C41 в домашних условиях

У меня сейчас фиксаж самопальный.
Тиосульфат натрия — 250,0 г.
Хлорид аммония — 50 г.
Метабисульфит калия — 20,0 г.

Точный состав фирменного фиксажа кодак не нашёл. Вот в тырнете только накопал.
В состав фиксажа входят:
1) тиосульфат аммония (NH4)2S2O3;
2) сульфиты (консервант), предохраняют фиксаж от разложения.
Не должен испортится при смешивании с отбелкой.

от: yaxont

>Точный состав фирменного фиксажа кодак не нашёл. Вот в тырнете только накопал...

Рецепт фирменного фиксажа не слишком принципиален, вполне можно самодельным.
Насчет фирменного - точный состав не опубликован. Можно ориентироваться на следующие источники:
1. Регламент ECN-2, где используется SF-34a ( https://www.kodak.com/KodakGCG/uploadedfiles/motion/h2407.pdf )
2. С-41 рецепт Рона Моури ( https://ru.wikibooks.org/wiki/Фоторецептурный_справочник/C-41_AMA-1 )
3. MSDS на C-41 фиксаж, например C-41SM ( http://hazard.com/msds/f2/cky/ckyry.html )

Ну, это нормально! Главное, интерес к плёнке не угасает!

Вообще-то вся инструкция к проявителю была (приготовлению рабочего раствора) на этикетке бутыли со стартером. Этого вполне достаточно
По поводу смайлика. Это я хотел застрелиться и не нашел его.
PS Это не вы его, э..., спрятали?

Сегодня испытал таки фирменную отбелку кодак!) По цветам тоже самое что и с самопалом из кровяной соли и дижибейсом. Артефактов, брака нет. Единственное положительное отличие от самопала это, отсутствие промывки после проявления и использования стопа. Эти процедуры в общей сложности занимали у меня около 10-15 мин.
После отбеливания вопреки талмуду от кодака решил всё таки промыть плёнку. Решение принял после общения с человеком у которого купил проявитель. На результат это никак не повлияет, а вот фиксаж портится.
Сейчас в фотике мамы стоит когда то давно купленная ч.б ilford xp2. У ней процесс проявки С-41. Cоотв вопрос, при обработке ч.б по с41, этапы те же что по цвету? Отбеливание нужно?

После отбелки плёнку промывать не надо. Достаточно одного ополаскивания, если вам кажется, что фиксаж быстро выйдет из строя. В процессе CN-16 (Фуджи) отбелка специально заносится в фиксаж, чтобы отбеливание было до конца. У Кодака такой "фичи" нет, но вреда тоже не будет.
При применении отбелки вы стартер отбелки использовали?
Как контролировали качество обработки? Надеюсь, "не на глазок"?
Ильфорд обрабатывайте точно также. Изображение строится из красителей, поэтому все стадии процесса необходимы.

Стартер не использовал ввиду отсутствия оного.


Качество проверяю на глазок. :-( Возможности использовать другие способы нет.

А что вы дальше с негативом делаете? Оптическая печать или сканирование?

Сканирование и химическая печать в лабе. У нас в городе совсем беда минилабами работающими с плёнкой, их просто нет. Последнюю год назад закрыли. Есть две точки хим печати с фротьерами без сканеров, там только с цифры, но качество хорошее.

Не понял, а как плёнку печатаете, если сканеров на машинах нет?!

Сам сканирую, у меня кулскан.

Понятно!

А нормы пополнения у такой отбелки какие? В 1л раствора сколько плёнок можно обработать?
В дижибейсовой отбелке по инструкции, в 640мл растворе можно до 18 плёнок и потом выливать. Тут как то по другому?

Согласно спецификации процесса С-41RA пополнение осуществляется из расчета 5 мл на 24-х кадровую плёнку. Но это для машинной проявки. При ручной проявке (в том числе процессорах Джобо и др.) норму нужно увеличить, так как занос проявителя в отбелку после слива последнего из бака бОльший, чем в машине. Если будете делать 7-10 мл, то она будет своевременно пополняться и ничего с ней не сделается.

Понял, спасибо!

Вопрос возник по JOBO, при С-41 кто какой температуры проявитель заливает, и водяную баню держит?
Просто у меня на CPE-2 (без лифта) заливается проявитель 39.5 градусов и водяная баня примерно 39.8 градусов и все нормально.
Меня убеждают, что заливать надо с 38 градусами проявитель, а баню держать 39 градусов и все хорошо будет, но я сомневаюсь :D

У меня Jobo CPE2+, но с лифтом. Проявитель заливаю при 38,5. Баню держу 39,0+-0,5. Температура в помещении 23...26.
Проявитель 39,5, да ещё без лифта - пожалуй, многовато. Но, конечно, только обработка контрольного стрипа покажет точно.

Можете самостоятельно развеять сомнения. Вместо р-ров используйте воду нагретую да рабочей Т*, а вместо проявляемой плёнки какую нибудь ненужную.
Смоделируйте процесс обработки с теми параметрами, с какими Вы обычно проявляете. Залейте воду и измерьте её Т* в бачке в начале проявки, в середине и в конце. Сделайте контрольные замеры для разных объёмов подачи р-ров, типов баков, количества плёнок. Так сможете подобрать оптимальный режим на каждый случай.

Позавчера проявлял два ролика просрочки agfacolor 100, 24 и 36 кадров. (в одном бачке) При сушке заметил что, плёнка имеет разный оттенок, 24 кадра чернее чем 36. После сушки при просмотре на свет, на 24 кадровке виден зелёный налёт. При сканировании соотв краснота, на 36 всё в норме.
С чем это может быть связано? Химия свежая, всё пополнил перед использованием.

от:yaxont
Позавчера проявлял два ролика просрочки agfacolor 100, 24 и 36 кадров. (в одном бачке) При сушке заметил что, плёнка имеет разный оттенок, 24 кадра чернее чем 36. После сушки при просмотре на свет, на 24 кадровке виден зелёный налёт. При сканировании соотв краснота, на 36 всё в норме.
С чем это может быть связано? Химия свежая, всё пополнил перед использованием.

Подробнее

Вообще, цвет подложки варьируется у разных пленок, даже с одной маркой, просто потому, что они могли изготавливаться в разных местах из различных химикатов.

1. Вы не делаете цветокоррекцию после сканирования?

2. Зеленый налет, на просвете дающий красно-коричневый цвет - дихроическая вуаль. Возникает из-за проблем с химией. Здесь можно сказать только одно - чтобы его не было - используйте стандартные свежие наборы химии известных производителей (Kodak/Fuji) и соблюдайте режим обработки по даташитам.