Фоткаю пока практически только мануальными советско-российскими стёклами (Helios 44-2, Helios 44M-6, Jupiter-9, Jupiter-37, Jupiter-21, Zenitar-16) и, в основном, только своих домашних..
Jupiter-37
Тема закрыта
-= Всё о Canon EOS 50D - у кого был/есть/,будет. Снимки, ссылки, модификация, тестирование, обслуживание, обсуждение, инструкции, советы.
Всего 4993 сообщ.
|
Показаны 841 - 860
Re[Waleriy]:
Вступаю в клуб обладателей Canon 50D. Куплен пару месяцев назад - первая зеркалка.
Фоткаю пока практически только мануальными советско-российскими стёклами (Helios 44-2, Helios 44M-6, Jupiter-9, Jupiter-37, Jupiter-21, Zenitar-16) и, в основном, только своих домашних..
Jupiter-37
Фоткаю пока практически только мануальными советско-российскими стёклами (Helios 44-2, Helios 44M-6, Jupiter-9, Jupiter-37, Jupiter-21, Zenitar-16) и, в основном, только своих домашних..
Jupiter-37
Re[bedman]:
от: Vans
Вах, вернулся с отпуска гришь по _шаризмам_ пропёрло, это хорошо когда _кубизмы_ проехали :)
:) Шаризмы тоже нужны...
-----------------------------------
от: bedman
Вступаю в клуб обладателей Canon 50D. Куплен пару месяцев назад - первая зеркалка.
Добро Пожаловать. :)Я тоже люблю фотографирую часто мануальными объективами, сейчас больше CZ 50/1.4 EOS с работающей диафрагмой.
Re[Waleriy]:
[УДАЛЕНО]
настройка
Не так давно стал обладателем Canon EOS 50D. аппаратом вполне доволен, отзывы оставил тут http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=1766
Камера способна дать достаточно резкое и качественное изображение с хорошей оптикой, что бы там не говорили про мыльность и.т.п. Исходя из личного опыта, для недовольных исходной картинкой, советую обратить внимание на следующие моменты в настройке аппарата:
- В меню найдите пункт "Пользовательские функции камеры" (предпоследний в шапке) - C.FnII: Изображение. Отключите функцию "Шумоподавление при длительной выдержке" на первой странице.
- На второй странице C.FnII: Изображение для функции "Шумоподавление при высоких ISO" поставте параметр 3:Запрещено.
- Следующая страница "Приоритет светов" - параметр 0:Запрешен.
- Далее, 4 страница - "Автокоррекция яркости" - параметр 3:Запрещена.
- Так же можете попробовать включить функцию блокировки зеркала. Это не всегда удобно, но порой позволяет избежать сотрясения камеры из-за работы механизма отвода зеркала. Находится данный параметр в меню C.FnIII: Автофокус/Режим драйва - 6 страница - "Блокировка зеркала". Я данной функцией предпочитаю не пользоваться.
Следующее меню, на котором я советую заострить внимание - "Стиль изображения". Вызывается оно кнопкой с эмблемой похожей на цветочек прямо под дисплеем между кнопками INFO и FUNC (обратите внимание, что для того, чтобы вызвать данное меню и произвести описанные ниже операции, предварительно следует перевести камеру в один из полуавтоматических режимов (P, TV, AV, M и.т.п). В данном меню содержаться рекомендуемые параметры получаемого изображения, выставленные производителем аппарата. Эти настройки влияют как на RAW так и на JPEG, но в первом случае гибкость настройки формата фактически сводит на нет их значимость. Состоит оно из 9 пунктов (назовём их ячейками), 3 последних из которых предназначены для самостоятельной настройки (хотя даже стандартные установки первых 6 можно изменить). Я рекомендую настроить последние 3 пользовательские "ячейки" в соответствии с вашими требованиями и переключаться между ними в процессе работы по мере необходимости. Обратите внимание, что почти во всех предустановленных режимах изначально уровень резкости искусственно занижен! Возможно это и является причиной недовольства т.к. параметры съёмки в автоматических режимах камеры (авто, портрет,пейзаж и.т.д.) в точности соответствуют одноимённым установкам ячеек из данного меню и исключают их настройку!!! То есть, чтобы воспользоваться описанными возможностями "Стилей изображения", повторюсь, предварительно следует перевести камеру в один из полуавтоматических режимов (P, TV, AV, M и.т.п) К примеру, для себя я определил такие установки:
- Ячейка 1 - Настройки для пейзажа: резкость 6, контрастность +1, насыщенность +1, цветовой тон 0.
- Ячейка 2 - Настройки для портрета: резкость 4, контрастность 0, насыщенность 0, цветовой тон 0.
- Ячейка 3 - Настройки для макро: резкость 6, контрастность +2, насыщенность +2, цветовой тон +1.
В работе с камерой я пользуюсь только этими тремя установками, переключаясь между ними по мере необходимости.
Ещё один момент, заслуживающий упоминания - съёмка при недостаточном освещении и качество получаемых файлов. На практике я заметил такую особенность - при повышении ISO матрица камеры шумит гораздо меньше, если понизить разрешение (качество) получаемых снимков. Возможно этому есть какое-то объяснение, но я полагаюсь только на свои глаза. Для того, чтобы оперативно переключаться на подобные специфические настройки, как съёмка при недостаточном освещении, рекомендую использовать два пользовательских режима C1\C2, для которых можно сохранить необходимые изменения вручную! Для примера, опять же, приведу свой вариант использования данных возможностей:
- Режим C1 я настроил именно для съёмки при недостаточном освещении. Режим M, качество S RAW1 7.1m, включены функции "Шумоподавление при высоких ISO" и "блокировки зеркала".
- Режим C2 настроен для съёмки с функцией брекетинга экспозиции для HDR. Режим AV, качество S RAW1 7.1m, включена функция "Шумоподавление при высоких ISO", отключены C.FnI:Экспозиция - Автоотключение брекетинга и блокировка зеркала, порядок брекетинга -;0;+,.
В итоге в сложных условиях вы моментально можете перевести камеру в требуемое состояние просто выбрав нужный режим и наслаждаться отличным качеством снимков хоть и с небольшими компромисами.
Все приведённые выше примеры содержат, на мой взгляд, наиболее подходящие параметры исключительно для используемых мною объективов. Поэксперементируйте и опытным путём определите значения, наиболее подходящие вам.
По поводу юстировки - данная функция предназначенна исключительно для тонкой настройки алгоритма автофокусировки камеры! Следует понимать, что на характеристики самого объектива или параметров работы матрицы она никак не влияет!!! К данной возможности стоит прибегнуть в том случае, если вы не довольны тем, как камера определяет расстояние до снимаемого объекта и какие параметры задаёт для установленной оптики. Я не рекомендую вам без полной уверенности в необходимости данной манипуляции что-либо настраивать самостоятельно. Поснимайте контрастные небольшие объекты (например мелкий текст) на максимальных фокусных значениях, при открытой диафрагме, в ручном режиме фокусировки и в автоматическом с фокусом по центральной точке. Сравните результаты. Если вы заметите значительную разницу между ручным и автофокусом - можете попробовать провести юстировку.
Я использую объективы сторонних фирм - Sigma, Tamron. Поэтому, теоретически, рискую столкнуться с "недопониманием" между оптикой и камерой, и ,в результате, ошибками автофокуса. Благодаря встроенной возможности юстировки на 50D данные погрешности легко устраняются в домашних условиях, без обращения в сервисы, а я наслаждаюсь отличным качеством снимков при гораздо меньшей цене оптики! Хотя на практике мне пришлось прибегнуть к юстировке всего 1 раз с объективом производства Tamron. 3 Сигмы у меня работают без ошибок.
Камера способна дать достаточно резкое и качественное изображение с хорошей оптикой, что бы там не говорили про мыльность и.т.п. Исходя из личного опыта, для недовольных исходной картинкой, советую обратить внимание на следующие моменты в настройке аппарата:
- В меню найдите пункт "Пользовательские функции камеры" (предпоследний в шапке) - C.FnII: Изображение. Отключите функцию "Шумоподавление при длительной выдержке" на первой странице.
- На второй странице C.FnII: Изображение для функции "Шумоподавление при высоких ISO" поставте параметр 3:Запрещено.
- Следующая страница "Приоритет светов" - параметр 0:Запрешен.
- Далее, 4 страница - "Автокоррекция яркости" - параметр 3:Запрещена.
- Так же можете попробовать включить функцию блокировки зеркала. Это не всегда удобно, но порой позволяет избежать сотрясения камеры из-за работы механизма отвода зеркала. Находится данный параметр в меню C.FnIII: Автофокус/Режим драйва - 6 страница - "Блокировка зеркала". Я данной функцией предпочитаю не пользоваться.
Следующее меню, на котором я советую заострить внимание - "Стиль изображения". Вызывается оно кнопкой с эмблемой похожей на цветочек прямо под дисплеем между кнопками INFO и FUNC (обратите внимание, что для того, чтобы вызвать данное меню и произвести описанные ниже операции, предварительно следует перевести камеру в один из полуавтоматических режимов (P, TV, AV, M и.т.п). В данном меню содержаться рекомендуемые параметры получаемого изображения, выставленные производителем аппарата. Эти настройки влияют как на RAW так и на JPEG, но в первом случае гибкость настройки формата фактически сводит на нет их значимость. Состоит оно из 9 пунктов (назовём их ячейками), 3 последних из которых предназначены для самостоятельной настройки (хотя даже стандартные установки первых 6 можно изменить). Я рекомендую настроить последние 3 пользовательские "ячейки" в соответствии с вашими требованиями и переключаться между ними в процессе работы по мере необходимости. Обратите внимание, что почти во всех предустановленных режимах изначально уровень резкости искусственно занижен! Возможно это и является причиной недовольства т.к. параметры съёмки в автоматических режимах камеры (авто, портрет,пейзаж и.т.д.) в точности соответствуют одноимённым установкам ячеек из данного меню и исключают их настройку!!! То есть, чтобы воспользоваться описанными возможностями "Стилей изображения", повторюсь, предварительно следует перевести камеру в один из полуавтоматических режимов (P, TV, AV, M и.т.п) К примеру, для себя я определил такие установки:
- Ячейка 1 - Настройки для пейзажа: резкость 6, контрастность +1, насыщенность +1, цветовой тон 0.
- Ячейка 2 - Настройки для портрета: резкость 4, контрастность 0, насыщенность 0, цветовой тон 0.
- Ячейка 3 - Настройки для макро: резкость 6, контрастность +2, насыщенность +2, цветовой тон +1.
В работе с камерой я пользуюсь только этими тремя установками, переключаясь между ними по мере необходимости.
Ещё один момент, заслуживающий упоминания - съёмка при недостаточном освещении и качество получаемых файлов. На практике я заметил такую особенность - при повышении ISO матрица камеры шумит гораздо меньше, если понизить разрешение (качество) получаемых снимков. Возможно этому есть какое-то объяснение, но я полагаюсь только на свои глаза. Для того, чтобы оперативно переключаться на подобные специфические настройки, как съёмка при недостаточном освещении, рекомендую использовать два пользовательских режима C1\C2, для которых можно сохранить необходимые изменения вручную! Для примера, опять же, приведу свой вариант использования данных возможностей:
- Режим C1 я настроил именно для съёмки при недостаточном освещении. Режим M, качество S RAW1 7.1m, включены функции "Шумоподавление при высоких ISO" и "блокировки зеркала".
- Режим C2 настроен для съёмки с функцией брекетинга экспозиции для HDR. Режим AV, качество S RAW1 7.1m, включена функция "Шумоподавление при высоких ISO", отключены C.FnI:Экспозиция - Автоотключение брекетинга и блокировка зеркала, порядок брекетинга -;0;+,.
В итоге в сложных условиях вы моментально можете перевести камеру в требуемое состояние просто выбрав нужный режим и наслаждаться отличным качеством снимков хоть и с небольшими компромисами.
Все приведённые выше примеры содержат, на мой взгляд, наиболее подходящие параметры исключительно для используемых мною объективов. Поэксперементируйте и опытным путём определите значения, наиболее подходящие вам.
По поводу юстировки - данная функция предназначенна исключительно для тонкой настройки алгоритма автофокусировки камеры! Следует понимать, что на характеристики самого объектива или параметров работы матрицы она никак не влияет!!! К данной возможности стоит прибегнуть в том случае, если вы не довольны тем, как камера определяет расстояние до снимаемого объекта и какие параметры задаёт для установленной оптики. Я не рекомендую вам без полной уверенности в необходимости данной манипуляции что-либо настраивать самостоятельно. Поснимайте контрастные небольшие объекты (например мелкий текст) на максимальных фокусных значениях, при открытой диафрагме, в ручном режиме фокусировки и в автоматическом с фокусом по центральной точке. Сравните результаты. Если вы заметите значительную разницу между ручным и автофокусом - можете попробовать провести юстировку.
Я использую объективы сторонних фирм - Sigma, Tamron. Поэтому, теоретически, рискую столкнуться с "недопониманием" между оптикой и камерой, и ,в результате, ошибками автофокуса. Благодаря встроенной возможности юстировки на 50D данные погрешности легко устраняются в домашних условиях, без обращения в сервисы, а я наслаждаюсь отличным качеством снимков при гораздо меньшей цене оптики! Хотя на практике мне пришлось прибегнуть к юстировке всего 1 раз с объективом производства Tamron. 3 Сигмы у меня работают без ошибок.
Re[Илья Белик]:
от: Илья Белик
Прям Особое мнение какоето )))
:) Ага - шары катать. "Карманный биллиард" называется...
кликабельно
привет.
Привет, друзья-фотографы. В ближайшем будущем собираюсь пополнить ряды владельцев 50-ок.
С вашего позволения расскажу свою историю...) Два года снимаю на Sony A300 с китовым объективом и вот наконец-то собрался купить камеру посерьезнее. На Кэнон сразу решил переходить (много знакомых, обмен объективами, и тд) и тут передо мной встал выбор модели. Подержанный пятак? 7D? 50D? Взвесил все "за" и "против" - сразу отмел камеры б\у. Фулфрейм тоже подождет. В наших магазинах семерки не продаются, видео мне тоже ни к чему - следовательно "полтос" (можно же его так называть?)))
В наличии только с объективом 17-85, то что он мылит (или нет?) и прочие его минусы меня совершенно не пугают - все фотографии обрабатываю в Лайтруме, с резкостью разберемся, да и после кита Сони за полторы тыщи мне ничего не страшно)).
Планы на будущее такие:
1. 50 1.4
2. 17-40\4 или телевик (смотря в чем буду сильнее нуждаться)
3. штатник на замену кита
4. .........
5. profit!!!
Снимаю в основном всевозможные портреты. О-о-очень нравится снимать свадьбы - пока только начинаю, учусь.
Собственно хотелось бы с вами посоветоваться по всему этому. Правильно ли выбрал объективы? Плюсы-минусы 50D для свадебной фотографии и т.д.
...прочитал все сорок страниц этой темы, слишком много информации))
С вашего позволения расскажу свою историю...) Два года снимаю на Sony A300 с китовым объективом и вот наконец-то собрался купить камеру посерьезнее. На Кэнон сразу решил переходить (много знакомых, обмен объективами, и тд) и тут передо мной встал выбор модели. Подержанный пятак? 7D? 50D? Взвесил все "за" и "против" - сразу отмел камеры б\у. Фулфрейм тоже подождет. В наших магазинах семерки не продаются, видео мне тоже ни к чему - следовательно "полтос" (можно же его так называть?)))
В наличии только с объективом 17-85, то что он мылит (или нет?) и прочие его минусы меня совершенно не пугают - все фотографии обрабатываю в Лайтруме, с резкостью разберемся, да и после кита Сони за полторы тыщи мне ничего не страшно)).
Планы на будущее такие:
1. 50 1.4
2. 17-40\4 или телевик (смотря в чем буду сильнее нуждаться)
3. штатник на замену кита
4. .........
5. profit!!!
Снимаю в основном всевозможные портреты. О-о-очень нравится снимать свадьбы - пока только начинаю, учусь.
Собственно хотелось бы с вами посоветоваться по всему этому. Правильно ли выбрал объективы? Плюсы-минусы 50D для свадебной фотографии и т.д.
...прочитал все сорок страниц этой темы, слишком много информации))
Re[Илья Белик]:
отличная статейка получилась. Очень познавательно. Выражаю благодарность :)
Re[neunyvahin]:
привет будущему канонисту :)
я перешел на 50Д тоже, потому что свадьбами увлекся. Перешел с 400Д. Сейчас мне его хватает абсолютно.. Конечно, марк3 вызвал меньше вопросов, когда впервые попал в руки, но он и стоит, как три полтоса. Так что к особенностям 50Д вполне можно привыкнуть и приспособиться (учитывая вполне демократичную цену).
Лично мне нужна была менее шумная матрица, высокие рабочие ИСО, точечный замер, скорость серийной съемки, экран с высоким разрешением. Как потом оказалось с внешней вспышкой он работает тоже гораздо лучше, чем 400Д.
Пока не почитал этот форум, над резкостью и шумностью сильно плакал :) Теперь счастлив :)
На предыдущей страничке этой ветки serguntu с объективом 17-85 показал отличные резкие кадры. Так что, похоже, это кому как повезет с объективом или связкой.
Вообще, кажется, полтос не всякие объективы любит. Я пользуюсь тамронами. При переходе с 400Д столкнулся с интересным случаем. Мой любимый 17-50/2,8 на 400Д давал более резкую картинку, чем 50Д. А вот 28-75/2,8 наоборот на 50Д заметно резче. На разных фокусных разница сохраняется. Похоже, не допонимают они друг друга..
Про выбор объективов для свадьбы - это все-таки субъективно. Зависит от Вашего стиля съемки. Есть отдельная ветка об этом в свадебном форуме. Мне лично хватает 28-75 и 17-50 (в качестве ширика). Промахов почти нет. Скорости фокуса иногда не хватает. Canon24-70L наверное был бы лучше, но сцуко дорогой. А другие классические свадебные Эльки от кэнона 24-105 и 70-200 к тому же и очень тяжелые..
И еще на тему свадьбы.. я до этого всегда использовал батарейный блок. 50Д, конечно, более ухватистый, но без вертикальной рукоятки к концу свадьбы рука отваливается.. с рукояткой по любому удобнее. Возможно, тоже субьективно, у меня просто пальцы длинные :D
я перешел на 50Д тоже, потому что свадьбами увлекся. Перешел с 400Д. Сейчас мне его хватает абсолютно.. Конечно, марк3 вызвал меньше вопросов, когда впервые попал в руки, но он и стоит, как три полтоса. Так что к особенностям 50Д вполне можно привыкнуть и приспособиться (учитывая вполне демократичную цену).
Лично мне нужна была менее шумная матрица, высокие рабочие ИСО, точечный замер, скорость серийной съемки, экран с высоким разрешением. Как потом оказалось с внешней вспышкой он работает тоже гораздо лучше, чем 400Д.
Пока не почитал этот форум, над резкостью и шумностью сильно плакал :) Теперь счастлив :)
На предыдущей страничке этой ветки serguntu с объективом 17-85 показал отличные резкие кадры. Так что, похоже, это кому как повезет с объективом или связкой.
Вообще, кажется, полтос не всякие объективы любит. Я пользуюсь тамронами. При переходе с 400Д столкнулся с интересным случаем. Мой любимый 17-50/2,8 на 400Д давал более резкую картинку, чем 50Д. А вот 28-75/2,8 наоборот на 50Д заметно резче. На разных фокусных разница сохраняется. Похоже, не допонимают они друг друга..
Про выбор объективов для свадьбы - это все-таки субъективно. Зависит от Вашего стиля съемки. Есть отдельная ветка об этом в свадебном форуме. Мне лично хватает 28-75 и 17-50 (в качестве ширика). Промахов почти нет. Скорости фокуса иногда не хватает. Canon24-70L наверное был бы лучше, но сцуко дорогой. А другие классические свадебные Эльки от кэнона 24-105 и 70-200 к тому же и очень тяжелые..
И еще на тему свадьбы.. я до этого всегда использовал батарейный блок. 50Д, конечно, более ухватистый, но без вертикальной рукоятки к концу свадьбы рука отваливается.. с рукояткой по любому удобнее. Возможно, тоже субьективно, у меня просто пальцы длинные :D
Re[Waleriy]:
Уже 2 недели изучаю, фотографирую
Пока получается весьма посредственно, скорее руки, но и объектив простенький взял для начала 18-55 IS
Прошу прощения за тупой вопрос но так и не нашел в инструкции, для чего 2 режима тумблера включения: ON и следующий
в обоих можно снимать
Пока получается весьма посредственно, скорее руки, но и объектив простенький взял для начала 18-55 IS
Прошу прощения за тупой вопрос но так и не нашел в инструкции, для чего 2 режима тумблера включения: ON и следующий
в обоих можно снимать
Re[kapacb]:
Быстро удаляй свой вопрос, а то заругают :)
в простом режими ОN нельзя во во время съемки пользоваться большим диском. А в самом верхнем можно. Этим диском можно экспозицию смещать без нажатия на другие кнопки.
в простом режими ОN нельзя во во время съемки пользоваться большим диском. А в самом верхнем можно. Этим диском можно экспозицию смещать без нажатия на другие кнопки.
Re[Warm_Ice]:
А нафига тогда простой режим?
Re[kapacb]:
удалено
Re[kapacb]:
удалено
Re[kapacb]:
удалено
Re[kapacb]:
удалено
Re[kapacb]:
удалено
Re[kapacb]:
удалено
Re[kapacb]:
удалено
Re[kapacb]:
удалено
Re[kapacb]:
в среднем положении выключателя большой диск "деактивируется" - чтобы случайно не сбилось установленное значение - за которое он отвечает в текущем режиме