Профессиональные настройки Nikon D80: цв.пространство\резкость\и др...

от: Ailin
Не вижу, т.к. родной софт не качал ещё и не ставил, да и денег он стоит. ;) Поэтому и спрашиваю.

Так заплатите:-)

лучше новый объектив взять (добавив) ;)

Огромное спасибо всем за ответы! Даже тем, кто не сдерживался и выражался, мягко говоря, не культурно. Но в споре рождается истина – по поводу РАВ\НЕФ (то что в нем эти настройки можно регулировать самому) – объяснили, но так же хотелось бы понять как настраивать камеру и для ЖПЕГА. Благодаря dENos мне и по поводу жпега объяснили, хотя я бы выражался несколько иначе…
Почитал ссылку http://foto-service.ru/advices/1812.php (спасибо Mik_S) - многое для себя почерпнул.

Просьба не обижаться на то, что я постирал некоторые сообщения – в них я увидел много слов перебранки, за которыми стояло мало смысла.

От себя добавлю – по поводу рав и жпег… Камеру покупал на свои кровно заработанные так что пользоваться буду не только для творческой фотографии, но и для кадров «навел и снял» в отпуске. А после отпуска порой получается фоток 500, с которыми иногда банально нет времени возиться. Или, например, ситуация, при которой камерой пользуюсь не я, а мои знакомые, которые хотели бы получать красивые и качественные снимки без «лишнего» форматирования – а настраиваю я. Так же хранить более 200 гигов фоток не представляется возможным, а стирать жалко…
В вопросе я написал, что хочу знать возможности камеры на все 100% так что я прислушаюсь к советам тех, кто говорит о несомненных преимуществах РАВ (особенно при творческой съемке). Но порой я все же планирую снимать в ЖПЕГ, так что и все советы по настройке ЖПЕГ учту…

Всем спасибо! Я действительно получил ответы почти на все вопросы.
В итоге не понял только по двум:
3) Настройка Ч\Б с помощью цветовых фильтров - что и при каких условиях лучше использовать.
Не понял, так как ссылка данная Mik_S ссылка не открылась
7) в каких случаях пользоваться замер 3D color matrix metering II, а в каких другими - не понятно (учитывая, что про центровзвешенный и точечный замеры написано предостаточно в различных источниках, а вот про никоновский 3д ничего).
Из объяснения Mik_S не понял совета… То есть не пользоваться им вообще или как? :?:

3D матричный замер по опыту можно уверенно использовать, когда нет ярких контрастных объектов вне зоны, в которой важна точность экспозамера, иначе надо вводить поправку. При центровзвеш. и точечном эти зоны исключаются автоматически (в подавляющем большинстве сюжетов наиболее значимая часть композиции расположена недалеко от центральной зоны). Жпег использую , когда мало места на флешке и с минимальным сжатием. ББ, экспозицию, контраст и чёткость требуется сразу определять более точно, чем при съёмке в nef, что не всегда удобно, т.к. для разных целей настройки приходится менять. Если учесть, что макимальное качество и размер требуется не во всех случаях, камерный жпег вполне достаточен при подходящих настройках, но требует времени, внимания и представления, что хотите получить в результате.

от: Милахин Алексей

Почитал ссылку http://foto-service.ru/advices/1812.php (спасибо Mik_S) - многое для себя почерпнул.

Будем надеяться почерпнули полезное.
Только не пытайтесь с кем-либо спорить основываясь на том, что вы там прочитали.
Ошибок там многовато...

от: Милахин Алексей

3) Настройка Ч\Б с помощью цветовых фильтров - что и при каких условиях лучше использовать.
Не понял, так как ссылка данная Mik_S ссылка не открылась

вот ссылка на "оригинальное местоположение" статьи:
http://www.imaging-resource.com/TIPS/LAWLER/CLR2BW.PDF

и вообще вот тут много интересного (англ.): http://www.imaging-resource.com/BETTERPICS.HTM

от:Милахин Алексей

7) в каких случаях пользоваться замер 3D color matrix metering II, а в каких другими - не понятно (учитывая, что про центровзвешенный и точечный замеры написано предостаточно в различных источниках, а вот про никоновский 3д ничего).
Из объяснения Mik_S не понял совета… То есть не пользоваться им вообще или как? :?:

Подробнее

тут проще идти от обратного

а) понять в каких случаях нужен точечный замер
в простейшем случае - есть ма-а-ленький кусочек сюжета,который мы хотим проэкспонировать верно, а остальное как выйдет
более жизненный вариант - "промерить" точкой несколько разных участков сюжета, очевидно отличающихся по требуемой экспозиции и на основании этого вычислить в голове некую "оптимальную" экспозицию дял кадра в целом... см. "зонную теорию" А.Адамса - поиск выдаст массу информации).
б) понять, когда нужен центровзвешенный замер
в "классическом" случае - когда сюжетно важная часть сосредоточена по центру кадра, а остальное нас волнует меньше - хотя зная алгоритм работы ЦВ, можно прикинуть и что получится с периферией кадра, и если нужно - внести необходимую поправку.
можно применять ЦВ и при "нецентральной" компоновке - нотогда сначала помещаем сюжетно важную часть в центр, меряем, "лочим" экспозицию, перекадрируем и снимаем.

и вот тогда, методом исключения, становится понятно, когда стоит использоваь матричный - когда точечный и ЦВ непригодны. например, потому что снижают оперативность съемки. или просо потому, что их применение еще не отработано до автоматизма и вызывает ошибки. или просто от лени :-)
на самом деле матричный - вполне эффективен, только надо помнить, что реальный алгоритм его работы фотографу совршенно неизвестен и неподвластен (в отличие от точечного и ЦВ), потому остается только уповать на то, что разработчики верно предвидели все ваши съемочные ситуации :-) и "методом тыка" осваивать, в каких же именно случаях он таки норовит соврать и нужно вводить к нему коррекцию.

http://www.kenrockwell.com/nikon/d80/users-guide/index.htm

от: Милахин Алексей
Хочется выжать из фотоаппарата все 100% его возможностей.

Съемка в RAW и доведение до ума в Фотошоп.

от:Милахин Алексей

А при использовании Nikon D80 (и вообще линейки Nikon'a D) могут быть использованы специфические настройки. Так что задам «пару» вопросов:

1) Настройка резкости. На тесте D80 нашел совет автора, чтобы не снимать при резкости по-умолчанию - мол маловато, а сразу ставить +2. Я попробовал, но особого эффекта не ощутил. Понимаю, что многое зависит от объектива и диафрагмы, но все же хотелось бы услышать мнения бывалых фотографов, абстрагируясь от всяких но.

Подробнее

Это не резкость в прямом смысле слова. Это шарпенинг - увеличение контрастности на тональных переходах - псевдорезкость.
Подробнее смотри http://www.photoscape.ru/photoshop/tutorials/sharpening/
Если речь идет о получении максимума от камеры - эту фенечку делают на самом последнем этапе после завершения обработки (ретуши) фотографии в фотошопе.

от:Милахин Алексей

2) Настройка цветового пространства - не понимаю на что влияет. В мануале информации почти нет. Просьба пояснить новичку разницу между:
• Ia (sRGB)
• II (Adobe RGB)
• IIIa (sRGB - специально для пейзажной съемки)

Подробнее

Для профессиональной настройки - Adobe RGB - там чуток поболее цветовой охват. Визуально этого практически не видно - но при дальнейшей обработки в фотошопе - полезно иметь этот запас.

от: Милахин Алексей

3) Настройка Ч\Б с помощью цветовых фильтров. То же прошу объяснить, что и при каких условиях лучше использовать.

Никогда.
Только на компьютере при последующей обработки фотографии.

от: Милахин Алексей

4) Что за настройка «Оттенки: -9° to +9°». На что влияет?

Сними в 2-х крайних значениях 2 кадра и сравни.
Лучше не пользоваться вообще, а делать то же самое в фотошопе в зависимости от конкретного кадра.

от:Милахин Алексей

5) Возможно ли подсветку автофокуса сделать через вспышку (у меня диаметр резьбы объектива 72mm так что половина света пропадает)? По-моему, ответ - нет или жди следующей версии прошивки... Тогда другой вопрос:

Подробнее

Купи внешную вспышку.

от: Милахин Алексей

6) Если куплю внешнюю вспышку, то можно ли будет подсвечивать автофокус с ее помощью? (хотя пока что предпочту выложить 150 долларов за объектив Nikkor 50mm F1.8, чем за вспышку)

Смотря какая модель вспышки.
В старших моделях - точно можно.
Вспышка или объектив - каждый решает за себя.

от:Милахин Алексей

7) Как действует этот замер 3D color matrix metering II более-менее понятно. Но вот в каких случаях пользоваться им, а в каких другими - не понятно (учитывая, что про центровзвешенный и точечный замеры написано предостаточно в различных источниках, а вот про никоновский 3д ничего).

Подробнее

Этому в двух словах не научишь.
Если не знаешь точно - пользуй 3D color matrix

от:Милахин Алексей

8 ) На тестах по шумам видел различные кривые, где у D80 стабильно шумы на ISO800 были меньше чем шумы на ISO400. Может тогда при недостатке света всегда ставить на ISO800 и тем самым «экономить» на выдержке?

Подробнее

Гоны это.
Шумы тем больше, чем больше ISO.
Разве что на ISO100-200 это может быть не так - когда родная чувствительность матрицы ISO200, а ее искуственно занижают до ISO100. Но у вас на Nikon D80 - родная чувствительность ISO100.
Тут каждый решает за себя.
Я иногда и ISO3200 ставил, чтобы экономить на выдержке.
Но только потом эту фотку крупно уже не напечатаешь и шумодав в Фотошопе специально мощный нужно применять.

от: Милахин Алексей

10) Что можно понять при использовании кнопки просмотра глубины резкости? По-моему резкость не меняется, а меняется только уровень освещенности (по понятным причинам…).

О...
Это имеет смысл, только если вручную или автоматом диафрагма выставлена не очень открытой - не 2,8 а ближе к 8 - при нажатии на это дело диафрагма закрывается, изображение темнеет и увеличивается глубина резкости. Оцениваешь - достаточно ли тебе такой глубины резкости.

от:Милахин Алексей

11) Напоследок глупый вопрос. В мануале написано, что «Условия работы камеры - от 0 дo 40°C; влажность менее 85%». И что, при температуре меньше нуля камеру нельзя использовать? Что с ней будет помимо меньшей продолжительности работы аккумулятора?

Подробнее

Электроника. При возвращении в тепло - на холодных поверхностях конденсируется влага. Электроника может замкнуть.
При низкой температуре, хуже работают движущиеся части - механика - зеркало, затвор, автофокус.
Но в общем и целом - снимать можно и при минус 20. Только при малейшем подозрении на левые шумы затвора или автофокуса - съемку прекращайте. И перед возвращением в тепло аккумуляторы снимайте, ждите 2-3 часа в тепле пока испарится сконденсировавшаяся влага.

от: Милахин Алексей

12) Если есть другие интересные советы\решения по настройке\использованию D80 - буду благодарен, если напишите.

Снимайте в RAW.
Изучайте Фотошоп.

от: Милахин Алексей


P.s.:
Просьба в данной теме не писать про сравнение с Canon и\или советы по выбору более профессиональных камер - выбор сделан, выбором доволен.

А для всех камер - сие одно и то же.

от: Милахин Алексей

Надеюсь, что данная тема привлечет владельцев Nikon D80 а также тех фотографов, кто может поделиться своим богатым опытом...

Да не важна модель камеры. Н Е В А Ж Н А
Все что я написал - относится к любым моделям.

Есть еще вариант: снимать сразу и в NEF, и JPEG. Тогда часть фотографий (при адекватных настройках камеры) будут уже в джипеге сносными. А при необходимости Вы всгда сможете обратиться к сырому кадру (т.е. раву) и попытаться сделать все необходимое самостоятельно. Платой за это будет только дополнительный расход места на флэшке.

Интересная ссылка... конечно не все что там написано можно воспринимать на веру, но в целом после прочтения я заметил одну действительно неприятную особенность на которую укзаывал автор NIkon D80: переэкспонирование кадров. Причем это проявляется во всех трех режимах экспонирования. И результат "освещенности" становится непредсказуем.

Подскажите, может кто-то с этим сталкивался и уже придумал что делать, как реагировать. Снимать каждый раз по несколько кадров, смотреть на гистограммы и вводить поправку не всегда возможно и ОЧЕНЬ не удобно. Так же я не заметил каких-то закономерностей...

Не заметили, и очень странно: у D80 замер увязан с активной точкой фокусировки. Поэтому если место, по которому сфокусировалась камера, слишком тёмное, она его стремится проэкспонировать нормально и света, соответственно, "выбиваются". Вот и всё. Никаких секретов. Очень похоже работает установка экспозиции у многих других аппаратов. Причём не только у Никона. 8)

от:Viktorych
Не заметили, и очень странно: у D80 замер увязан с активной точкой фокусировки. Поэтому если место, по которому сфокусировалась камера, слишком тёмное, она его стремится проэкспонировать нормально и света, соответственно, "выбиваются". Вот и всё. Никаких секретов. Очень похоже работает установка экспозиции у многих других аппаратов. Причём не только у Никона. 8)

Подробнее

Я понимаю, если пользоваться точечным замером, он у Никона действительно привязывается не к центру кадра, а выбранной точке фокусировки. Но центровзвешенный и матричный то каким макаром относятся к точке автофокуса???

не знаю про центровзвешенный, но в матричном тоже наблюдается зависимость экспозиции от выбора точки фокусировки. Это легко проверить сделав два одинаковых кадра, но с разными точками фокусировки - разница будет.

от:Egys
не знаю про центровзвешенный, но в матричном тоже наблюдается зависимость экспозиции от выбора точки фокусировки. Это легко проверить сделав два одинаковых кадра, но с разными точками фокусировки - разница будет.

Подробнее

С одной стороны верно, с другой - нет. У Никона несколько механизмов матричного экспозамера. Самый продвинутый, это 3D-цветовой матричный замер II. Процессор камеры использует не только яркость, но и цвет и NB! расстояние до предметов. Процессор действительно старается правильно проэкспонировать тот объект, на котором сфокусирована камера. С мануальными объективами без процессора, используется другой тип замера, НЕ 3D цветовой матричный замер. Информация о расстоянии до объекта не передается в программу определения экспозиции, и в этом случае выбор точки фокусировки совершенно не влияет на экспозицию. Странно, кстати, что не передается, подтверждение фокусировки все равно работает по выбраной точке, и значит расстояние определяется...

Последнее время я почти не пользовался автофокусным зумом, потому и забыл про трехмерный замер. А с мануальными фиксами, пофик какая выбрана точка :)

от: Нет у меня аватаро
Странно, кстати, что не передается, подтверждение фокусировки все равно работает по выбраной точке, и значит расстояние определяется...

Действительно не передается. Нечему передовать. А подтвержение это функция камеры, датчик фокусировки находиться в камере, как только произошло совмещение фаз, загорается светодиод.

По совпадению фаз разве не определяется расстояние? А как тогда расчитывает расстояние процессор объектива?

от: Нет у меня аватаро
По совпадению фаз разве не определяется расстояние? А как тогда расчитывает расстояние процессор объектива?

Со шкалы берет. А фазы работают по схождению, команда на привод объектива подается до тех пор, пока фазы не совпадут. В дальномером пользовались?

от: Ygor
Со шкалы берет. А фазы работают по схождению, команда на привод объектива подается до тех пор, пока фазы не совпадут. В дальномером пользовались?

Вроде не совсем так. По разбалансу фаз определяется необходимая величина перемещения фокусировочной линзы обьектива и поехали- обратная связь разомкнутая.

от: Krolik
Вроде не совсем так. По разбалансу фаз определяется необходимая величина перемещения фокусировочной линзы обьектива и поехали- обратная связь разомкнутая.

Правельно, почти. Подача команд прекращается при совмещение фаз. Так как может быть пролет или недолет. Сначала может быть команда в одну сторону, а если пролетаем дальше, то дается команда двигаться в обратном напраление. Но расстояние берется с потенциометра фокусировочного кольца. Или вы считаете что он пересчитывает величину рассогласование на некий коэффициент для объектива? Рассогласование фаз для 400 мм и для 10 мм может быть одно и тоже, а дистанция до объекта разная.

от: Ygor
Со шкалы берет. А фазы работают по схождению, команда на привод объектива подается до тех пор, пока фазы не совпадут. В дальномером пользовались?

Понятно, пасиб :)