по поводу FAQ. вот на этой странице экстракт из первой темы о фуджике:
http://club.foto.ru/forum/11/254623,664
а вот часть моих выборки из этой темы (для тех кому лень читать всю ветку):
С фуджиком С5Про философия проста:
1) Найди лучший по вкусу режим по цвету и контрасту из пресетов камеры, чтобы при правильной экспозиции можно было
печатать без коррекции даже из камерного джапега в SRGB.
Советую для начала F1c (можно даже с контрастом "+1")
Также советую сделать поправку на экспонометр "Файн Тюнинг экспо" на "+0,3" и поправку на "Файн Тюнинг АББ" в камере до "-2 красный"
и "+1 к синему". Сам использую "-3 красный" и "+1 к синему".
Дело вкуса.
Для любого "фильм-пресета" камера использует ДД больше 100% при ИСО до 1000 включительно... и ДД=100% при ИСО выше 1000.
На сверх высоких ИСО камера игнорирует инфу с малых пикселов по-любому.
2) Когда почувствуешь чего не хватает, тогда можешь чего-то менять.
Ведь "все" настройки по контрасту и "все-1" по ДД (пресеты симуляции пленок - это пресеты кривых контраста, строго говоря)
можно менять в конверторе "после съемки".
"Все-1" - это ставь, что угодно кроме 100%, как тебе уже писали
100% - режим для скоростной съемки, когда РАВ режется в два раза и не пишется доп.инфа в области светов.
За счет этого скорость камеры в серии резко возрастает.
Но там, где убитые света при этом появляются, там они "также убиты", как на обычных камерах у конкурентов типа Дх-Дххх или хД-хххД.
Именно в родном ХУ-3, сидя за моником, а не на съемке, мы все изучали/-ем "как рационально использовать ДД фуджа".
3) Даже ИСО 3200 можно юзать, но линеатура и ДД падают очень сильно. Для многих уже ниже юзабельного уровня.
Для меня юзабельно, пусть не так часто.
4) Размер кадра на камере: L, M, S - действуют ТОЛЬКО на размеры сторон джапега. Сам, кроме особых исключений, использую "RAW+M-normal".
При этом джапеги пользую для быстрого сортинга после съемки, а потом удаляю и конверчу полноценные из РАВ-ов.
Он лучше не при съемках, а при хитрой конвертации и последующем шоплении, т.е. ради оптимизации линейного ДД в нужную "нелинейность" или псевдоХДР-а (т.е. ХДР из одного кадра). Тогда лучше.
А при съемке достаточно иметь ДД больше 100, чтобы дома расширить, если не хватит.
Можете снимать в "Ф2" - ДД расширен чуть более 100% и сочность "по самое не могу".
При этом нелинейность пресетов симуляции пленок имеет свои плюсы по цвету перед STD режимом, поэтому установкой симуляций "STD" в камере пользуюсь редко.
И вам писАл об этом уже.
У Вольвера, к примеру, есть С2Про, у которой ДД=100 и выбора ДД нет.
Так он в восторге от цвета и фуджевской оптимизации ДД на ней. (Он там нелинейный)
К сожалению режим в "STD/ДД=100" (на пропятке) такой оптимизации уже не имеет. Она отличается не в лучшую сторону. Чтобы сделать "похоже" надо контраст задирать до максимума в настройках, а это не всегда хорошо.
Надеюсь это кому то поможет
1. http://www.photozone.de/
2. http://www.lenstip.com/lenses.html
3. http://www.lemondedelaphoto.com/-Tests,4-.html
4. http://www.momentcorp.com/review/index.html
5. http://www.slrlensreview.com/web/
6. http://www.popphoto.com/Reviews/Lenses
7. http://www.kenrockwell.com/nikon/nikkor.htm
8. http://www.16-9.net/lens_tests/
9. http://www.mflenses.com/Lens-Review/index.php
10. http://www.dpreview.com/lensreviews/
Примеры фото с различных объективов
1. http://pixel-peeper.com/
2. http://www.flickr.com/
3. http://forum.ncphoto.cc/lofiversion/index.php?f117.h...
4. http://search.pbase.com/search
5. http://club.foto.ru/camera/
Про конвертеры. Вот что у меня сохранено из прошлой ветки:
"Всё правильно, кроме LightZone. Он использует даже более старый dcraw, чем RawTherapee, который как вы утверждаете не видит R-pixels.
По поводу цветов. Lightroom - не видит цветов фуджа ну совсем никак. S7Raw - всё видит, но он неудобный. LightZone - тоже неудобный, тормознутый (он на Java, и причём старой). Silkipix - очень даже симпатичный, цвета хоть и не такие, как хотелось бы, но интересные, есть симуляция плёнок. DxO - вообще шедевр, особенно совместно с DxO Film Pack. Цвета действительно наиболее близкие к HU-V3. RawTherapee (на новом dcraw) таки видит R-пиксели, удобный и настраиваемый интерфейс.
А вообще по опыту примерно так:
номер 1 - HU-V3 - самый применяемый, если не надо сильно шаманить.
2. DxO - когда нужно порезче, или фокус чуть промахнулся, и нужно исправить что-нибудь по оптике, по горячим пикселям, по пыли на матрице.
3. RawTherapee - когда нужно глубоко руками править цвета, параллакс оптики, вытягивать случайно пересеченный сильно кадр, или давить шум на высоких ИСО.
Для шарпа многие очень советуют Focal Blade - туча настроек, результат хороший. Там еще есть режим мягкого фокуса - тоже приятственная штука.
Мне очень нравится Tonal Contrast из Nik Color Efex (в разумных пределах, конечно).
Не зацикливайтесь вы на HU - я для некоторых кадров использую LightZone, хотя в основном пользуюсь DxO. Нету универсальных рецептов то...
"
И про RawTherapee:
"Всем кто просил меня выложить профили для RawTherapee:
Fujichrome_Provia.pp2
Fujichrome_Velvia.pp2
Пока выкладываю только 2 основных, которыми чаще всего пользуюсь. Данные профили с технологией Fujicolor Green Enhanced - подсмотренной в S7Raw. Все выложенные выше картинки были конвертированы именно с применением этих профилей. В принципе, чем и хорош RawTherapee - это открытое ПО и в него достаточно легко можно импортировать чужие профили (в коммерческих программах профили бинарные) и создавать и экспортировать свои - так как здесь профили - это текстовые файлы с параметрами. Так как в последние время в ветке пошло увлечение профилями как для конвертеров, так и для камер - то просьба ко всем, кто протестирует данные профили отписаться здесь о своих впечатлениях. Так как это мой скромный опыт в области реверс-инжениринга и цветокалибровки. У меня ещё есть почти готовые профили Fujicrome Astia (внутрикамерный F1C), Fujichrome Sensia, Fujicolor Superia Reala. Но у меня пока не хватает времени на их доводку до состояния - когда мне не стыдно их сюда выкладывать. Если выложенные профили будут востребованы, то готов потратить время на доводку остальных профилей до "коммерческого" использования всеми. Кстати меня очень интересует применяемость данных профилей для "офуджевания" RAW-файлов с других камер. С помощью RawTherapee - это можно попробовать - так как данный конвертер поддерживает очень много камер.
Жду комментариев о данных профилях и напрасной или нет была работа. Если есть желающие подключиться и поправить данные или изготовить новые профили "под Fujicolor" или собственно для Fuji S5/S3 - то всегда Welcome!
Ресайз в фотошопе делать было совсем необязательно. Там в профиле всё под ресайз уже готово. Для ресайза под большую картинку на этот форум нужно:
1. вкладка "детализация" ->нажать кнопку справа от ползунка "Величина" - значение должно измениться на значение по-умолчанию "150".
2. вкладка "Преобразования" -> "Изменение размера" - ввести в поле "Масштаб" значение 0,2 (меньше программа не масштабирует - иначе начинаются искажения) RawTherapee автоматически пересчитает размер в 856х574 пиксела.
3. Сохранить изображение (настройки на качество 100 поставьте в меню сохранения качества jpeg)
По-поводу синевы. Velvia в принципе и будет в синеву отдавать. Этот профиль под зелень, под летний пейзаж заточен, под более выраженное небо. На зимнем пейзаже Provia будет получше. ИМХО.
А про язык: Preferences->General->Select Language->russian->OK. Далее нужно выйти из RawTherapee. При следующем запуске будет уже русский интерфейс."
не, в режим очистки не стоит, ибо на матрицу грязи надуете. лучше выключить питани и пальцами зеркало поднять. тогда затвор
закрытый будет и на матрицу насрать меньше соответственно можно.
Я помню вы интересовались насчет "правильных" конверторов для фуджа. Понимают мелкие пиксели как минимум- Силкипикс, лайтрум, Дхо, raw-therapee, hu-3 и s7raw. При этом дхо на выходе даёт только 6мп, но весь дд все равно выдаёт. По цветам на мой вкус силкипикс вне конкуренции, особливо 4-я, а по детализации raw-therapee, и кстати имеет обширный инструментарий для фотошопоонанизма (если можно так выразиться).
На высоких исо появилась вертикальная зеленоватая полоса длинной в пол кадра до низа. На низких исо не заметно. Гарантия кончилась месяц назад, обидно, пробег всего 1300 кадров
Аналогично...
Но она то исчезает, то появляется. Из-за этого купил вторую тушку. Пользую попеременно, так как однажды увидел полный аналог этой полосы и на второй тушке. Из-за этого на ответственные съёмки, беру Олик Е-30 преимущественно. На одной тушке пробег 45000, на второй 12000.
Как заметил, лечиться так: вынимаем аккумулятор и....ждём несколько дней...
и оп-па...полоса исчезает, причём иногда надолго. А иногда появляется. Видимо, что-то с ёмкостной обвязкой матрицы.
Ещё совет. ВСЕГДА снимайте в RAW+jpeg MEDIUM (6мpx). Это кстати советовали неоднократно здесь. Если полоска таки есть, то проявлять *.RAF нужно в RawTherapee с применением алгоритма дебайеризации VNG-4 - в этом случае полоска магическим образом исчезает.
Удачи!
Можно, если это режим "батч-процессинг".
Там еще есть режим "один_настроил - один_конвертнул" или в нем же "всё настроил и всё с одной настройкой конвертнул".
В батч-процессинге:
1) Выставляешь "средние по больнице" настройки первому кадру в плугин-трее.
2) Правой кнопкой мыши применяешь их ко всем кадрам в трее.
3) Идешь по следующим кадрам и каждому меняешь настройки по вкусу от данного в начале "среднего".
Так мне быстрее и проще всего.
4) Когда в плугин-трее, среди разных, вдруг идет серия одинаковых, то правой кнопкой копируешь настройки в буфер с того кадра который у тебя будет как "эталон" и, выделив несколько эскизиков в трее, применяешь к ним по той же правой кнопке мыши.
Где-то так.
Приклеивать не проблема - проблема высушивать.
маленький мануал:
-0,5 литра ацетона
-две чистые банки с крышками (с большим "горлом"
--малярный скотч
-клей любой фирмы гелевый цианакрилатный (я пользую "DoneDeal", можно банальный Супер Момент Гель.)
-белые тряпки (старая наволочка)
-батл коньяка
1. наливаем в одну банку ацетон 250 мл, закрываем крышкой!
2. отрываем, смело, но без фанатизма, резинки. (лучше снять все)
3. кладем в ацетон и забываем про них на два часа.
4. аккуратно очищаем тушку от остатков оригинального скотча, используя ацетон и белую тряпку.
5. прошло уже два часа ..... вынимаем наши "препараты" из одной банки и кладем в другую с чистым ацетоном.
6. через час вынимаем резинки и удивляемся - "Они увеличились в размере" здесь без паники. Кладем резинки на батарею сушиться на сутки.
7. аккуратно обклеиваем тушку малярным скотчем (если вы уверены, что клей не "вылезет", можно этот пункт пропустить).
8. мажем тушку клеем по периметру резинки, плюс пару капель в центре.
Приклеиваем
Курите мануалы...
Ваша вторая картинка в пространстве AdobeRGB и у файла удалена информация о цветовом пространстве, поэтому он выглядит блеклым.
Ваша третья картинка в пространстве sRGB и у файла тоже удалена информация о цветовом пространстве.
Чтобы ваша вторая картинка отоброжалась правильно нужно открыть ее в фотошопе, назначить ей профиль Adobe RGB, потом сконвертировать в пространство sRGB, после этого сохранить... Желательно при этом не убивать информацию о цветовом пространстве, чтобы нормальные пацаны знали какими же все таки автор хотел видеть цвета у данной картинки...
Дальше еще интереснее. Фокус с преобразованием в Lab и обратно в RGB работает, если в качестве рабочего пространства в фотошопе выбрано sRGB (при конвертации из Lab в RGB фотошоп делает значения красного, зеленого и синего в пространстве sRGB). Если в фотошопе в качестве рабочего пространства задано AdobeRGB, то фокус с Lab приводит файл к конечному пространству AdobeRGB и изначально яркий файл в пространстве sRGB, станет блеклым, если его просматривать в браузере без поддержки ICC (и если при сохранении его информация о цветовом пространстве была оставлена).
Браузеры поддерживающие ICC это Mozila Firefox (поддерживает ICC v2) и Apple Safari (поддерживает ICC v2 и ICC v4) у него есть версия для винды. Что такое ICC v2 и ICC v4 простным смертным лучше не знать...
Тут можно проверить как ваш бравзер не дружит (или дружит) с ICC
http://www.color.org/version4html.xalter
1) камера по честному 6 Мп. но деталек всеже больше никона д50
Деталек действительно больше и это за счёт сотовой матрицы,
которая легко эмулирует виртуальные пиксели,
обычной матрице такая роскошь (эмуляция) даже и не снилась.
Надо ещё добавить для новичков, что FUJI изначально снимает кадр
разрешением в 12 МП (с эмуляцией виртуальных пикселей в самой камере),
оттого и RAW такой тяжёлый, поэтому конвертить желательно тоже в "родные" 12 МП,
чтобы не доверять ресайз конвертору, а сделать это более продвинутым софтом.
Для перепрошивки не нужно камеру к компу подключать. Достаточно скачать на комп прошивку и записать ее в корневой каталог флешки через ридер, ну а далее действовать начиная с пункта "c. Turn the camera on." http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/soft...
P.S. Аккум должен быть полностью заряжен, флешка перед копированием на нее прошивки через ридер должна быть отформатирована в камере.
Люди добрые подскажите плиз, чем кроме лайтрума и шопа можно конвертить фудживские рафы .... так чтоб все пиксели понимал, а не только крупные
S7RAW, DxO, Sylkypix, RAW Therapee (?)
Бросьте. Цветовые профили DxO весьма и весьма хороши. За остальные конвертеры не скажу. Другое дело, что на выходе только 6МП. DxO позволяет больше вытянуть, чем HU, причем без артефактов цвета. Сравнение тут уже давным давно было на примере кадра с S3.
Цвет Фуджи даст только HU-3. Всё остальное- баловство. Даже если поначалу кажется что какой-то конвёртер выдаёт "цвета Фуджи", при сравнении "влоб" с HU-3 разница видна довольно отчётливо. Программа весьма неповоротливая и негибкая, но по цвету равных нет. Чем лучше монитор, тем отчётливей видна разница. Калибровать моник само-собой...
недавно опробавал DxO , оч.понравилса.
по цвету от HU-3 не различить,а вот по детализации конкурентов нету и при этом нету никаких артефактов.
говоря про конкурентов имел ввиду все конвертеры кроме рав терапи.
Зы. если хотите поработать со скин тонами, то думаю лучше силкипикс.
Давайте вначале определимся, что такое эти самые sRGB и Adobe RGB?
sRGB и Adobe RGB -- это абстрактные (!) аддитивные трихроматические пространства, которые ошибочно именуют "цветовыми пространствами". Несмотря на абстрактность эти пространства описывают то или иное аддитивное цветовоспроизводящее устройство, а, прощя говоря, тот или иной монитор. Описывают идеализированно. Подробности в книге по мониторам: http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_articles5.htm
Здесь нас будет интересовать лишь колориметрический охват этих пространств.
Итак.
Известно, что колориметрический охват большинства естественных сцен спокойно укладывается в sRGB. Собственно этот стандарт и разрабатывался с учетом охвата большинства сцен. И, когда мы снимаем пейзажи или иные реалистичные сцены, то не будет ошибкой, если нативные (RAW) сигналы камеры мы конвертируем (либо в самой камере, либо в RAW-конверторе) в sRGB. В 99.(9)% случаев мы ничего не потеряем.
Однако, если в сцене присутствует некий искусственный и при этом ярко-окрашенный голубой объект (как говорят антропогенный предметный стимул), то цвет этого объекта может оказаться за границами охвата sRGB. К таким объектам относится несметное количество товарной упаковки: дизайнеры хорошо знают, что интенсивно-голубые тона в природе не встречаются, даже в тропиках, даже на крыльях попугаев и экзотических бабочек (можно сходить в зоологич. музей или зоопарк и убедиться), поэтому любой интенсивно-голубой (не синий!) стимул всегда бросается в глаза, что и нужно торговле. При этом, если RAW-сигналы камеры будут конвертированы в sRGB, то эти голубые объекты будут переданы некорректно -- произойдет т.н. паразитный gamut clipping (не путать с гамут-мэппингом). Чтобы таких досадных потерь не возникало мы используем трихроматическое пространство с расширенным колориметрическим охватом -- Adobe RGB.
Вместе с тем, не будет ошибкой, если мы будем применять Adobe RGB всегда и без разбора (на здоровье).
НО! Здесь есть засада, грабли, на которые ваш покорный в свое время наступал и больно получал по лбу: небо, бывшее нежно-синим на экране калиброванного монитора, на калиброванной печати получается интенсивно-голубым, "циановым", при том, что прочие объекты сцены передаются идеально и такими, какими они были на экране. Происходит сие потому, что охваты большинства мониторов (за исключением того, отчет о котором есть на моем сайте http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_news9.htm , и еще некоторых из Eizo) не позволяют воспроизводить на экране те самые интенсивно-голубые стимулы: паразитный gamut clipping возникает автоматически, и неестественно голубое небо в файле (такое иногда случается по ряду причин -- долгий разговор) отображается привычным и вполне приемлемым образом.
Следовательно, несмотря на то, что к использованию Adobe RGB нет никаких противопоказаний и оно может использоваться всегда и без разбора, приходится:
-- либо покупать дорогой монитор;
-- либо отслеживать все синие и сине-голубые объекты по панели info, причем в LAB-е.
И первое, и второе для большинства любителей неприемлемо.
Итог сказанного:
1. Если при съемке нет "заточки" на передачу интенсивно-голубых объектов -- смело пользуйте sRGB, не ошибетесь. Более того, обезопасите себя от конфуза по синим.
2. Если таковая "заточка" есть (скажем при рекламной предметной съемке, съемке костюмированных представлений, мод и прочей "карнавальщины") -- Adobe RGB.
Прочие тонкости мотивировки применения Adobe RGB рассказывать не буду -- они малозначимы и только запутают. Если предыдущий текст оказался труден, то поверьте на слово: нет никаких мотивов к применению расширенных трихроматических пространств, в частности -- Adobe RGB, кроме необходимости передачи интенсивно-голубых оттенков. Но при этом опасность досадных ошибок резко возрастает.
я сам предлагал фокус юстировать зеркалами - вот я идиот был
ЗЫ зеркала трогать НЕЛЬЗЯ !!!!!!!!!!!!!!! Никон поставлял Фуджику голые тушки - чуваки не заморачивались юстировкой. Вставил в суппорт, прогой выставил поправку, все поехала тушка по миру .....
ЗЗЫ половина ошибок с фокусом решается перепрошивкой, с удалением "фирменой" мля поправки (лучше бы они не трогали механику от никона) Вторая половина - реальный фронт/бек. Тут двигать нужно модуль фокусировки. Андрей из Минска в субботу приезжал ко мне - смещено зеркало, заводская поправка +15, боковые точки нивдугу. Перекос модуля фокусировки, поправку в "0" сделал, подвинул модуль 20 минут, (зеркала сначала устанавливал 30мин). Подзатыльник нужно дать Минскому мастеру, кто зеркала двигал!
-- у меня так, сначала удаляю брак, потом фигачу в шоп и там ресайз, шум, и в оконцовке смарт шарп 3 120
Скорость да, шумодав офигительный да, резкость... Для меня эталон резкости DxO (грамотно шарпит) и RawTherapee (в 3 альфа версии офигенный демозаик). В лайтруме конечно не хуже чем в HU-3... а остальное х.з...
тема про перепайку проскакивала на дпревью в ветке фуджика. Давно было - подробности не помню. В двух словах - нельзя допускать падение напряжения. Насколько я хорошо тогда понял, паяем с тонкими проводниками к старым элементам. Иначе мозги заблокируются. Попытаюсь ща найти оригинальный пост ...
Позволю себе опустить ваши дальнейшие рассуждения, которые упираются еще в одно, пожалуй, самое существенное противоречие.
Матрица, по умолчанию, не работает с полным набором пикселей: весь массив датчиков включается, банально, через меню. Пиксели никуда не "переползают", а "сидят" на своих местах, под своими микролинзами. Но то, чувствительность датчиков(R,S) регулируется, и управляете вы этим при помощи изменения ДД в процентах - вне всяких сомнений!Одновременно, получаете значения яркости во всех датчиках системы - те полное , "РЕАЛЬНОЕ", 12 мп разрешение. Вы можете получить 12МП и без активации второго массива датчиков - R. Это получается именно интерполяцией, алгоритм которой хорошо известен, еще с S2Pro.
Почитал последние посты и понял, что люди несколько лет снимают на Фуджи,
а так до сих пор не поняли сколько реальных пикселей в ихнем кадре.
У Фуджи при построении кадра, большой S-пиксель заменяется малым R-пикселем
если S-пиксель вошёл в перенасыщение (пересвет),
поэтому для построения реального кадра (6МП) используется только набор S пикселей (где нужно R пиксели заменяют S пиксели) общим колличеством в 6 МП,
а вот уже из этого реального 6МП кадра делается виртуальный 12МП за счёт сотовой структуры матрицы,
потому-что если использовался S-пиксель, то данные с R-пикселя уже не читаются,
а вместо него в эту пустоту записывается виртуальный пиксель,
созданный путём интерполяции данных с рядом стоящих пикселей,
то-же самое происходит если вместо S используется R-пиксель,
тогда в образовавшуюся пустоту на месте S-пикселя, записывается виртуальный интерполированный пиксель.
Самое интересное, что камера изначально создаёт виртуальный 12МП кадр,
а уж затем, если в настройках к примеру стояло 6МП, ресайзит его до нужного размера.
У фуджа 6 мегапикселей малых и 6 мегапикселей больших
за счет особого расположения пикселей (поворота байеровской структуры на 45 градусов) у фуджа выше разрешение по горизонтальным и вертикальным линиям, но ниже по диагональным (это все относительно классического байера) за счет этого картинка по детализации при съемке мир с горизонтальными и вертикальными линиями тянет на примерно 8 мегапикселей обычного байера. Причем независимо от того, какие пиксели учавствуют, только большие или и большие и малые...
Теперь о малых пикселях в SuperCCD SR которая стоит в фудже S3 и S5 малые r-пиксели учавствуют только в расширении ДД, в увеличении детализации они не учавствуют... Кто не верит сфотографируйте миру в режиме ДД 100% и и в режиме ДД 400%.
Отсюда немного разный подход к экспозамеру - на фудже точечный замер лучше проводить по теням, чтобы их не потерять в шумах.
У всех прочих - по светам, чтобы их не выбить, а тени неплохо вытягиваются - и чем новее камера, тем лучше.
о DxO я уже давно писал,а именно о высокой детализации и не только я,а вот ЛР не видит фуджиевского цвета ,но при этом он также выдает хорошую детализацию при низком шуме ну и тени тоже не плохо (безшумно) тянет.
но мне больше всего нравитса конвертировать в родном конвертере а потом тифы обрабативать в силкипиксе.
Существует клей, фирмы Хенкель, называется SICO MET 5142.
http://www.henkel.ru/cps/rde/xchg/henkel_rur/hs.xsl/...
tds.loctite.com/tds5/docs/SICOMET%205142-EN.PDF
L. Это родное выходное разрешение Super CCD матрицы.
То есть, вьювер XnView, который, как заявлено, читает более 400 форматов изображений, в том числе RAF (RAW Fuji) и NEF (RAW NIKON), тоже открывает лишь Jpeg-превью, которые вшиты в RAW-файл???
Нет, дело не в превьюшке. К вшитому в рав джипегу это не имеет никакого отношения - джипег вшитый максимум при просмотре во вьювере покажет, но не в конверторе. Сторонние RAW-конверторы каждый по-своему картинку Фуджи интерпретируют (при сохранении рава в джипег в любом случае будет работать именно софт конвертора), поэтому если вы хотите получить фотографии из рава подобные джипегу Фуджи - это только к родному конвертору HU-3. Остальные дадут отличающуюся от джипега картинку 100%.
Да - рав это не изображение. Просмотрщики позволяют извлекать из равов jpeg, а конвертеры - преобразуют информацию рав в изображение. Не все конвертеры корректно работают с равами Фуджи, т.к. матрица не стандартная
А то в итоге она порвалась :( 
