ЭКСПОЗИЦИЯ - доступно для новичков?

Сергей Чигарев
Съемка в помещении

Начнем со случая, когда вспышки нет.
Случай этот, наверно будет наиболее частый и рассмотрим его подробнее. Вспышки может не быть по разным причинам. Вам жалко на нее денег, вы забыли вспышку дома, у вспышки разрядились аккумуляторы и т д…
Первым делом осматриваем место съемки. Экспонометр камеры, а с приходом опыта и глаз, позволяют определить откуда приходит свет в помещение. Вариантов и здесь немного – либо окно, либо лампы. На самом деле и тот и другой вариант граничит с реальностью. Поэтому будем, что называется, выкручиваться из ситуации. Чаще всего на лампы надеяться не приходиться – если это конечно не специальные осветители. Лучшее что мы можем выжать из искусственного освещения это подсветка фона. Одновременно освещать сюжетно важную часть лампами и дневным светом от окна нежелательно. Если объект съемки возможно каким либо образом переместить поближе к окну, то нужно максимально это сделать. Буду сразу моделировать реальные ситуации.
Например, вы снимаете грудного ребенка. Нужно уговорить родителей пододвинуть кроватку или стол для пеленания к окну. Если вы сами родитель, то вам и уговаривать никого не надо. Сам факт передвижения к чему-то яркому удивит малыша и вызовет яркие эмоции. От вас ждут фотографии, а не высокохудожественное выделение резкостью уха или глаза… это я про ГРИП. Светосильные объективы это очень хорошо, но в нашем случае открытые дыры 1.4-1.8-2-2.8 годятся ограниченно. Уже вижу как цитируют последнее предложение и прикладывают потрясающие снимки на диафрагме 1.2., ))) поэтому напомню, что у нас тут кружок для начинающих и наша цель технически совершенные снимки. Итак, наша рабочая диафрагма 4. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы. Саму диафрагму на 4-ку. Чувствительность для начала ISO400. Делаем первый замер по лицу ребенка. Для этого максимально приближаем камеру к лицу малыша и не дожидаясь пока схватит автофокус, смотрим на предложенную выдержку. Ну, что там? Если экспонометр камеры предлагает вам что-то типа 1/60с-1/125с, то все в порядке. Чтобы не соврать, сходил к окну: сегодня пасмурный день, при ИСО400 и диафрагме 4, экспонометр определяет 1/80с. Теперь очень важный момент!!! Переводим камеру в ручной режим «М» и прибиваем и выдержку и диафрагму, соответственно 4 и 1/80, не забываем проверить ИСО 400. Нужно это в первую очередь для того, чтобы ни вы, ни экспонометр (ведь на фоне темная комната) не отвлекались во время съемки. Со временем, уже свои мозгом вы дойдете и до того, что для съемки автофокус тоже не нужен, т к он цепляется не туда куда укажешь и что самое главное – он ворует время….. а неповторимые кадры уходят. Но пока снимайте с автофокусом! Тем более, многие полезли в яндекс чтобы узнать - что ж за хрень этот автофокус. Основные параметры выставлены, теперь снимайте. После, просматривая полученные снимки, может возникнуть ощущение что света с одной стороны объекта катастрофически не хватает… В следующий раз, а детей снимают постоянно, захватите с собой на съемку отражатель. Не призываю покупать готовый, вы его сами потом купите. Для начала можно изготовить отражатель самому. Материал основы любой – оргалит, пенокартон, пластик, дальше сами додумайте, но не вздумайте в магазине покупать этот материал, готовый отражатель стоит 500рублей, так что для ленивых проще купить фирменный. Размер отражателя для подсветки грудного ребенка – не менее 30х45. Теперь в руки клеящий карандаш и алюминиевую фольгу. Фольга для запекания продается хозмагах, еще можно обязать домашних сладкоежек не выкидывать фольгу от шоколадок. Отражатель ставим параллельно окну. Если малыш совсем маленький и обитает на нижнем уровне, то просто приставляем отражатель к решетчатой стенке кроватки. На первый взгляд, бесполезная затея с отражателем, света добавляет самую малость,… однако, при просмотре снимков его пользу не заметить трудно. Так, детей сняли. Теперь следующий пример.
Как и просили – съемка борьбы в спортзале. Начинаем с главного - с задачи. Если задача репортаж с места проведения соревнований или тренировки, то результатом должны быть напечатанные фотографии или маленькие превьюшки для сайта клуба. И в том и в другом случае нас вполне устроит чувствительность ИСО 800. Оглядываемся вокруг и ищем источник света. Чаще всего это небольшие окна на высоте и свет от люминесцентных ламп. И чаще всего, доля люминесцентного света намного больше. В любом случае, если дневной хоть какой-нибудь и есть его надо использовать, если он совсем никудышный, то его надо просто учитывать и не снимать напротив окон. Итак, точку съемки нашли, ИСО800 поставили. ГРИП важен, поэтому снова нас выручает диафрагма 4. Теперь ищем кого-нибудь в серой футболке. Сами участники не подходят, потому как белые кимано (извиняюсь если не так назвал) неудачны для определения экспозиции. Если никого нет - ни в серой, ни в зеленой - то ткните экспонометром кому-нибудь в лицо, в конце концов… ( в хорошем смысле слова )) Если вышло что-то в районе 1/60с - то уже неплохо. Хотя и не так уж хорошо. В борцовых видах спорта есть моменты, а они как раз и интересуют в плане протоколирования, когда участники замирают на мгновенье. Поклоны перед боем, поднятие руки победевшего судьей… вообщем если вы «в теме» то наверняка сами знаете эти моменты. Так вот они и спасут нас от недостатка света. Еще огромную помощь окажет если не штатив, то какой-нибудь спортивный причиндал типа козла, барьера для бегунов, ну и т д… оглянитесь вокруг. Ну а если замеры вас расстроили и выдержка предлагаемая камерой 1/8-1/15, то выручит только нечестный способ «постановка». Идете после тренировки к организатору и говорите: «Если нужны фотографии, то прошу бойцов вернуться для съемки». Вот тут главное не облажаться, потому как постановочных фотографий будут ждать все. Обязательно штатив или что-то куда можно поставить камеру. Попросите тренера поставить ребят в наиболее яркие позиции, предупредите всех, что выдержка длинная. Громкое: «Внимание!» и через секунду нежно спустите затвор. Лишние дубли конечно не помешают. Обязательно принесите людям напечатанные фотографии, какие бы не получились, иначе потом с вами никто в театр играть не захочет.

Съемка со вспышкой.
Начну резко. В помещении РЕКОМЕНДУЕТСЯ снимать со вспышкой. Опять же делаю оговорку для умников, что у нас кружок начинающих! В помещении обычно огромный недостаток света и вспышка выручает. Вспышки у всех разные, как пользовать непосредственно каждую модель я не расскажу, но отправлю к инструкции.
Расскажу про съемку со вспышкой в виде «полезных советов».
Не пыхайте «в лоб», прощение этому методу только в случаях, когда объект находится дальше 6-8 метров… и то, пыхая в лоб в таком случае мы, пытаемся выжать из вспышки всю ее мощность. Проблемы, возникающие при вспышке в лоб всем знакомы – жирные блики на лице, ужасные тени, красные глаза… все это мы видим на картинках с мыльниц. Не превращайте свою зеркальную камеру в мыльницу. Именно поэтому использовать встроенную вспышку нужно в очень редких случаях.
При низких (3м) белых! потолках, лучшим решением для семейно-бытовых сюжетов будет пых вверх. Стены в качестве отражателей, конечно, тоже интересны… но они редко бывают белого цвета и обязательно внесут свой вклад в цветовой баланс фотографии.
Если у вас автоматическая вспышка типа E-TTL, вполне можно надеяться на автоматику. При съемке в помещении смело: выдержку 1/200с., диафрагму в зависимости от вашей задумки, если вспышка мощная, то ИСО100, все это в ручном режиме «М». И не надо ничего городить в «зеленой зоне», и режимах с приоритетами!
Пример из реальной съемки. Задача – дети в комнате, вечер, света из окна нет. Устанавливаем: ИСО 100, диафрагма 5,6 (так как загнать детей в маленькую ГРИП проблематично), выдержка 1/200с. Вспышка направлена в белый потолок. Экспозамер центровзвешенный. ВСЁ!!! Остается только не забывать держать камеру ровнее, и если выбираете ракурс сверху «дети на полу» голову вспышки переориентировать в потолок.
Вообще со вспышкой обычный любитель разбирается довольно быстро. И вопросов на эту тему мало. Пробуйте и все получится!

Cергей Чигарев
Ночная съемка

Сразу поспешу развеять два мифа, навеянных любителям-мыльничникам маркетологами производителей фототехники.
_Миф первый. Для съемки в темноте нужен светосильный объектив._
Это неправда. Светосильный объектив не обязателен. Я не буду говорить, что он вообще для ночной съемки не нужен. Так получается, что светосильные объективы в большинстве случаев сделаны более качественно и дают более резкую картинку. Поэтому если он у вас есть, то вы и без моих советов, наверняка, знаете как его использовать. Но мысль из сказанного выношу такую - для ночной съемки вполне годится обычный объектив. Опять же, не буду говорить «любой», зная, сколько откровенного хлама лежит на барахолках по 500р и все это, через переходники можно поставить на современную камеру. И добавлю, сказав «обычный», я никоим образом не восхваляю китовые поделки для проверки камеры. Фокусное расстояние подбираем по вкусу и композиции.
_Миф второй. Нужна камера, у которой можно поставить больше значение ИСО_
Тоже неправда. Для съемки ночных пейзажей огромную светочувствительность устанавливать не придется. Вполне будет достаточно значений 50, 80, 100.

Теперь подготовимся к выходу в ночь и проверим технику.

+ Годится практически любая камера способная отработать ручную выдержку. На камерах это обозначается “BULB” или “B”. (если это не понятно то читаем инструкцию к камере)

+ Штатив нужен. Безусловно, на первое время можно обойтись и без него, используя подручные средства в виде столбиков забора, каменных парапетов и т д. Штатив нужно выбирать не в интернет-магазинах, а приехать в розничный магазин и потрогать его. Всего скорее придется немного увеличить предполагаемый бюджет. Стоимость штатива складывается из самого штатива (ноги) и головки. Головка это непосредственно «посадочный» механизм для камеры. Головки бывают разных конструкций. Для нашего случая подойдет любая головка и средний по весу штатив. Монопод ночью пригодится разве что для обороны от врагов, для съемки он не подходит. И еще, не покупайте карманные штативы в магазинах мобильных телефонов. Обратите внимание на штативы Манфротто, Гитзо и только в условиях жесткого бюджета смотрите на Слик и Уномат.

+ Тросик спусковой. Подойдет любой: механический, электронный проводной, беспроводный ИК, радио. Главное, чтобы вашей системой можно было отработать длительную выдержку. Если тросика нет – ничего страшного, обойдемся и без него.

Обычно больше из техники ничего не нужно.

Теперь разберем самое главное – то, ради чего и создана была эта ветка. Экспозиция.
Я уже сказал, что использовать будем низкие значения светочувствительности.
+Переводим камеру в режим ручного управления М.
+Устанавливаем самое низкое значение ИСО. (например 100)
+Устанавливаем диафрагму 8 или 11. (Именно поэтому нам и не требуется светосильный объектив).
Единственный параметр, которым будем рулить - это выдержка. Мы все делаем для того, чтобы выдержка получилась длительная.
А именно – достаточно зажатая диафрагма 8, 11 – для достаточной глубины резкости. ИСО100 для низких шумов. Все это создаст экспонометрическую предрасположенность к длинной выдержке.
Так что теперь становится понятно, зачем нам нужен штатив. При ночной съемке выдержка 10, 20, 30 секунд – обычное дело.

Итак, мы на месте. Камера установлена на штатив. Композиция определена. Все предварительные установки выполнены. Теперь мы должны определить необходимую выдержку. Выдержка может колебаться от секунды до 120секунд. Поэтому рекомендую, вначале съемки сделать ступенчатую пробу. Ориентироваться надо на следующие значения:
При ИСО 100 и диафрагме 11
-- Ночной город – 60 сек
-- Вечерний город в «режимное время» - 1 сек.
Делаем пробу грубо: 2 сек, смотрим результат. В зависимости от этого самого результата: темно/светло делаем поправку на выдержку – 1 сек или 4 сек. И так далее. После трех попыток даже начинающий найдет правильную. Категорически не рекомендую пользоваться встроенным экспонометром. Экспонометр вещь нужная и полезная. Но использование экспонометра ночью возможно только с должным опытом, потому как экспонометр выдает такие значения выдержки, при которых вся наша ночная картина с огоньками и шлейфами автострад превращается в 18% серую кашу.
Правильно найденное значение выдержки будет еще актуально пол-часа вечером и 1-2 часа ночью. После, выдержку желательно подкорректировать.
После нескольких ночных выходов у вас сложится свое понимание вопроса выдержки, поэтому ничего не говорю про размазанные в длинные красные макароны фары машин, шлейфы от звезд и тарелок НЛО.
Сложив все выдержки и время подготовки получаем не слишком шустрое хобби ))) Поэтому брать с собой замерзшую и ноющую подружку не рекомендуется.

Отдельно добавлю про автофокус. Не насилуйте его. Ставьте камеру в режим мануальной фокусировки. Вообщем тут все как днем при съемке пейзажей. Чтобы чуть добавить объема, фокус наводим на какой-нибудь объект расположенный на половине расстояния до самого дальнего объекта. А не на бесконечность!!! ( Удивляюсь, но многие опытные, те, кто часами могут рассказывать о ГРИП, АФ и прочую матчасть, этого не знают и не делают). Если трудно вручную навестись, но включаем АФ, ловим этот самый средний объект, выключаем АФ и больше ничего не крутим )) Все что написано в абзаце справедливо для зажатой диафрагмы до 8 или 11, потому как при открытой дыре пейзажи не снимают а сильно закрытая до 16,22 в современных цифровых камерах ни к чему хорошему не приводит и резкость только понижает.

Теперь немного о тонкостях. Проверены временем и опытом множества фотографов часы наиболее успешной съемки ночных ландшафтов и городских видов. Это время приблизительно 30-45 минут после заката солнца или перед восходом. Это и есть «режимное» время. Время это ценно равенством количества света с неба и искусственного освещения. Почти все буклетные и рекламные фотографии ночных городов делаются в это время. Именно в это время одинаково выразительно будет смотреться и небо, и фонарь, и вывеска «МОЛОКО» попавшего в кадр магазина. Когда «режимное» время ушло, наступает ночь и приходит время контрастных кадров (желтые пятнышки фонарей на черном фоне). В каждой полосе и в разное время года «режимное» время разное. Следите за окружающей природой и, даже без камеры, будете наслаждаться этим периодом существования человечества ))))

И последнее. Надеюсь, большинство из вас уже оценили преимущество съемки в РАВ. Ночную съемку нужно обязательно проводить в РАВ! При конвертации обратите внимание не только на контраст и резкость, но и на баланс белого. Поиграйте с разной цветовой температурой, даже самые крайние значения могут дать завораживающий эффект.

от:zaric
Cергей Чигарев
Ночная съемка

Сразу поспешу развеять два мифа, навеянных любителям-мыльничникам маркетологами производителей фототехники.
_Миф первый. Для съемки в темноте нужен светосильный объектив._
Это неправда. Светосильный объектив не обязателен. Я не буду говорить, что он вообще для ночной съемки не нужен. Так получается, что светосильные объективы в большинстве случаев сделаны более качественно и дают более резкую картинку. Поэтому если он у вас есть, то вы и без моих советов, наверняка, знаете как его использовать. Но мысль из сказанного выношу такую - для ночной съемки вполне годится обычный объектив. Опять же, не буду говорить «любой», зная, сколько откровенного хлама лежит на барахолках по 500р и все это, через переходники можно поставить на современную камеру. И добавлю, сказав «обычный», я никоим образом не восхваляю китовые поделки для проверки камеры. Фокусное расстояние подбираем по вкусу и композиции.
_Миф второй. Нужна камера, у которой можно поставить больше значение ИСО_
Тоже неправда. Для съемки ночных пейзажей огромную светочувствительность устанавливать не придется. Вполне будет достаточно значений 50, 80, 100.

Теперь подготовимся к выходу в ночь и проверим технику.

+ Годится практически любая камера способная отработать ручную выдержку. На камерах это обозначается “BULB” или “B”. (если это не понятно то читаем инструкцию к камере)

+ Штатив нужен. Безусловно, на первое время можно обойтись и без него, используя подручные средства в виде столбиков забора, каменных парапетов и т д.
Теперь разберем самое главное – то, ради чего и создана была эта ветка. Экспозиция.
Я уже сказал, что использовать будем низкие значения светочувствительности.
+Переводим камеру в режим ручного управления М.
+Устанавливаем самое низкое значение ИСО. (например 100)
+Устанавливаем диафрагму 8 или 11. (Именно поэтому нам и не требуется светосильный объектив).
Единственный параметр, которым будем рулить - это выдержка. Мы все делаем для того, чтобы выдержка получилась длительная.
А именно – достаточно зажатая диафрагма 8, 11 – для достаточной глубины резкости. ИСО100 для низких шумов. Все это создаст экспонометрическую предрасположенность к длинной выдержке.
Так что теперь становится понятно, зачем нам нужен штатив. При ночной съемке выдержка 10, 20, 30 секунд – обычное дело.

Итак, мы на месте. Камера установлена на штатив. Композиция определена. Все предварительные установки выполнены. Теперь мы должны определить необходимую выдержку. Выдержка может колебаться от секунды до 120секунд. Поэтому рекомендую, вначале съемки сделать ступенчатую пробу. Ориентироваться надо на следующие значения:
При ИСО 100 и диафрагме 11
-- Ночной город – 60 сек
-- Вечерний город в «режимное время» - 1 сек.

Правильно найденное значение выдержки будет еще актуально пол-часа вечером и 1-2 часа ночью. После, выдержку желательно подкорректировать.
После нескольких ночных выходов у вас сложится свое понимание вопроса выдержки, поэтому ничего не говорю про размазанные в длинные красные макароны фары машин, шлейфы от звезд и тарелок НЛО.
Сложив все выдержки и время подготовки получаем не слишком шустрое хобби ))) Поэтому брать с собой замерзшую и ноющую подружку не рекомендуется.

Отдельно добавлю про автофокус. Не насилуйте его. Ставьте камеру в режим мануальной фокусировки. Вообщем тут все как днем при съемке пейзажей. Чтобы чуть добавить объема, фокус наводим на какой-нибудь объект расположенный на половине расстояния до самого дальнего объекта. А не на бесконечность!!! ( Удивляюсь, но многие опытные, те, кто часами могут рассказывать о ГРИП, АФ и прочую матчасть, этого не знают и не делают). Если трудно вручную навестись, но включаем АФ, ловим этот самый средний объект, выключаем АФ и больше ничего не крутим )) Все что написано в абзаце справедливо для зажатой диафрагмы до 8 или 11, потому как при открытой дыре пейзажи не снимают а сильно закрытая до 16,22 в современных цифровых камерах ни к чему хорошему не приводит и резкость только понижает.

Теперь немного о тонкостях. Проверены временем и опытом множества фотографов часы наиболее успешной съемки ночных ландшафтов и городских видов. Это время приблизительно 30-45 минут после заката солнца или перед восходом. Это и есть «режимное» время. Время это ценно равенством количества света с неба и искусственного освещения.
И последнее. Надеюсь, большинство из вас уже оценили преимущество съемки в РАВ. Ночную съемку нужно обязательно проводить в РАВ! При конвертации обратите внимание не только на контраст и резкость, но и на баланс белого. Поиграйте с разной цветовой температурой, даже самые крайние значения могут дать завораживающий эффект.

Подробнее

Ещё несколько тонкостей: даже минимальное ISO на цифровой камере при длительной выдержке сильно шумит, поэтому не надо сильно зажимать диафрагму, только в пределах необходимого для ГРИП, чтобы выдержка не была уж слишком велика.
Второе: там, где нет никакого искусственного освещения, весьма полезно побегать по сцене с достаточно мощным фонарём, лучше - светодиодным, высвечивая нужные места и обходя "лишние" (и не наделав лишних объектов, если такая цель не ставится специально).
http://album.foto.ru:8080/photos/or/146856/441909.jpg
Надо помнить, что свет фонаря прямо в камеру даёт не менее сильную засветку, чем солнце в кадре, правда, совершенно безопасно для матрицы:

http://album.foto.ru:8080/photos/or/146856/436831.jpg

от:zaric
Сергей Чигарев
Съемка в помещении

Пример из реальной съемки. Задача – дети в комнате, вечер, света из окна нет. Устанавливаем: ИСО 100, диафрагма 5,6 (так как загнать детей в маленькую ГРИП проблематично), выдержка 1/200с. Вспышка направлена в белый потолок. Экспозамер центровзвешенный. ВСЁ!!!

Подробнее

Скажите пожалуйста, а на что влияет способ замера при съёмке в режиме М? На работу вспышки?

Тема на форуме постоянно теряется, не в обиду клубу фотору, все свои сообщения выложил на своем сайте в виде статей.

Вниманию копипастеров! Исправил несколько ключевых ошибок. Будьте внимательны!

Планирую периодически добавлять материал и отвечать на постоянно приходящие почтой вопросы начинающих.

Постараюсь сгруппировать вопросы и ответить.

от: photochas
Скажите пожалуйста, а на что влияет способ замера при съёмке в режиме М? На работу вспышки?

Да, не смотря на то, что на камере выставлен режим съемки М, камера передает вспышке информацию об экспозиции, и вспышка, в свою очередь, правильно отрабатывает импульс (грубо говоря может поярче а может потемнее пыхнуть). Таким образом способы замера - точечный или центровзвешенный, могут дать разные результаты. Все зависит от сюжета-контраста.
Конечно, речь идет о родной согласованной вспышке той же системы что и камера! Для любителя, согласованная вспышка - это находка. Не нужно думать об экспопаре, нужно только только заниматься сюжетом.

Теперь посмотрим, что же мы теряем покупая несогласованную вспышку с вашей системой, не буду называть модели, скажу лишь что это дешевые вспышки доступные каждому любителю.

Если вспышка не родная.
В таком случае мощностью импульса вы рулите сами. Это может быть целый - т е 1, половина - 1/2 и т д. до 1/128 -- все зависит от модели вспышки. При такой вспышке не имеют значения вообще никакие установки экспозамера, потому как абсолютно все параметры вы ставите вручную: и выдержку, и диафрагму, и мощность пыха, и чувствительность.
Для быстрой работы главный помощник в подборе - флешметр, но для любителя, снимающего от раза к разу и судя по несогласованной вспышке, еще и небогатого, главным помощником будет большой ресурс затвора и "метод проб".

На практике схема подбора оптимального соотношения такая.
1. Начинаем с ISO - ставим 100.,
2. Выдержка 1/200сек или 1/125сек - зависит от согласования со вспышкой
3. Диафрагма - от задачи ГРИП, например 8
4. Мощность пыха ставим "на глаз" - 1/8

Делаем пробный кадр. Если получаем пересвет - уменьшаем пых, если темно - усиливаем пых.
Как только силы пыха не хватает, поднимает значение ИСО.

Старая вспышка отечественного производства, естественно тоже не родная.
Да, они еще вполне неплохо работают. У меня сохранилась с тех времен вспышка ФИЛ-16 и она полностью работоспособна, снабдив её копеечной светоловушкой (купленной в кстати в фото.ру) я использую её для подсветки фона или теней. Так вот, у этой вспышки мощность импульса не регулируется, поэтому все дальнейшие манипуляции приходиться делать уже с камерой, как бы "подстраиваясь" под такую "вспышку-константу". А свобода выбора остается только за ISO(ограниченно) и за такой же ограниченной ГРИП диафрагмой. Если любитель научится осознанно пользоваться такой системой, то придя когда-нибудь в студию, он ахнет от удовольствия использования профессиональных студийных импульсных осветителей.

Фотолюбители! Вникайте в теорию использования вспышек, ничего сложного в этом нет, а результат не заставит себя ждать.

Спасибо!

Можно еще вопрос?
Когда стоит использовать регулировку мощности пыхи, а когда синхронизацию по шторке?

По ночной съемке: нужен тросик. Я не пойму до сих пор, какая разница у спуска с задержкой в 10 секунд и тросиком

от: Сусанин
По ночной съемке: нужен тросик. Я не пойму до сих пор, какая разница у спуска с задержкой в 10 секунд и тросиком

не надо ждать 10 секунд :)
а то мало ли, какой-нить прохожий в кадр зайдёт, или медвед, если на природе

от: Сусанин
По ночной съемке: нужен тросик. Я не пойму до сих пор, какая разница у спуска с задержкой в 10 секунд и тросиком

Есть и третий вариант: тросик и задержка 10сек одновременно.
На многих камерах есть задержка 2 сек, ещё один вариант.

от: alexandrd
На многих камерах есть задержка 2 сек, ещё один вариант.

У меня есть и 2 и 10)))

от: Сусанин
Можно еще вопрос?
Когда стоит использовать регулировку мощности пыхи, а когда синхронизацию по шторке?

И тишина....

от: Sveaman
не надо ждать 10 секунд :)
а то мало ли, какой-нить прохожий в кадр зайдёт, или медвед, если на природе

Ну прохожий этонеактуально со штативом... :D А хде медведи я боюсь :D
Слышал, что тросики могут первым щелчком подымать зеркало, только из-за этого мож есть смысл, и то...

от: Сусанин
Можно еще вопрос?
Когда стоит использовать регулировку мощности пыхи, а когда синхронизацию по шторке?

это совсем разные вещи

синхронизация по шторке - это то, в какой момент вспышка срабатывает
бывает "по передней шторке" и "по задней шторке" (затвор сделан из двух шторок - сначала открываеца одна (передняя) а за ней закрываеца вторая (задняя)
актуально в основном на длинных выдержках

для примера - вы фотографируете едущую машину с фарами ночью с неподвижного фотоаппарата:
1. Синхронизация по передней шторке выглядит так

нажимаете на спуск

открываеца шторка затвора

срабатывает вспыха и освещает машину "впечатывая" её в кадр

шторка ещё некоторое время открыта машина уже в темноте но следы от фар едут и "пропечатываюца" на снимке и на снимке выглядят как размазанные белые полосы перед машиной

закрываеца задняя шторка


2. Синхронизация по задней шторке выглядит так
нажимаете на спуск

открываеца передняя шторка затвора

вспыха ещё НЕ срабатывает

шторка некоторое время открыта и "пропечатываюца" только следы от фар т.к. машина не освещена

срабатывает вспыха и освещает машину

закрывается задняя шторка

При этом следы от фар на снимке размазаны сзади машины создавая огненный след движения

вот как то так :D

Понял. Спасибо большое :)

А как правильно снимать росу ? вот вышел утром в поле - на зеленой траве при каждом дуновении ветра - переливается радуга. Щелкнул камерой - на траве невнятная белизна. Как только не пробовал - все без толку :-(

от:Nikolay_PI
А как правильно снимать росу ? вот вышел утром в поле - на зеленой траве при каждом дуновении ветра - переливается радуга. Щелкнул камерой - на траве невнятная белизна. Как только не пробовал - все без толку :-(

Подробнее

Установите горшок с цветком у окна, отражателем подсветите с другой стороны. На листья накапайте глицерина (продается в аптеках) и щелкайте с макро объективом, делов то!

В самом первом посте нерабочая ссылка или может этой темы уже нет просто:
Немного про автофокус Сергей Чигарев http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=2893867

от: KS15
В самом первом посте нерабочая ссылка или может этой темы уже нет просто:
Немного про автофокус Сергей Чигарев http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=2893867

Что именно интересно или непонятно про автофокус?