, со сторонними она работать не будет?
Подробнее


Ловушкой/светоловушкой обычно называется простой световой сенсор/датчик на приборах, которые реагируют на "пых" от другой вспышки, такие сенсоры встроены практически в 99% моноблоков.

В современных приборах, дополнительно стали устанавливать беспроводные приемники, работающие на частоте 2.4ггц, которые конечно уже можно "поджечь" через свои фирменные передатчики.

Либо есть комплект "приемник+передатчик", который универсальный и состоит собственно из двух компонентов, приемник подключается к прибору через синхропорт, передатчик на "башмак".

Если прибор временный и съемка тоже, то достаточно купить простой комплект, они по 800-1000 рублей, либо вообще "поджигать" по ловушке, если у вас есть спидлайт или встроенная вспышка на камере., просто настроить на минимальную мощность.
Конечно, если собираетесь докупать приборы этой фирмы и работать плотно, то есть наверное смысл уже купить фирменный передатчик X1, XPro.
Re[lucoshco]:
от: lucoshco
судеб досталась мне по случаю студийная вспышка Godox SK300II.


На досуге измерьте пожалуйста ЦТ у вашего прибора, можно на самой малой и самой мощной, интересно посмотреть на результат, насколько стабильно.
Re[Elxan]:
Разобрался. Спасибо. Остановился на варианте- Godox X1. А как измерять температуру?
Re[lucoshco]:
от: lucoshco
А как измерять температуру?


Пипеткой по серой карте или хотя бы просто по-реально белому объекту. Только снимок в raw формате должен быть.
Re[lucoshco]:
Блин! Вам тут сейчас насоветуют профессионалы с большой буквы пи...

1) Если Вы даже не знаете, как поджигать вспышку - значит термин цветовая температура прошёл мимо Вас. Наплюйте и забудьте.
Вот когда у Вас на снимках будут непонятные тона и рефлексы наблюдаться - обратитесь к этому термину.

2) Цветовая температура вспышки может быть измерена либо колорметром (https://фотогора.ru/flashmeter/colormeters-and-spectrometers/), либо по мишени (https://фотогора.ru/flashmeter/grey-card/).
Есть предположение, что ни того, ни другого у Вас нет.

3) Замер по мишени сильно дешевле. Мишень - это специальная штучка, выпущенная, например, фирмами Lastolite, XRite, Sekonic или Kodak. Штучки этих производителей стоят дороже, чем остальных, хотя на картинках в интернете выглядят точно также.
Но в отличие от непонятных производителей они имеют строго определённые коэффициенты отражающей способности и строго определённый спектр отражения. В отличие от "реально белому объекту".

Собственно такая мишень + простой дешевый флэшметр (типа Sekonic 308 ) - это обязательный набор для людей, занимающихся студийной съемкой. Если этого набора нет, то весьма вероятно, что перед Вами шарлатан, выдающий себя за фотографа.

Замер цветовой температуры производится так:
- Помещаете мишень так, чтобы она занимала большую часть кадра.
- Размещаете осветительный прибор таким образом, чтобы он равномерно освещал саму мишень и пространство вокруг неё.
- Убираете любые другие источники света.
- Устанавливаете требуемую мощность на осветительном приборе. Например максимум.
- Флэшметром делаете замер освещённости мишени.
- Выставляете на фотоаппарате диафрагму согласно показаний флэшметра. Это т.н. нейтральная экспозиция. Если не выставить нейтральную экспозицию - замер будет некорректным ("фигня получится").
- Выставляете в фотоаппарате фиксированную настройку баланса белого. Например 5500 К.
- Делаете пробный снимок RAW+jpeg.

Если Вы хотите понять, что у Вас за прибор, то желательно делать замеры через каждый стоп. Для быстрой проверки можно сделать 3 замера - максимум, середина, минимум.

Если у Вас на jpeg будет видно различие цвета-тона между тремя снимками (верх-низ-середина) - прибор полное говно.
Если будет выбиваться только один (верх или низ, но не середина) - прибор условно рабочий. К таким относятся большинство китайцев. Из его дипазона можно выбрать кусок 3-4 стопа, который условно рабочий. Разброс ЦТ в нём на глаз не читается.

Для более точной проверки имеет смысл взять RAW. Лучше всего в этом случае использовать в кадре 2 мишени. например такие:
Раз: https://фотогора.ru/flashmeter/grey-card/lastolite-lllr12lllr-2050-ezybalance-50/
Два: https://фотогора.ru/flashmeter/grey-card/x-rite-colorchecker-classic/

В кадре должны быть обе.
Загружаем в любой RAW конвертер снимок, на котором обе мишени.
Выставляем баланс белого по мишени Lastolite.
А потом берём табличку, которая прилагается к X-Rite ColorChecker Classic и наводим пипетку на соответствующие поля на снимке. А потом смотрим, куда у нас убежали разные цвета.

Если прибор и/или насадка говно (а так скорее всего и есть), то даже при выведенных в ноль серых оттенках в цветах будет враньё. В пределах +/- 3 единицы в на канал - это ничего. А если больше...

То картинка будет на практике вроде ничего... Но то тень на виске в мертвечину потянет. То румянец на щеке станет свекольным. То еще что-то. Вроде как и фигня, а неприятно.

Хотя сейчас куча "профессионалов" на какое плюют и чувствуют себя радостно.

Засим, в связи с выпитой бутылкой красного, откланиваюсь и желаю Вам всего доброго.
Служение муз не терпит суеты. А интернет это помойка. Спрашивать здесь совета - примерно как спрашивать время у бомжа, который давно часы пропил.

Всего Вам хорошего.

ps. В белую бумагу обычно добавляют синьку, чтоб белее была. Да и белый краситель в ней фиг знает какой.
pps. Фотогора заменяется на соответствующие латинские буквы. Фоум ссылки не пропускает.
ppps. Ваш прибор должен вроде даже от встроенной вспышки поджигаться. Только надо количество импульсов ему указать, сколько надо пропускать. Или встроенную вспышку в мануал перевести. Нефиг деньги на синхронизторы тратить. Особо если только попробовать.
Re[lucoshco]:
от: lucoshco
Разобрался. Спасибо. Остановился на варианте- Godox X1.


X1 имеет смысл если вам TTL и/или HSS нужны, а в студийной работе ни первое, ни второе не нужно. Если вы планируете покупку "спидлайтов" (накамерных вспышек) или аккумуляторных моноблоков с TTL, тогда стоило бы подумать, а так X1 дорого выйдет, а вам с вашим моноблоком, хватило бы XT32 модели или даже XT16, они в 2 раза дешевле, чем X1.
Re[olybyr]:
от: olybyr


ps. В белую бумагу обычно добавляют синьку, чтоб белее была. Да и белый краситель в ней фиг знает какой.
.


хоть зеленку, какая разница, если мы хотим только сравнить значения на разных мощностях используя один и тот же белый лист на всех тестовых съемках.

Re[olybyr]:
от:olybyr
простой дешевый флэшметр (типа Sekonic 308 ) - это обязательный набор для людей, занимающихся студийной съемкой. Если этого набора нет, то весьма вероятно, что перед Вами шарлатан, выдающий себя за фотографа..
Подробнее



308-й пустая трата денег, начинающему он не нужен, у него нет таких сложных схем, портретных к примеру, где нужно несколько приборов настраивать точно, до 1/3 ступеней, выстроить филигранно светотеневой рисунок, распределить между приборами так точно соотношения до 1/3 прямо и главное сделать это нужно за короткой время. Профессионалу 308-й бесполезен, надо 758-й, который калибруется по-экспозиции программно для камер индивидуально, имеет хороший функционал, реально нужная вещь.

Продвинутому энтузиасту даже будет достаточно правильной "серой" карты, можно сразу брать с 12% отражающей поверхностью, чтобы не вносить поправку на треть, у Ластолайта есть такая кстати, на 75см. даже можно, чтобы наглядно видеть на гистограмме средние тона, если не длиннофокусная оптика.

Берем "серую" карту, не любую, не ту, которая для ББ, а для экспозиции, с отражающей поверхностью на 18%, если не найдете 12%, это не так страшно для новичка. Делаем снимок с выбранной диафрагмой этой мишени, стараемся максимально уместить мишень в кадр, чтобы полностью заполнить кадр серым, потом смотрим гистограмму, если пики в середине, значит экпозиция правильная, если нет, то увеличиваем или уменьшаем мощность света, либо приближаем или удаляем прибор. Обычно двух, трех пристрелочных снимков бывает достаточно.

Re[Elxan]:
Дорогой Elxan!

Вы тут активно пишите на форум, и в основном, всякую чепуху. Последние два Ваши сообщения конкретно в этом треде - тоже чепуха.

Кратко напомню Ваши перлы:
Перейти по ссылке
Показанный Вами пример можно сделать картонными или пенопластовыми панелями, покрашенными в чёрный цвет.

Перейти по ссылке
Здесь Вы лихо рассуждаете об оборудовании, которое, похоже в руках не держали.

Перейти по ссылке
Здесь Вы демонстрируете незнание того, как работают китайские поставщики.

Отдельно отмечу такой перл:
от: Elxan

Про Мосфильм не скажу, а на Горького Си-стэнды в чемодане из Америки ещё в 1915 году сам Эйзенштейн завёз.

Перейти по ссылке
Сперва я подумал, что это шутка, но с учётом уровня других сообщений - похоже Вы это серьёзно писали. Чисто для справки. В этом году (1915) Эйзенштейн окончил реальное училище (сиречь школу).


от:Elxan

308-й пустая трата денег, начинающему он не нужен, у него нет таких сложных схем, портретных к примеру, где нужно несколько приборов настраивать точно, до 1/3 ступеней, выстроить филигранно светотеневой рисунок, распределить между приборами так точно соотношения до 1/3 прямо и главное сделать это нужно за короткой время. Профессионалу 308-й бесполезен, надо 758-й, который калибруется по-экспозиции программно для камер индивидуально, имеет хороший функционал, реально нужная вещь.
Подробнее

Покажите снимок (Ваш), который нельзя снять 308-м с Сэкоником, а надо "надо 758-й".


от:Elxan

Продвинутому энтузиасту даже будет достаточно правильной "серой" карты, можно сразу брать с 12% отражающей поверхностью, чтобы не вносить поправку на треть, у Ластолайта есть такая кстати, на 75см. даже можно, чтобы наглядно видеть на гистограмме средние тона, если не длиннофокусная оптика.
Подробнее

Редкий "спец" сюда пришёл. А зачем это надо брать поправку "на треть" от карты 18%?

от: Elxan

Берем "серую" карту, не любую, не ту, которая для ББ, а для экспозиции, с отражающей поверхностью на 18%,

Ещё одно открытие. Чем это отличаются карты "для ББ", "для экспозиции" от "с отражающей поверхностью на 18%"?

от:Elxan

если не найдете 12%, это не так страшно для новичка. Делаем снимок с выбранной диафрагмой этой мишени, стараемся максимально уместить мишень в кадр, чтобы полностью заполнить кадр серым, потом смотрим гистограмму, если пики в середине, значит экпозиция правильная, если нет, то увеличиваем или уменьшаем мощность света, либо приближаем или удаляем прибор. Обычно двух, трех пристрелочных снимков бывает достаточно.
Подробнее

Серая карта, в отличие от карты градаций серого, даёт только один пик.
И если это карта 12% то полученный по Вашему рецепту снимок будет, скорее всего, неверно экспонирован.
Вы, мягко говоря, вообще не в теме. Слов нахватались, а что они значат - не понимаете. Вы пишите чушь, причём серийно.

Примите хороший совет - здесь плохое место для саморекламы. Заказчики сюда не ходят. А таким как я, Ваше самомнение безразлично.
Re[olybyr]:
напрасно вы так близко к сердцу всё принимаете, вредно, нервы надо беречь, расслабьтесь.

по анси экспонометр цфк настроен на 12%. Замерьте экспозицию при естественном или постоянном источнике света по 18% карте, сделайте снимок, посмотрите на гистограмму, увидите 1/3 недоэкспонирование.

Карты ББ отличаются от карт экспозиции. Для ББ она должна быть главное нейтральной, то есть с одинаковыми значениями ргб, но это могут быть разные оттенки серого, не все карты ББ имеют отражающую поверхность 18%, могут быть 10%, 20%, 50% и т.п. Для установки ББ это значения не имеет. Но если вы будете использовать такие карты в качестве эталонных для замера экспозиции, то будут ошибки в замере.
Re[Elxan]:
от: Elxan

напрасно вы так близко к сердцу всё принимаете, вредно, нервы надо беречь, расслабьтесь.

Поинтересуйтесь, что сказала Фаина Гиршовна Раневская пионерам по этому поводу...

от:Elxan

по анси экспонометр цфк настроен на 12%. Замерьте экспозицию при естественном или постоянном источнике света по 18% карте, сделайте снимок, посмотрите на гистограмму, увидите 1/3 недоэкспонирование.
Подробнее

Проэкспонированная при нейтральной экспозиции серая карта с коэффициентом отражения 18% даёт плотность негатива 50%.
Источник - любая книга по экспозиции в фотографии.


от:Elxan

Карты ББ отличаются от карт экспозиции. Для ББ она должна быть главное нейтральной, то есть с одинаковыми значениями ргб, но это могут быть разные оттенки серого, не все карты ББ имеют отражающую поверхность 18%, могут быть 10%, 20%, 50% и т.п. Для установки ББ это значения не имеет. Но если вы будете использовать такие карты в качестве эталонных для замера экспозиции, то будут ошибки в замере.
Подробнее

Вкурите до полного понимания:
https://www.xrite.com/categories/calibration-profiling/colorchecker-18-gray-balance
https://www.xrite.com/categories/calibration-profiling/colorchecker-grayscale
https://www.xrite.com/categories/calibration-profiling/colorchecker-classic-family

В общем, как сказала Раневская, пионэры...
Re[olybyr]:
Речь не о плёночной экспозиции, а цифровой, мы говорим о цифровом сенсоре, диапазон которого расчитывается по анси на 6 ступеней, получается около 12%.
Re[olybyr]:
от:olybyr
Вкурите до полного понимания:
https://www.xrite.com/categories/calibration-profiling/colorchecker-18-gray-balance
https://www.xrite.com/categories/calibration-profiling/colorchecker-grayscale
https://www.xrite.com/categories/calibration-profiling/colorchecker-classic-family

В общем, как сказала Раневская, пионэры...
Подробнее


А что мне вкурить нужно? Я сказал, что карты ББ могут быть с разной отражающей способностью, 18% их делают не для точности установки ББ, а для того, чтобы по-совместительству служила эталоном для экспонометра камере.
18% для экспонометрии, для ББ это не важно.
Re[Elxan]:
Поищите поиском по форуму.
У меня нет времени всем пионерам писать одно и тоже.

Чепуху пишите. Совсем. Аббревиатура ANSI меня не впечатляет от слова совсем. Бросайтесь такими словами перед новичками и девочками - их это впечатлит.

Про шесть ступеней в цифровых сенсорах - бред сивой кобылы в лунную ночь.
Фактические характеристики современных сенсоров примерно соответствуют цветной обратимой плёнке.
Ищите "аналог сенситометрической характеристики для цифровых сенсоров".