C41 в домашних условиях

от: Mark_zh
Поставлю так вопрос — можно уйти от всех этих переливаний и смешивать по капелькам растворы на один бачок?

Конечно, можно.

Я себе даже в Exel табличку сделал. :)
Отдельно для Фуджи, отдельно для Кодак.
Вводишь нужное количество конечного раствора, а ексель сам вычисляет количество компонентов.



Следует только помнить о том, что малые порции нужно внимательно и максимально точно дозировать.

Спасибо всем, кто поделился опытом! Все же остались некоторые вопросы. Я снимаю максимум 2/3 пленки в неделю. Насколько я понял, проявитель и отбелку после проявления нескольких пленок хранить 1-2 недели нельзя, чтоб дополнить пополнителем, т.е их надо будет выливать? И в следующий раз заново готовить свежие растворы со стартерами, или же часть проявителя от предыдущего процесса можно будет использовать в качестве стартера? Одним словом, если проявлять 2-4 пленки раз в две недели, то как лучше организовать работу и оптимизировать расходы без падения качества? Насколько использование свежеприготовленных растворов на каждую(2-4) группу пленок будет дороже, чем пополнение растворов и проявка большого количество поленок за раз (только пленки-то не лежат долго)? Сколько реально по вашему опыту хранится концентрат проявителя расфасованный по мелком склянкам?

от:Alexk61
Спасибо всем, кто поделился опытом! Все же остались некоторые вопросы. Я снимаю максимум 2/3 пленки в неделю. Насколько я понял, проявитель и отбелку после проявления нескольких пленок хранить 1-2 недели нельзя, чтоб дополнить пополнителем, т.е их надо будет выливать? И в следующий раз заново готовить свежие растворы со стартерами, или же часть проявителя от предыдущего процесса можно будет использовать в качестве стартера? Одним словом, если проявлять 2-4 пленки раз в две недели, то как лучше организовать работу и оптимизировать расходы без падения качества? Насколько использование свежеприготовленных растворов на каждую(2-4) группу пленок будет дороже, чем пополнение растворов и проявка большого количество поленок за раз (только пленки-то не лежат долго)? Сколько реально по вашему опыту хранится концентрат проявителя расфасованный по мелком склянкам?

Подробнее

В течении месяца всё держится нормально - дольше не пробовал.Единственно,так это ёмкости должны быть из коричневого стекла и полностью заполнены под пробочку.В основном это касается проявителя. ;)

от: ZML
Вот спасибо вам, Юрий! Теперь есть от чего отталкиваться в экспериментах.

Я ошибся в своем ответе. Виноват...
Исправил, но ошибка скопировалась в цитату, в вашем посте. :)
Две добавленных минуты, это не 60 !!!, а 120 секунд...
Обратите на это внимание пожалуйста.

от: Омельченко Юрий
Я ошибся в своем ответе. Виноват...
Исправил, но ошибка скопировалась в цитату, в вашем посте. :)
Две добавленных минуты, это не 60 !!!, а 120 секунд...
Обратите на это внимание пожалуйста.

Спасибо за уточнение! Исправил.

Круто! А зачем пять минут в стабе??? после промывки-то))) 45 секунд выше крыши... Да кстати, после отбелки необходимо не ополаскивать, а промывать не менее двух-трех минут, сведения почерпнуты в компетентных источниках (технологи по обработке кино-фотоматериалов называются)) ) У меня есть вохможность сравнивать машинную проявку в проходной проявке (без промывки между отбелом и фиксом) домашней проявкой и проявкой в погружной машине с промежуточной промывкой и побуждением агитации азотом. Погружная машина однозначно и безоговорочно лидирует, на втором месте АККУРАТНО и ТОЧНО сделанная домашняя проявка и на восьмом проходная машина, так что присоединяюсь к Михаилу Романовскому и рекомендую домашнюю проявку

от:ГеоргийГ
Круто! А зачем пять минут в стабе??? после промывки-то))) 45 секунд выше крыши... Да кстати, после отбелки необходимо не ополаскивать, а промывать не менее двух-трех минут, сведения почерпнуты в компетентных источниках (технологи по обработке кино-фотоматериалов называются)) ) У меня есть вохможность сравнивать машинную проявку в проходной проявке (без промывки между отбелом и фиксом) домашней проявкой и проявкой в погружной машине с промежуточной промывкой и побуждением агитации азотом. Погружная машина однозначно и безоговорочно лидирует, на втором месте АККУРАТНО и ТОЧНО сделанная домашняя проявка и на восьмом проходная машина, так что присоединяюсь к Михаилу Романовскому и рекомендую домашнюю проявку

Подробнее

А я по принципу, - ".... кашу маслом не испортишь... ." Что до ополаскивания или промывки после отбелки,то здесь звучало и такое мнение ( если ничего не путаю,то озвучивал её Омельченко Юрий),что можно пихать и вообще без промывки,а дескать остатки отбелки и фиксаж,при смешивании,активнее,или там продуктивнее ,участвуют в процессе фиксирования.С этим,в общем-то, можно согласиться,поскольку в проходных машинах процесс и идёт таким путём,а значит ещё на стадии разработки химии были учтены и эти нюансы.Я же,по старой привычке,выбрал нечто среднее - ополаскиваю секунд 30-40,а только потом пихаю в фиксаж. ;)

от: ГеоргийГ
китовые наборы Ролляй по C-41 и RA-4, сегодня видел, правдо ценой не интересовался, т.к. все что мне надо я беру у себя на работе (в смысле цветная химия для проявки плёнок и печати)

Набор для проявки цветных негативных пленок С-41KIT 1L 1354.60

Перечитал все 9 страниц и всё равно нет уверености в усвоении материала. Ну вот у меня канистры Kit.. чтобы концентраты не окислились разлить их под пробку по разным сосудам? И сколько будут храниться перзаразлитые концентраты? СПАСИБО

вот ещё труд по теме http://foto1.tele-kom.ru/doc/c41_home.htm

Частично я нашел ответ на свой вопрос про как хранить, но вот сколько?

Храните смешанные растворы в полиэтиленовых канистрах при комнатной температуре. Если обновляющий раствор хранится при слишком низкой температуре, это может повлиять на температуру рабочего бака. Слишком высокая температура хранения активизирует окисление и испарение. Для уменьшения окисления и испарения используйте плавающие крышки для всех растворов, а для предотвращения загрязнения - плотные крышки. Когда Вы открываете новую канистру, начинается реакция химикатов с кислородом воздуха, который разрушает их. Особенно это относится к проявителю. Окисление происходит даже в том случае, когда Вы сразу закрываете крышку канистры. Чтобы уменьшить степень окисления, смешивайте только реально необходимое для работы количество растворов. При хранении растворов в пластмассовой таре, заполните ее доверху, и затем слегка нажмите на бутылку так, чтобы уровень раствора поднялся до горлышка, и после этого закройте крышку. Если Вы наливаете химию в стеклянную тару, оставьте немного свободного пространства, так как химикаты могут менять свой объем при различной температуре и давлении. Стеклянная тара предпочтительна для хранения обрабатывающих растворов, так как при хранении их в пластмассовой таре воздух постепенно проникает через стенки.
Мягкие пластмассовые канистры снижают степень окисления, потому что при выливании химикатов из канистры стенки канистры сжимаются и тем самым выталкивают воздух. Держите канистры в вертикальном положении, чтобы оставить для воздуха как можно меньше места в емкости.

К спорам о температуре процесса нашел вот что


Сергей Милицкий
06.08.2006, 00:24
Размещаю письмо, присланное мне.
Для тех, кто фотографирует на цв.негативную пленку
Сергей! Помогите поместить мою заметку на форуме.
Я зарегистрировался, но письмо почемуто не проходит на форум. Вот его текст. Возможно будет интересно.

Для тех, кто фотографирует на цветную негативную пленку.
------------------------------------------------------------------
Вступление.

Если Вы фотографируете на цветную негативную пленку и у Вас есть для нее сканер, то читайте дальше.

Цветную негативную пленку можно обрабатывать дома в комфортных условиях при температуре +20 С.
При этом стандартный процесс можно сократить до проявления-промывки-фиксирования.
Правда это относится к цв.негативным пленкам любительского класса фирм Kodak и Agfa.
Для пленок Fuji требуется проявление-промывка-отбеливающее фиксирование (почему - см. выводы п.2).
Многие мои сравнения имеют вид "до 1980г и сейчас". Тогда я всё делал сам, имея под рукой заводскую
фотолабораторию и отличную базу фотохимии. Потом был изрядный перерыв в фотопрактике.
Так уж получилось, исторически.

Теперь поподробнее.

Мини-лабовская революция в обработке фотоматериалов привела к появлению новых фотоэмульсий
и повышению температуры их обработки с +20С до +38 С. В фотохимии я не обнаружил ничего нового,
кроме реверсивного р-ра для обращаемой пленки (вместо засветки). Кроме того фирмы-производители
фотохимии не считают нужным сообщать свою рецептуру. Поэтому пришлось потратиться на любительский
набор Agfa-Chrome E-6 44kit на 500 мл готовых растворов. Наборов для цв. негативной пленки на малые
объемы в продаже в Москве уже не обнаружил. Самое ценное для меня было в инструкции по применению.
Цитирую и сразу перевожу на русский язык.

44 KIT CD/A - цв.проявитель часть А
Water - вода
ATMP-sodium salt - натриевая соль чего-то (возможно аналог нашего Трилона-Б)
Tripotassium fosfate - калий фосфорнокислый (не помню сколько-замещенный)
Potassium hydroxide - едкое кали (KOH) - но мог быть и едкий натр (NaOH)


44 KIT CD/B - цв.проявитель часть Б
Water - вода
CD 3* - цветное проявляющее вещество, фирменная абревиатура
Sodium sulfite - сульфит натрия (Na2SO4)
---------------------------------------------
*p-Phenylene diamine derivative - производная парафенилендиамина.
(Не обнаруживаю в их рецепте гидроксиламин-сульфата - а это важный компонент)

Здесь самое главное: парафенилендиамин-сульфат (в советской фотохимии ЦПВ-1, или Т-СС).
Еще в прошлой жизни был этилоксиэтилпарафенилендиамин-сульфат - ЦПВ-2, или Т-32.
ЦПВ-1 применяли для пленок, а ЦПВ-2 - для бумаг.

44 KIT BX/A - отбеливающий-фиксаж часть А
Water - вода
Ammonium ferric EDTA - железо-аммиачная соль этилендиаминтетрауксусной кислоты

44 KIT BX/B - отбеливающий-фиксаж часть Б
Water - вода
Ammonium thiosulfate - тиосульфат аммония
Potassium sulfite - сульфит калия (но по-моему должен быть сульфит натрия)

А теперь приведу один из цветных проявителей советской поры ORWO-CHROM:

цв.проявитель часть А
Трилон-Б - 3 г
Гидроксиламин сульфат (или хлорид - непринципиально) - 1.5 г
Т-СС - 4 г (или Т-32 - 8 г)
Воды до 500 мл

цв.проявитель часть Б
Сульфит натрия - 3 г
Поташ - 75 г
Бромистый калий - 2 г
Воды до 500 мл

А вот отбеливатель-фиксаж для цветной фотобумаги (СССР Ф-4, Ф-5 МРТУ6-17):

Натриево-железная соль этилендиаминтетрауксусной кислоты - 30 г
Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический - 170 г
Тиомочевина (тиокарбамид) - 10 г
Воды до 1 литра

Здесь есть деталь: перед этим раствором в процессе был кислый фиксаж,
поэтому лучше рассмотреть такой отбеливатель-фиксаж:
Поташ - 20 г
Трилон-Б - 45 г
Fe2(SO4)3 железо сернокислое кристалл. (окисное или закисное ?) - 26 г
Натрий уксуснокислый кристалл. CH3COONa - 20 г
Сульфит натрия безводный - 2 г
Тиосульфат натрия (гипосульфит) кристалл. - 170 г
Воды до 1 литра

Теперь несколько пояснений.

1. В советской фотохимии (а также в ГДР-ORWO, Венгрии-FORTE и Чехословакии-FOMA) для цветных процессов
применялись два вещества ЦПВ-1 (Т-СС) для пленки и ЦПВ-2 (Т-32) для бумаги.
Их эквивалентная замена такая: 2.75г Т-СС = 4.5г Т-32. Т-СС токсичнее и энергичнее, чем Т-32.
Цвета у Т-СС немного чище, чем у Т-32.

2. Весь этот "нафталин" я растряс потому, что купил сканер Epson-Perfection 4990 в основном для сканирования
старых широких пленок. А потом вспомнил о своем старом Салюте-С, который пылится мно-о-о-го лет.
Купил пленок тип-120 ч-б и цвет и поснимал. И проявил (в минилабе). И отсканировал. И удивился.
Оказалось, что с негатива 55х55 мм можно получать очень приличные сканы честных 2400dpi и не очень честных 3600 dpi.

3. Надо добавить, что пока не было доступных цифро-зеркалок, и когда их не было, я проявлял 35-мм пленку в минилабе.
Сканировал ее дома на пленочном Acer-Scanwit-2720S - не Minolta и не Epson, но очень шустрый и не очень честные 2700dpi,
а где-то 2000-2200 точно есть. Кстати его родной драйвер намного приличней того, что получил с новым Epson'ом.
В том же минилабе печатал с этих сканов 30х45 см. Вполне прилично.
Но утомляла процедура ожидания проявленной пленки и хотелось после съемки уже вечером увидеть результаты.
Пыль на пленке, иногда царапины и следы чьих-то пальцев тоже не радовали.
Но затевать проявку с термостатом, и травить домашних и себя химией, летящей при Т=+38С не хотелось.
Пробовал, когда невмоготу проявлять цв.негативную пленку в Rodinal'е, получались нормальные ч-б негативы с
пурпурно-коричневой маской, которые сканер успешно пробивал, но все равно хотелось полноценной цветной проявки дома.

4. Расфасовка цветной фотохимии сориентирована на минилабы и фабрики, любительских наборов в продаже уже нет.
Но и когда были, то цена их не радовала. Температура растворов +38С явно не для дома и не прибавит здоровья.
Поэтому сделал из набора Agfa-Chrome только цветной проявитель и отбеливатель-фиксаж, а также цветной проявитель
по книге "Цветная фотография" Горбатов, Тамицкий, Москва-1972г. и простой кислый фиксаж. И проявил. И отсканировал.

Процесс.

1. Пленка 35 мм Kodak Pro Foto 100-ISO
цветное проявление - 15 мин Т=+20С
промывка - 3 мин Т=какая в кране холодной воды
кислый фиксаж - 10 мин Т=+20С
промывка 15 мин Т=какая в кране холодной воды
сушка

2. Пленка Fujicolor Superia 100-ISO
цветное проявление - 15 мин Т=+20С
промывка - 5 мин Т=какая в кране холодной воды
отбеливатель-фиксаж - 10 мин Т=+20С
промывка 15 мин Т=какая в кране холодной воды
сушка

Выводы.

1. Предпочтительней процесс из цветного проявителя и кислого фиксажа.
При этом в эмульсии кроме цветных красителей остается проявленное и неотбеленное металлическое серебро.
Оно увеличивает оптическую плотность негатива и повышает его резкость. Зерно визуально немного мельче и красивее.
Это конечно субъективно, но! При таком раскладе пленка экспонируется на 2 ступени выше, 100-ISO - как 400-ISO.
А зерно как у 100-ISO. Так с любительской пленкой 400-ISO можно работать как с пленкой 1600-ISO и она не даст зерно
с кулак, как Konica-Centuria-1600. И никаких пуш-пул процессов, все само-собой. С цветокоррекцией сканер справился
успешно. Печать с такой пленки в минилабе не пробовал. Для такого процесса очень подходят любительские пленки
Kodak и Agfa, другие надо пробовать.

2. Для пленок Fuji и Konica, для профессиональных цветных пленок предпочтительней процесс из цветного проявителя
и отбеливателя-фиксажа. Эти пленки без отбеливателя имеют очень темную маску, возможно это противоореольный
слой из металлического серебра, или что-то другое, но сканер такую пленку пробивает с трудом.
Экспонировать эти пленки надо по номиналу.

3. Вопрос с фотохимией решается. Все, кроме ЦПВ-1 (Т-СС) можно купить у обычных торговцев химией и в фотомагазинах.
Я пишу о ситуации в Москве. Ребятам в других городах скорее всего труднее. Может помочь интернет-торговля. Думаю,
что цена растворов из купленных по-отдельности веществ будет заметно ниже фирменных минилаб-концентратов .

4. Цветную негативную пленку я заряжаю в сканер примерно через 50 мин. после начала проявления, это не 15 мин по
стандартному минилаб-прцессу. Но выдержать время проявления точно 3 мин 15 сек в домашних условиях маловероятно.
А городить термостатированный бак? А дышать парами ядовитых веществ? При Т=+38С растворы именно парят, хоть это
и не видно.

5. Обработка слайд-пленки дома при тех же +20С, взамен Е-6 процессу будет аналогичной, т.е. время всех процессов надо
увеличить в 5-5.5 раз и вперед с песнями. Сам я попробую этот процесс немного позже.

6. Осталась проблема с пылью. Функция ICE в SilverFast и VueScan конечно неплохая, но время сканирования увеличивает
катастрофически.

7. Расклад по деньгам приводить не буду, посмотрите цены на химикаты у продавцов и посчитайте сами.

8. Фотобачки у меня были старые, доперестроечные. Современные фотобачки Kaiser нашел только в Кинолюбителе
на Ленинском проспекте, а Jobo в Фотофрейме на Мосфильме. Бачки комфортные, но цены кусаются. При этом похоже их
скоро нигде не купишь, вот такая цифровая революция. Пленки, как сказала продавщица, теперь в основном делают в Китае.

Заключение.

Все вышеизложенное - просто обмен опытом, где отправные моменты обозначены в первых двух строках вступления.
Будут конкретные осмысленные вопросы, пишите E-Mail.
Тусоваться, слюнявить третьестепенные детали и базарить на пустом месте (как нередко бывает в форумах) не буду - нет на это времени.

Сергей Климкин, sklimkin@skypoint.ru
________________________________________
Дмитрий Грибачев
07.08.2006, 14:22
Сергей,спасибо за интересную информацию.Бум ждать результатов по Е-6.
________________________________________
Shtativ
07.08.2006, 15:28
"Я пишу о ситуации в Москве. Ребятам в других городах скорее всего труднее. Может помочь интернет-торговля."

За что идет борьба? Я прочитал всё это и почувствовал, что пора готовиться к битве. Только не совсем понятна природа проблемы..... Игра вообще стоит свечь?
________________________________________
Sergey Klimkin
11.08.2006, 20:24
По Е-6 результаты будут, но не быстро, т.к. меня интересует короткий по времени и расходам процесс - а это цв.негатив любительского класса и его обработка, как ч-б: проявитель и фиксаж. Принципиально: для Е-6 надо подобрать 1-й проявитель и время при Т=+20С.
Я понимаю интерес к процессу Е-6: проявить цветной негатив стоит 20-30 руб., а проявить слайд - не менее 100 руб.
Вот фрагмент моих рассуждений по Е-6:
Обработка цветных обратимых пленок типа Chrome также возможна при температуре растворов Т=+20С. Температурный коэффициент К=1.5 на каждые 5 градусов Цельсия для цветных проявителей выведен советскими фотохимиками и никто его не отменял. Практика показала, что он достаточно точен. При переходе от Т=+38С к Т=+20С время цветного проявления изменяется с 3 мин 15 сек до 15-17 мин, т.е. в 5.0 -- 5.5 раз. А вот время ч-б проявления будет зависеть от примененного ч-б проявляющего вещества (или веществ). Амидол имеет свой температурный коэффициент, а фенидон-гидрохиноновая смесь - свой.
Примерно так.
С уважением, Сергей Климкин.

http://www.photoline.ru/forum/archive/index.php/t-4700.html - оригинал

Сергей Климкин, Ценная статья, спасибо.

Фу, сам вчера проявил 4 плёнки подряд используя рекомендации М.Романовского, только вместо двух советских бачков использовал в ходе проявки один кайзеровский с двумя спиралями .Работал ролляевской химией из фотофрейма и перед заливкой нагретого до 38 гр. проявителя заливал в бачёк нагретую до 38 гр. воду и минуту-другую удерживал в ванночке,вода в ней была в среднем 40 гр., поэтому проявитель ставил нагреваться на те же пару минут позже чем эта вода. Сейчас напечатал пробы и щаслив каг слон, фсё в принципе получилось.

А разводили проявитель в нагретой воде или нагрели уже разведнный?

Грел разведённый. Я тоже читал этот листок прилагаемый в фотофрейме к китовому набору и решил что это скорее невнимательность переводчика или что-то такое...

от: Иван Спиридонов
Грел разведённый. Я тоже читал этот листок прилагаемый в фотофрейме к китовому набору и решил что это скорее невнимательность переводчика или что-то такое...

А потом как обычно - по очреди заливали в бачок проявитель, стоп, фиксаж.
(Нагретые, разумеется). И бачок в ванночке с подогретой водой?

Сначала разводится в банках химия, затем в отдельную банку наливается 370(примерно ессно) мл. воды и ставится в ванночку 20 на 30, в которую течёт горячая вода. После этого заряжается в бачёк плёнка, и , по возвращении в кухню из сортира в ванночку ставится проявитель и этот бачёк, сверху можно поставить стабилизатор(: чтобы не всплывал.Когда вода приобретает температуру 38 гр. а проявитель на градус-полградуса меньшую стабилизатор можно поставить греться(: и залить воду в бачёк( если разница в Т воды и проявителя больше, лучше на время вынуть воду из кюветы). Где-то через 2 минуты, когда проявитель нагревается до 38 гр. вода выливается и заливается проявитель, при этом если Т водопроводной воды 40 и выше , то в течении 3-х минут лучше каждые полминуты последовательно вынимать и погружать бачёк в кювету, иначе проявитель может продолжить нагреваться.Через 3 минуты нужно начать сливать проявитель. Никаких стопов не применял, сразу лил отбелку и вроде всё отлично.

от:Иван Спиридонов
Сначала разводится в банках химия, затем в отдельную банку наливается 370(примерно ессно) мл. воды и ставится в ванночку 20 на 30, в которую течёт горячая вода. После этого заряжается в бачёк плёнка, и , по возвращении в кухню из сортира в ванночку ставится проявитель и этот бачёк, сверху можно поставить стабилизатор(: чтобы не всплывал.Когда вода приобретает температуру 38 гр. а проявитель на градус-полградуса меньшую стабилизатор можно поставить греться(: и залить воду в бачёк( если разница в Т воды и проявителя больше, лучше на время вынуть воду из кюветы). Где-то через 2 минуты, когда проявитель нагревается до 38 гр. вода выливается и заливается проявитель, при этом если Т водопроводной воды 40 и выше , то в течении 3-х минут лучше каждые полминуты последовательно вынимать и погружать бачёк в кювету, иначе проявитель может продолжить нагреваться.Через 3 минуты нужно начать сливать проявитель. Никаких стопов не применял, сразу лил отбелку и вроде всё отлично.

Подробнее

То есть Вы предварительно замачивали плёнку в нагретой воде?
Стабилизатор - это что-то тяжёлое, придавливающее бачок (например. книга или деревянная доска)?