Реле СУРА 2 и трансформатор. Проблема.

от: YG
На мой взгляд, реле, которым я пользуюсь удобнее тем, что над каждой кнопкой горит табличка с надписью функции. Причем, таблички разноцветные: оранжевые, красные и т.п. Яркость регулируется.

Честно говоря, мне после второго раза печати, уже все равно, где какие надписи :) Хоть спиртом все надписи сотри - я не замечу :) Не знаю, может из-за того, что в детстве 7 лет на пианино отучился, у меня пальцы сами запоминают, где какая кнопка и за что отвечает. Я переключаю режимы не задумываясь, на что надо нажимать...

Так как из нас двоих вы более сведущи в теоритической электротехнике- такой вопрос, если лампочку на 24 вольта подключить на 12 она должна просто слабее гореть или она вообще гореть не будет ? И наоборот 12 сразу сгорит от 24 или нет. А то у меня в Лабораторе лампочка гореть перестала 24 в а спираль целая, пробовал ее на другой транс на 12 подключить тоже не горит.

Отвечать уже не надо, у меня теперь нет 12 вольтовой лампочки но на 24 все визуально целое а она не горит, а ток как выяснилось есть.

от: Сергей Орловский
Отвечать уже не надо, у меня теперь нет 12 вольтовой лампочки но на 24 все визуально целое а она не горит, а ток как выяснилось есть.

Быстро :) Задорно :)
Итак, в лампочке свет выделяется за счет нагревания волоска. А нагревание волоска происходит за счет силы тока, который по нему протекает. То есть, можно подать хоть стотысячпицот вольт, но амперы будут стремиться к 0 - лампочка гореть не будет.
Вот... это так сказать, вводная.
Далее, сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. То есть, чтобы 50 ваттная лампочка светилась на 12 вольтах, ее сопротивление должно быть порядка 4 ампер. От этого тока, волосок лампочки нагревается примерно до 1500 градусов, если не больше.
Далее, вы в два раза увеличили напряжение. Сопротивление лампочки не изменилось. Соответственно, сила тока увеличилась в два раза... Ну и температура спиральки, примерно так же... То есть вы ее попросту испарили :)
Чтобы с электричеством более менее понимать, что происходит, проводите аналогию с водопроводом: напряжение - давление воды, сопротивление - диаметр трубы, сила тока - количество воды, протекающее через трубу за единицу времени.
P.S. Как выяснилось, что ток через 24 вольтовую лампочку есть? Чем меряли?

Я имел ввиду в Дурсте есть, 12 то вспыхнула и сгорела, завтра куплю на 24 и проверю, но странно, что она визуально целая. Единственное что обнаружилось у нее такое ощущение, что низ поплавился и туда воздух попал, а они вроде только в ваакуме горят.

Ларчик просто открывался, лампочка там горит все время и свет регулируется крышкой, которая открывается-закрывается поэтому он у меня и грелся как кипитильник, хоть там и охлаждение есть и видимо лампочка поплавилась и туда воздух попал, значит его можно включать только тогда когда собираешся печатать

от:Сергей Орловский
Я имел ввиду в Дурсте есть, 12 то вспыхнула и сгорела, завтра куплю на 24 и проверю, но странно, что она визуально целая. Единственное что обнаружилось у нее такое ощущение, что низ поплавился и туда воздух попал, а они вроде только в ваакуме горят.

Подробнее

Ну это ладно, я тоже несколько диодов спалил примерно таким же манером, хотя там немного другие принципы, но база - та же.
Вы никогда не видели 220-вольтовые перегоревшие лампочки? У большинства из них - сгорает волосок. У, примерно, 5-10% лампочек, которые перегорают с вышибанием пробок, сгорают проволчки, на которых этот волосок держится, и по которым к ним подводится ток. Объяснения этому явлению я не знаю, когда толстый бронзовый провод фактически испаряется, а волосок остается целым. Но такое бывает. В вашем случае, может быть такая же петрушка, хотя 24 вольта маловато, чтобы такое количество ампер пропустить... Там бы у вас еще чего-нить поплавилось...
Второй вариант - проволочки, на которых держится волосок, к стакану лампы просто припаиваются. Обычным припоем. Который плавится в районе 300 градусов. А галогенка греется охренеть как. То есть, если теплоотвод плохой, то проволочки могут банально отпаяться. Для этого совсем не надо плавить припой до текучего состояния, а достаточно нагреть до пластичности прохладного пластилина.
Галогенки, и вообще, лампы накаливания горят не в вакууме, а в отсутствие кислорода. Точнее, с кислородом они именно горят :) Быстро и ярко :)
Обычные лампы - заполнены вроде как азотом под низким давлением.
С галогенками сложнее - у них спираль греется так сильно, что металл с поверхности волоска испаряется и оседает на колбе, и спираль быстро истончается и перегорает. Чтобы это предотвратить, в колбу закачивают какой-нить газ вроде фтора (галоген), который реагирует с парами металла, образуя галогенид, который при соприкосновении с раскаленным волоском распадается на галоген и металл, то есть происходит возврат металла в волосок, вместо оседания на стенках колбы...
В случае разгерметизации - яркая вспышка, и волосок банально сгорает в кислороде...

Видимо так и произошло, она у меня пол дня горела пока я инструкцию от цветоанализатора изучал, вот и поплавилась и туда воздух попал.

Спасибо за картинку, суру удалось реанимировать и лаборатор похоже придется вернуть в первоначальное состояние, он светится как рожденственская елка в темноте и цвет печатать не получается, придется опять его повесить на суру

от:Pilligrim_work
Я за релле. Те же три провода что при перепайке симистора, зато ничего разбирать не надо.
Вот релле
http://chipdip.ru/product0/21878.aspx

Схема простейшая.



Вариант исполнения либо тройник (но надо чтобы была не общие шины а три отдельные розетки), либо три розетки на деревяшке. Или две и коробочка.
Ещё понадобится провод с вилкой.

Самый безопасный вариант. Релле потребляет 5 ват - сура даже не заметит. А коммутирует 1 киловат.

Подробнее

А зачем 4 переключающих контакта, если нужен 1 замыкающий? Нужно исполнение -100.

Есть еще мысль по поводу замены симистора. У обычного (4Q) симистора есть ограничения по использованию с индуктивной нагрузкой.
[quot]Одним из способов защиты симистора от выбросов напряжения при работе с индуктивной нагрузкой является включение варистора параллельно основным выводам симистора. Для защиты симистора от превышения скорости изменения напряжения применяют так называемую снабберную цепочку (RC-цепь), подключаемую аналогично.
[/quot]
Но эти способы устарели. Нужно использовать 3Q (трехквадрантный) симистор (Hi-Com триак).
[quot]Отличие 3Q-триака от 4Q-триака заключается в некритичной структуре перекрытия переходов у затвора. И хотя это делает его неспособным к управлению в 3+ квадранте, зато устраняет возможное самопроизвольное срабатывание и помогает избежать всех неудобств, относящихся к 4Q-триакам. Так как большинство устройств работает в квадрантах 1+ и 3– (управление фазой), или 1– и 3– (однополярное управление с помощью интегральных схем или других электронных цепей), то потеря управления в 3+ квадранте — очень малая цена за полученные преимущества.[/quot]

Это, например симисторы Philips серии BTAXXX
http://www.chipdip.ru/product/bta225-800b.aspx

Здравствуйте!

Проблема с Сурой-2 в следующем:

Постоянно пищит! Замолкает только на период отработки выдержки, затем снова постоянный писк. Выдержки вроде отрабатывает корректно. В чем может быть проблема? Есть ли у кого схема Суры? Спасибо!

Вскройте, отрежьте ножницами проводки от пищалки, выкиньте её и соберите реле обратно.

Разберите ее и просушите феном, скорее всего поможет. Там что-то закоротило, но что не знаю у меня они обычно не пищали совсем и я не обращал на это внимание пока они выдержку отрабатывали. Неисправности с самим реле лечатся в 90 % случаев заменой симистора но к пищалке он вроде не имеет отношения.

от: nebrit
Вскройте, отрежьте ножницами проводки от пищалки, выкиньте её и соберите реле обратно.

Точно так и думал поступить), но потом потрусил и обстучал корпус реле и пищание прекратилось! Если снова "запоет", то отрежу провода!

Да, это какое-то замыкание) После встряски) работает нормально)

Добрый день!
Знающие люди, подскажите пожалуйста.
Такая проблема с реле Сура-2м: при включении в сеть все норм, 2-4 выдержки хорошо отрабатыват. Дальше - хуже. На экране появляются произвольные цифры, моргают, запятая не видна или видна не в том месте, выдержки перестают правильно отрабатываться. Тарабарщина какая-то.
Причем такая ситуация не только с подключенным увеличителем, но и без оного, в режиме таймера со звуковым сигналом.
В электронике не разбираюсь, поэтому очень жду помощи!

И чем вам на форуме помогут, если вы в электронике не разбирайтесь ? Отнесите суру к электронщику. Там скорее всего микросхему нужно менять, которая за все отвечает, стоит она как Сура новая но зато точно будет новая. Там еще кое какие детали могли сгореть в блоке, который в розетку втыкается. Но это опять же к электронщику и попросите его пусть на симистор радиатор поставит по мощнее, хуже от этого не будет.

Спасибо, просто думал, что может быть у кого-то бывали именно такие глюки и они легко устранились.
Раньше мне приходилось ремонтировать кой-чего без каких-то базовых знаний, паяльник в руках держать умею. Но если сложный ремонт нужен - тут, конечно, профессионал нужен.
Видимо, придется электронщика искать

от:Zaraki
Спасибо, просто думал, что может быть у кого-то бывали именно такие глюки и они легко устранились.
Раньше мне приходилось ремонтировать кой-чего без каких-то базовых знаний, паяльник в руках держать умею. Но если сложный ремонт нужен - тут, конечно, профессионал нужен.
Видимо, придется электронщика искать

Подробнее

Если еще актуально и есть нужда, у меня есть совершенно рабочее реле Сура - 2, но без корпуса. Т. е. высоковольтный блок (там где симистор находится) в полном порядке, а блок управления без корпуса (корпус нужен был для LCF-метра, поэтому просто позаимствовал). Вчера проверил все в порядке, рабочее, если у Вас корпус есть, просто перебросите плату и все или если электроника у Вас рабочая, перебросите высоковольтный блок. Мне это реле не нужно т.к. я себе сделал немного круче, с определением экспозиции и автоустановкой интервала времени.