Шипы для штатива

> С вашим подходом три шипа будут стоить больше, чем остальной штатив.

Комплект из 3х шипов под резьбу 3/8 дюйма с наконечниками из твердого материала типа ВК8 будет стоить примерно 500 руб в розницу. У буржуинов это цена практически самого дешевого набора шипов из нержавеющей стали http://www.bhphotovideo.com/c/product/556241-REG/Induro_490_303_SPFT_1_Stainless_Steel_Spiked.html .
Если есть чем делать и за свой труд - то где-то около 100..200 руб по исходным материалам если подобрать дешевые сверла. Вариант с эльбором - ну имхо не больше 2000 руб.

Среднебуржуйский штатив с шаровой головкой стоит около 15000 руб по ценам фотору. Итого цена даже очень твердых шипов всего порядка 10% от стоимости штатива. У буржуинов это выполняется даже для шипов из нержавеющей стали с существенно меньшей твердостью и износостойкостью.

>и латунных или стальных незакалённых хватит на 5 лет.

Как защитных крышек на ноги штатива их хватит и на дольше, но по типовым камням они будут скользить уже при первой попытке втыкания.

Имхо хороший тест качества самых лучших шипов - они не скользят по типовому силикатному стеклу (ака "стекло бытовое обычное"). Эльбор точно не скользит даже при разрушении острия до диаметра минимум порядка 0.1..0.2 мм. Образующийся скол также состоит из мелких выступов с твердостью эльбора.

Была даже мысль поискать вариант исходников из стеклорезов, но роликовые будут кататься, а алмазные достаточно дорогие.

в поезддке попробовал у товарища штатив с шипами, понравилась его большая устойчивость на некоторых типах грунта. Если накамнях и резиновые оконечники более-менее нормально себя вели, то на мху установить их практически нереально(шипы легко прокалывали мох и стабильно держали). Так же при съемке в снегу предполагаю что шипы будут нанмого лучше.

если можешь помочь с ихготовлением - то черкни в личку.

>резиновые оконечники

Резина в штативе это повод очень хорошо сэкономить на объективе :) .

Из почти готовых по форме твердых шипообразностей нагуглились ударные гравировальные иглы по камню.




Обычно они делаются с алмазным наконечником и достаточно дорогие, но есть и варианты с композитами. Завтра попробую выяснить почем вариант игл с наконечником из композита с кубическим нитридом бора -




По форме для посадки в резьбу М8 или 3/8 неочень удобный. Надо или протачивать до около 5 мм и завальцовывать в торец шпильки с нужной резьбой в штатив или пробовать сажать на резьбу типа М5 в ту же шпильку, но это еще больше ослабит стык. Попробую выяснить может смогут сделать просто в цилиндре 9.5 мм под желаемые резьбы в штативы. Производящая контора тут недалеко.

По стойкости к ударным нагрузкам вроде самые приличные варианты композитов с кубическим нитридом бора это гексанит-Р (композит 10 ака К10) и исмит-2. Из композитов с кубическим нитридом бора второго поколения рекомендуют К03 типа по износостойкости сравним с эльбором, но держит удар как гексанит.

Дим, вот как должен выглядеть нормальный шип http://s44.radikal.ru/i106/1007/3f/edc4728d1f71.jpg.
Те что ты у меня видал не совсем удачны, но в целом юзабельны.
А в целом почитай тему тут http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=521980&mode=l&page=1
В настоящий момент я переставил свои нержавйки на чермет, как на фотографии.
На выходных закончу устройство стремени на основе того болта с дыркой, помнишь?

Вариант шипа под резьбу 3/8 дюйма c наконечником из аналога материала примерно ВК8




из бура




Вес комплекта из 3 шт - примерно 63 гр.

Технология: Бур отпускается нагревом до красного каления с медленым охлаждением, на буре протачивается (или прошлифовывается) размер около 9.3..9.4 мм на длину около 35 мм начиная от наконечника. Далее дальний конец от наконечника протачивается на конус до размера примерно 7.5 мм на длину порядка 5..7 мм. Отрезается от хвостовика, еще раз отпускается и режется резьба 3/8 UNC. Шлифуется наконечник до желаемой формы на карбиде кремния грубо (угол порядка 30 градусов). Шлифуется конус наконечника окончательно алмазным надфилем и тонкой шлифшкуркой. Шлифуется острие наконечника с углом примерно 80 градусов на тонком алмазном порошке на органической связке или аккуратно на тонком карбиде кремния или алмазным надфилем. Резьба укорачивается до примерно 6 витков за контргайкой. Фосфатируется в горячем растворе ортофосфорной кислоты примерно 50% (в принципе можно заменить на напиток типа "кока-кола" с удлинением времени) в течении минут 20. Накручивается в качестве контргайки гайка с резьбой 3/8 UNC или высверливается до размера 8 мм гайка М8 и в ней режется резьба 3/8 UNC.

Дима, по твоей просьбе пишу. Странно, но тема подробнейше обсуждалась только что в ветке про СФ.
Мы упустим "идеальный шип", который вытачивается под диаметр трубы и вклеивается намертво, но поговорим о «нормальном шипе» на резьбе.
Шип на резьбе:
1. Без учета длинны резьбы 45-55 мм. Длиннее делать смысла нет практического. Короче делать шип тоже резона нет. Советую скептически относится к мнению тех, кто советует их делать длиннее, так как короткий шип не пробивает траву или мох. Это слова дилетантов или профанов. Шип не должен ничего пробивать.
2. Затачивать конусом по всей длине я не советую, так как такой шип трудно загнать в грунт и он в некоторых случаях будет выскакивать. Советую немного сточить оставив шляпку у резьбы, которая будет предохранять трубу штатива от удара. Шляпка должна быть равна или немного шире основания трубы. Сам шип конусом стачивать «в ноль». Особо заострять смысла нет, так как все одно затупиться. Закручивать на ленту фум, чтоб не раскручаиался самопроизвольно.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3911/m-stepanoff.2/0_3f8a9_fbb6941e_L.jpg
3. Делать шип лучше из титана, так как он будет практически не весомым. Но мои из нержавейки и из чермета ничем не хуже.
4. Теперь самый щекотливый момент – это стоимость. Чермет – 500-700 р. за комплект. Нержавейка – от 1500 до 2000 р. за комплект. Титан – 2500-3000 р. за комплект. Такие цены выставляют токаря на Чепмере.
З.Ы. Моя камера и штатив все-таки тяжелее, но юзать твой без стрмени сущее безобразие. Делать его и делать срочно!!! В горах тебе страмя может сильно понадобиться, особенно во время съемок горных рек.

Сделать стремя просто.
Заказывай болт, как у меня у токаря, который будет делать шип.
Шляпку делай высотой и шириной не менее 12 мм.
В шляпке отверстие 10 мм (лучше со сточенными под конус краями).
В любом альп магазине приобретаешь карабин (бери маркированный (кг 150), а не брелок для ключа). Болт, разумеется, с собой и примерять по месту. На практике это будет самый маленький карабинчик. Лучше, если он будет треугольный. Самостоятельно в болт он не войдет и его потребуется немного разогнуть. Прояви осторожность, так как сводя карабин назад можно не попасть в резьбу закруткой (по месту поймешь о чем речь).
Так вот. В имеющееся отверстие примеряешь карабин. Цель , чтоб он вошел и свободно ходил и крутился. Далее в том же альп магазине покупаешь стропу шириной под карабин и просишь ее оборудовать застежкой по которой эту стропу можно будет регулировать по длине. В реале стропа с застежкой будет походить на застегнутый брючный ремень.
Далее болт в штативную голову, карабин в отверстие болта, стропу в карабин, ногу в стремя. Штатив стоит намертво, так как к весу фотоаппарата добавляется вес ноги.

ну я б хотел посомтреть на твое стремя как оно выглядит и работает
там ведь зачастую его надо будет регулировать по длине?

от: GeologPS
ну я б хотел посомтреть на твое стремя как оно выглядит и работает
там ведь зачастую его надо будет регулировать по длине?

Вот мой карабин http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/str_system/1387/prod9704/ но можшь присмотреть и лучше.
Вот к примеру стропа http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/13851/1385/prod12481/
А застежка выглядит так же как и на походном рюкзаке. Там их много и можно не нужную срезать. В любом случае тебе в магазине где есть стропы сделаю со слов все правильно. Главное с отверстием под карабин угадать. В принципе можно пойти на хитрость и заказывая болт попросить сделать шляпку (сточить два противоположных шлица до 6-7мм. Тогда карабин войдет. Я доводил сам на верстаке на даче. Фото нет, так как не снимал. Сниму и напишу все обязательно в своем ЖЖ к следующемы выходу в сеть. Думаю на этой неделе.

>Чермет – 500-700 р. за комплект. Нержавейка – от 1500 до 2000 р. за комплект. Титан – 2500-3000 р. за комплект.

Мдя - подниму цену до 700 руб за комплект с наконечниками из аналога ВК8.

Вообще попытки изготовления шипа из одного куска материала приводят к одновременному ухудшению двух основных свойств - или сложно проточить хвостовик и нарезать резьбу (что сильно повышает цену из-за усложнения технологии т.к. если очень хочется можно сделать весь шип целиком из ВК* - при этом заодно и корродировать особо не будет :) , но цена шлифования всей формы (включая резьбу) из цельного бруска будет определенно больше 1000 руб за шип) или наконечник получается очень мягким и его действительно точить на острие безсмыслено и весь шип становится просто крышкой для защиты ноги штатива от износа на каменистых грунтах.

Нержавеющие сплавы с железом и хромом не ржавеют только при постоянном доступе кислорода (из-за необходимости образования оксидов хрома для защиты железа). Поэтому закрытое от кислорода резьбовое соединение с "нержавеющим" сплавом при попадании воды таки будет ржаветь. Поэтому в инструкции по эксплуатации нержавеющих шипов должен быть пункт "После применения вывернуть и хранить в вентилируемом месте". По прочности в правильно термообработаном состоянии нержавеющие сплавы тоже хуже вариантов высокоуглеродистых или сильнолегированых (больше 13 процентов хрома необходимые для начала "нержавеющести" не помогают набору предельной прочности и максимально возможной энергии распространения трещины). Так что понты нержавейки имхо необоснованы.

>http://img-fotki.yandex.ru/get/3911/m-stepanoff.2/0_3f8a9_fbb6941e_L.jpg

Из какого материала это делается ? Ну или хотя бы параметры материала и результирующие свойства изделия такой формы.

Иногда, чтобы понять смысл идеи, доводят её до абсурда. Похоже, Print2Film как раз это и делает. :)

>болт, как у меня у токаря, который будет делать шип.
Шляпку делай высотой и шириной не менее 12 мм.
В шляпке отверстие 10 мм (лучше со сточенными под конус краями).
В любом альп магазине приобретаешь карабин (бери маркированный (кг 150), а не брелок для ключа). Болт, разумеется, с собой и примерять по месту. На практике это будет самый маленький карабинчик. Лучше, если он будет треугольный.

Шпилька с резьбой одним концом в штативную головку (обычно 3/8 UNC) и другим концом в рым-гайку будет раз в 10 дешевле варианта с заказным болтом (высокую головку не сделать из стандартных метизов, а точеный из цилиндра или шестигранника болт будет стоить в разы дороже покупного) + карабин.

Рым-гайка покупается в ближайших метизах за несколько десятков руб максимум -




Для размера под резьбу М8 диаметр дырки 20 мм и максимальная нагрузка 1400Н. Стоит около 25 руб.

Если очень хочется иметь отдельный независимый прижим штативной головки - тогда на шпильку накручивается резьбовая втулка с наружним шестигранником (это типа очень высокой гайки или гайка соединительная),




затягивается отдельно и в нее уже вкручивается рым-болт

Очень достойнеая идея с рым-гайкой. Не думал не гадал.

GeologPS, уточните, почему возникла необходимость установки шипов и где, в каких условиях предполагается работать штативом на шипах?[/quote]

Абсолютно везде ими пользуюсь.
Заметно повышает устойчивость штатива, проще найти место для установки, в комплекте со стременем - все еще лучше.