MINOLTA SPOTMETER M vs F

от: psi_e30
Денис, иногда нужно померить падающий. Например, когда туго соображаешь и думать совсем лень... :D

Однако же так мне никто и не сказал как именно работает кнопка Хайлайт, что она делает?

В мануале довольно ясно сказано о Хайлайт, что к измеренному значению прибавляется 2.3 стопа. И всё.

от: psi_e30
Денис, иногда нужно померить падающий. Например, когда туго соображаешь и думать совсем лень... :D

Вот у меня очень не редка такая ситуация, когда я стою в теньке от облачка (или холма), а передо мной открывается вид, залитый солнцем. И даже если в этот момент я не туго соображаю, как замерить по падающему оптимальную экспозицию?

Или залитый солнцем пейзаж со снежными вершинами вдали.
Или тот же пейзаж без снежных вершин, но с белыми облаками.
Или то же самое, но без снежных вершин и облаков (голубое небо).
В этих трех случаях даже при одной и той же интенсивности освещения оптимальная экспозиция будет разная. Проверено. Реальной съемкой на слайд. И как тут может помочь замер по падающему - мне представить себе очень затруднительно.

А если мы еще и с градиентниками начинаем работать...

от: YG
В мануале довольно ясно сказано о Хайлайт, что к измеренному значению прибавляется 2.3 стопа. И всё.

То есть я ищу самую яркую точку, меряю ее, а потом к измерениям прибавляется еще 2,3 стопа? Зачем?

от: psi_e30
То есть я ищу самую яркую точку, меряю ее, а потом к измерениям прибавляется еще 2,3 стопа? Зачем?

да, так. Зачем прибавлять? — Все, что измеряет спотметр, этот прибор считает среднесерым, т.к. откалиброван по среднесерому. Минольтовский спот - по 18% серому, а секоник - 12,5%. А Вам среднесерое не нужно, вам нужно белое. Вот и прибавляете 2,3 стопа.
Аналогично с низким ключом. Спотметр вычитает 2,7 стопа, стобы получилось не среднесерое, а черное.

Денис, я могу также привести сто случаев, когда сгодится и падающий...
Я же не говорю, что нужно мерить только так, я же написал иногда. Бывает, что идешь по улице и захотелось сфотографировать людей, которые тоже идут, а за ними следующие, а еще облака меняют освещение... А сфотографировать надо и тех и тех. Когда просто нет времени на замеры, когда вообще мерить некогда, а не то что промерять света и тени...
Впрочем, после того как появился спот, я не помню когда последни раз мерил падающий (у меня универсальный экспонометр)...

от: psi_e30
То есть я ищу самую яркую точку, меряю ее, а потом к измерениям прибавляется еще 2,3 стопа? Зачем?

Затем, чтобы получить правильную экспозицию, при которой в этой, Вами определенной, самой яркой точке, не произойдет пробой светов. Это примерно как при сканировании задается самая яркая точка для данного кадра.

то бишь он полностью заменяет мозг фотографа? интересная штука. Спасибо за разъяснения.

от: psi_e30
Денис, я могу также привести сто случаев, когда сгодится и падающий...

При этом отраженный сгодится во всех 100% случаев и даст как минимум не худший результат.

от:psi_e30

Я же не говорю, что нужно мерить только так, я же написал иногда. Бывает, что идешь по улице и захотелось сфотографировать людей, которые тоже идут, а за ними следующие, а еще облака меняют освещение... А сфотографировать надо и тех и тех. Когда просто нет времени на замеры, когда вообще мерить некогда, а не то что промерять света и тени...

Подробнее

Для этого случая я использую исключительно аппараты со встроенным замером. В идеале матричный (у меня он только на цифре), но сойдет и средневзвешенный (на Pentax 67).
Как вариант, для негатива и при достаточном опыте можно выставлять экспопараметры на глаз. Можно заранее промериться и, используя полученные данные, согласно опыту, немного корректировать экспопараметры для каждого кадра сообразно освещению.

Главное понимать, что спотметр - это не оперативный прибор для точного измерения экспозиции на бегу.

да, я уже понял, что полезнее и продуманнее секоневского Average... В моем все несколько проще.
На дисплее шкала диафрагм. Делаешь замер, нажимаешь кнопку Мем, делаешь замер нажимаешь кнопку мем, и т.д. Обычно хватает 4-5 точек на сцене. На эту шкалу диафрагм ложатся точки с замерами зон. Откуда сразу виден диапазон сцены, ее середина, и главный объект съемки.

от: psi_e30
то бишь он полностью заменяет мозг фотографа? интересная штука. Спасибо за разъяснения.

Нет. Он просто делает математическую операцию и, если говорить о Minolta, фиксирует полученную экспопару как референсную. Далее, при исследовании точек сцены (нажание на кнопку замера), он показывает отклонение в Ev каждой данной точки от референсной эспозиции. Таким образом, мозг фотографа может проанализировать, куда попадают интересующие точки сцены, стоит ли снимать с такой экспозицией, стоит ли снимать эту сцену вообще, может стоит использовать фильтры (типа градиентников), а может лучше просто забить на все и пойти попить пивка... ;) ;) ;)

от:psi_e30
В моем все несколько проще.
На дисплее шкала диафрагм. Делаешь замер, нажимаешь кнопку Мем, делаешь замер нажимаешь кнопку мем, и т.д. Обычно хватает 4-5 точек на сцене. На эту шкалу диафрагм ложатся точки с замерами зон. Откуда сразу виден диапазон сцены, ее середина, и главный объект съемки.

Подробнее

В Минолта еще проще. Ищешь самую светлую точку, не отрываясь от видоискателя, находишь ее и жмешь хайлайт.
Далее, если это интересно и нужно фотографу, идет дополнительный анализ сцены (опять же не отрываясь от видоискателя) и принимается решение, снимать ли с полученной экспозицией или вносить корректировки. Или не снимать вообще. ;)

от:YG
Только нужно иметь в виду, что минолты калибруются по 18% серой карте, а секоники — по 13%.[/quot]
Никогда ещё спотметры не калибровались по серой карте, какой бы процент отражения она не имела. Серая карта - это вообще вещь в себе, я ещё ни разу в жизни не видел ни одного фотографа (про любителей уже и не говорю), который бы мог её правильно использовать, я бы вообще запретил её к продаже. Реального вреда от неё много, а толку никакого. Наверное, только 0,001% купивших её читали к ней инструкцию, а ведь даже инструкция могла бы хоть что-то прояснить в головах фотографов.
[quot]Никакой загадки: на странице 54 указанного Вами мануала ясно выведено
K=12,5%

Подробнее

А для меня загадка осталась, почему Вы решили, что 12.5 - это проценты? В зависимости от того, чем Секоник замеряет падающий свет, утопленной полусферой (плоским диском) или торчащей полусферой, будет меняться и соотношение между показаниями замеров по падающему и отражённому светам. Но, в первом приближении, действительно можно считать, что замер по 12% (или немного большему проценту) серой карте будет соответствовать замеру по падающему. Вот только размерность калибровочной константы спотметра "К" - это кандела на квадратный метр.

To all Можно же одним кликом мышки всё для себя прояснить и больше к этому вопросу никогда не возвращаться.
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_meter#Calibration_constants

В экспонометрии нет такого понятия Главный объект и нет никакого соответствия чему-то там серому или даже среднесерому. Существуют исключительно понятия Значимые света и Значимые тени, вот они могут находиться на Вашем Главном объекте, а могут и не находиться. Вам решать, но существование Главного объекта, как единого объекта для замера, - это явный абсурд.

Крупнолицевой портрет. Нужно уложить скинтон в центр кривой. Какие уж тут значимые света и тени?

Или, скажем камни, которые приводил в пример Dim.ka http://album.foto.ru/photos/pr2/41852/1639439.jpg
Ведь основным объектом является факутра камня и воды. Значимых теней нет вообще. Если оставлять значимые света (небо), то фотографию вообще можно было бы не делать, потому что камны и вода были бы безвозратно потеряны в тенях.
Именно это я и имею ввиду под словами Основной объект.

от:ДМБ
А для меня загадка осталась, почему Вы решили, что 12.5 - это проценты? В зависимости от того, чем Секоник замеряет падающий свет, утопленной полусферой (плоским диском) или торчащей полусферой, будет меняться и соотношение между показаниями замеров по падающему и отражённому светам. Но, в первом приближении, действительно можно считать, что замер по 12% (или немного большему проценту) серой карте будет соответствовать замеру по падающему. Вот только размерность калибровочной константы спотметра "К" - это кандела на квадратный метр.

To all Можно же одним кликом мышки всё для себя прояснить и больше к этому вопросу никогда не возвращаться.
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_meter#Calibration_constants

Подробнее

Спасибо за разъяснения, тем не менее, получаем примерно 12%

от:psi_e30
Нужно уложить скинтон в центр кривой.[/quot]
Если не стоит бессмысленной сверхзадачи, то не нужно.
[quot]Значимых теней нет вообще.[/quot]
Значимые тени в полутоновой картине есть всегда.
[quot]Если оставлять значимые света (небо), то фотографию вообще можно было бы не делать, потому что камны и вода были бы безвозратно потеряны в тенях.[/quot]
Если Вы можете обойтись без неба и не считаете его важным для получаемой фотографии, то оно никак не может являться значимыми светами.
[quot]Именно это я и имею ввиду под словами Основной объект.

Подробнее

Даже прописные хрестоматийные фотоистины нельзя вложить в активно упорствующий по какой-то непонятной причине мозг. Лучше срочно займитесь ликбезом и самообразованием.

от: psi_e30
И каков смысл снимать сцену, если главный объект съемки не ложится в середину кривой?

Простите, но Ваше высказывание заставило на миг "охренеть", но двумя постами ниже прочитал, что Вы применяете это правило к портретам, что позволило немного успокоиться :D :D :D
Не совсем понимаю (даже для портрета) почему главный объект должен быть обязательно "серый". Есть неоднородные объекты (надеюсь Вам такие модели не попадутся :D ), но еще важнее (с моей точки зрения) это Ваш замысел и только он (в сочетании со здравым смыслом :) ) позволяет Вам принять какие света и тени, находящиеся на главном объекте важны для Вас. Немного косноязычно высказался, простите, но надеюсь более менее понятно.
С примерами немного сложнее, хотя вот к примеру:
если говорить о портрете, то существуют же так называемые высокий и низкие ключи, если говорить о пейзаже, то примеров существенно больше. Например... дерево (как главный объект) со сложной структурой коры, элементы которой как подсвечены светом, так и находятся в тени... что для вас будет средним? а если Вы захотите при этом проработать не только кору, но и все, что вокруг дерева? Где тогда может оказаться "среднее"?

от:ДМБ
Существуют исключительно понятия Значимые света и Значимые тени, вот они могут находиться на Вашем Главном объекте, а могут и не находиться. Вам решать, но существование Главного объекта, как единого объекта для замера, - это явный абсурд.

Подробнее

Спасибо, Дмитрий, Вы прекрасно "оформили" мысль, которую я не смог выразить из-за своего косноязычия :D

Я читал про экспонометрию тут http://www.largeformatphotography.info/articles/conrad-meter-cal.pdf и как я понял, серый, это не совсем середина. Ну и второе, если я не ошибаюсь, если "главный объект" посередине между значимыми светами и тенями, то потом у вас больше возможностей при обработке/печати сдвинуть его в ту или другую сторону.

от:Fire-Worshipper
Простите, но Ваше высказывание заставило на миг "охренеть", но двумя постами ниже прочитал, что Вы применяете это правило к портретам, что позволило немного успокоиться :D :D :D
Не совсем понимаю (даже для портрета) почему главный объект должен быть обязательно "серый". Есть неоднородные объекты (надеюсь Вам такие модели не попадутся :D ), но еще важнее (с моей точки зрения) это Ваш замысел и только он (в сочетании со здравым смыслом :) ) позволяет Вам принять какие света и тени, находящиеся на главном объекте важны для Вас. Немного косноязычно высказался, простите, но надеюсь более менее понятно.
С примерами немного сложнее, хотя вот к примеру:
если говорить о портрете, то существуют же так называемые высокий и низкие ключи, если говорить о пейзаже, то примеров существенно больше. Например... дерево (как главный объект) со сложной структурой коры, элементы которой как подсвечены светом, так и находятся в тени... что для вас будет средним? а если Вы захотите при этом проработать не только кору, но и все, что вокруг дерева? Где тогда может оказаться "среднее"?

Подробнее

Да при чем тут "серые модели"?! Вы хоть раз людей фотографировали? При чем здесь высокий ключ или низкий? Интересно, как вы замеряетесь для высокого ключа? мне кажется, что у Вас каша в голове.
Для того же самого пресловутого высокого ключа предварительно необходимо сделать НОРМАЛЬНЫЙ замер, а затем ввести плюсовую поправку. Ну это так к слову.
А съемка на слайд - вообще отдельная тема. Из Ваших слов я делаю вывод, что при съемке портрета на светлом фоне Вы введете поправку в минус из-за фона? Вы хоть раз видели портрет на слайде недодержанный на ступень? Посмотрите, потом обсудим.

Я всегда замеряю ГЛАВНЫЙ объект. Если это ухо, то меряю ухо, если это лицо в целом, то меряю средние тона кожи (обычно щеки, но зависит от того как падает свет). И еще ни разу не промахивался. При таком подходе плавность тоновых переходов не вызывает вопросов.

Я не сомневаюсь, что пейзаж менее требователен к передае ТОНОВЫХ переходов, и снимая туже кору дерева свободно можно вводить поправки.
Но, возвращаясь к тому же камню из примера Dim.ka, уверен, что фотография потеряет, если неправильно передать фактуру и объем камня, фактуру воды, и никакое небо ее не спасет. В ситуации с камнями могут выручить только фильтры, а не поправки в ущерб тоновым переходам.