Про штативы Manfrotto, Gitzo и головы

Спасибо.
ЦА - это от отчаяния)
Эл.грелки нет. Могу стрельнуть у жены фен, пока она не видит, полчаса погреть. Это принципиальный момент?

Греть эпоксидную смолу несколько часов при t 80 C*, впервые такое слышу. Если хочется уже наверняка - не пользуйтесь изделием 2-3 дня (суток), этого будет более чем достаточно. Эпоксидная смола довольно текучая, важно чтобы до высыхания она не затекла куда не следует.

от: Павел И.

Эл.грелки нет. Могу стрельнуть у жены фен, пока она не видит, полчаса погреть. Это принципиальный момент?

В данном случае шов будет довольно толстым, а так как прочность шва обратно пропорциональна квадрату толщины этого шва, то думаю, что очень принципиальный. Зачем делать спустя рукава, когда минимальнейшими усилиями можно добиться хорошего результата?
Если принять прочность склейки при последующем нагреве до 80С в течении 4-5 часов за 100%, то после суток отверждения смолы при комнатной температуре мы никак не получим более 50-60% даже для довольно похабных 3-х или 5-ти минуток. Через месяц прочность может достигнуть 70% или в некоторых случаях даже 80%, но это всё, дальнейшего повышения прочности уже не будет, ибо у оставшихся не у дел примерно 15% молекул смолы и отвердителя уже не будет хватать энергии, чтобы продраться друг к другу сквозь образовавшиеся полимерные связи и слиться в экстазе.
Эти проценты могут на первый взгляд показаться не очень существенными, но именно они решают в моменты перегрузок, лопнет шов и начнёт проворачиваться нога или нет. Вы же на своём примере смогли увидеть, что периодически такой предел в менее качественном эпоксидном шве достигается.
Самый простой и доступный способ прогрева склеенных и габаритных деталей дома - это плотное притягивание (приматывание бечёвкой) детали к трубе полотенцесушителя в ванной, а затем обматывание полотенцами/одеялами и полиэтиленовой плёнкой/пакетами сверху. Оставить так дня на три. Одну занятую трубу даже жена вытерпит.
ЗЫ. Нормальную электрогрелку можно спокойно урвать в пределах 500р., а склеивать фотографу периодически что-нибудь да приходится.

от:ДМБ

...Самый простой и доступный способ прогрева склеенных и габаритных деталей дома - это плотное притягивание (приматывание бечёвкой) детали к трубе полотенцесушителя в ванной, а затем обматывание полотенцами/одеялами и полиэтиленовой плёнкой/пакетами сверху. Оставить так дня на три...

Подробнее

Когда мне требуется плотно притянуть подобные склеиваемые детали друг к другу, я делаю это резиновым бинтом (покупал в аптеке) или резинками с крючками, напр. из велосипедного магазина.
Получается очень крепко и xорошо.

от:samtakoj

Когда мне требуется плотно притянуть подобные склеиваемые детали друг к другу, я делаю это резиновым бинтом (покупал в аптеке) или резинками с крючками, напр. из велосипедного магазина.
Получается очень крепко и xорошо.

Подробнее

Таки да, в момент склейки стяжка деталей резиной или под воздействием груза - наилучшее решение (в отличии от использования струбцин и прочих механических фиксаторов), ибо помогает минимизировать толщину шва. В данном случае при склейке тоже можно было накинуть жгут на рога оголовка и противоположный торец трубки.
Но я писал об обеспечении простого теплового контакта уже после того как смола отвердела (через сутки после склейки). А само отверждение желательно проводить при рабочей температуре использования детали во время дальнейшей эксплуатации (разумеется, не ниже температуры уверенного отверждения).

Это все занимательно, но выкрутить ноги я не смог, хотя пытался из всех сил. Только заливать :(

от: Павел И.

...выкрутить ноги я не смог, хотя пытался из всех сил. Только заливать :(

Вообще "неоткручивающиеся" детали можно открутить, пустив по резьбе пару капель WD40 или керосина, и оставить отмокать на сутки- двое или можно нагреть промышленным феном до возможной температуры. Если, конечно, туда есть доступ.
Я, в частности, так раскручиваю геликоиды, когда они прикипели "намертво"- последний из них никак не поддавался- пришлось даже нагревать на эл. плите.

Паршиво получится, если я налью туда этого керосина, а открутить все равно не смогу... Не нравится такой способ

от: Павел И.

выкрутить ноги я не смог, хотя пытался из всех сил.

"Не верю!!" (с)

Что не так с руками или что не так с силами? Там нет сужений типа бутылочного горлышка, там склеены ДВЕ ЧИСТО ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ. Максимум, что может совсем чуть-чуть мешать вытаскиванию, так это мелкая резьба при том условии, что в разных по углублению частях подразрушились поочерёдно резьбы на оголовке и на трубке. Очевидно, что это ничто супротив дурнины фотографа. В крайнем случае, можно сморозить захваты-хомуты для крепления рукояти к трубке (или натянуть толстостенный шланг и затянуть его хомутами), а в оголовок вставить ось и наступить на неё ступнями. Однако, мне всегда хватало моих слабеньких рук (хотя, дурнины было в избытке).

от: Павел И.

Только заливать

Этим? Пока преждевременно.
Циакринатами заливать глупо, ибо крайне велика усадка. По той же причине нельзя лить и разбавленную ацетоном эпоксидку. В крайнем случае, можно взять эпоксидку пожиже, разогреть её (не доводя до экзотермической реакции) и попробовать залить. Но всё это запредельно ленивое и позорное варварство. Может наоборот, подсыпать туда наждака при активном вращении трубки?

Ну хомуты разве не варварство?)

от: Павел И.

Ну хомуты разве не варварство?)

Случайно снова зашёл на эту страницу и...
Очень похоже, что эту проблему Вы не победите. Большей чстью из- за страха.
Да отдайте этот штатив в ремонт. Вам его сделают 100%. И самое главное Вы не увидете, как это произойдёт, и лучше, что этого не увидете.

Там предложат замену деталей, а мне на это денег жалко. Да и привык сам что-то техническое чинить по возможности.
А над техникой я не дрожу. Поскольку я ей зарабатываю, у меня все "рабочее" в разной степени))

от: ДМБ
.....Может наоборот, подсыпать туда наждака при активном вращении трубки?

Да нет там никакого вращения. Есть еле уловимый люфт на перелом оси

от: Павел И.

Ну хомуты разве не варварство?)

Даже и не знаю что сказать... А что, пойти общечеловеческим путём и подложить резинки или подмотать изоленту не судьба? Да даже на грубых строительных/сантехнических хомутах с рынка уже установлены с внутренней стороны резинки и приварены снаружи бобышки с резьбой. Самый тривиальный путь - скрепить штук шесть таких хомутов планкой, а к ней прикрепить ручку и выдирай трубки в своё удовольствие.

от: Павел И.

Да нет там никакого вращения. Есть еле уловимый люфт на перелом оси

Уникальный случай. Обычно проблема возникает при использовании штативов редко (не всегда) думающими и сильно откормленными людьми - они на раз проворачивают ноги в оголовках при затягивании цанг от всей большой души.
Ваш случай запредельно интеллигентский и помочь Вам теперь уже никто не сможет. Либо проявляйте широту души и идите уже давно проторенным путём.

Добрый вечер. Хотелось бы поинтересоваться, вот куда больше попадает пыль, грязь, песок в зажимы клипсы (манфротто) или цанговые (бенро, слик ...)?

от: Nickolay79
Добрый вечер. Хотелось бы поинтересоваться, вот куда больше попадает пыль, грязь, песок в зажимы клипсы (манфротто) или цанговые (бенро, слик ...)?

У Манфротто штативы есть и с цангами.
Знание того куда больше забивается пыль ничего не даст.
Чистить цанги от песка, грязи, пыли придётся дольше чем клипсы.

Чистить цанги быстрее, т.к. клипсы нужно разбирать с помощью инструментов..... В этом плане у цанговых замков большое преимущество.

от: td_sale
Чистить цанги быстрее, т.к. клипсы нужно разбирать с помощью инструментов..... В этом плане у цанговых замков большое преимущество.

Цанги цангам рознь, как и клипсы. Надо сравнивать конкретную цангу с конкретной клипсой.

Что бы далеко не "уходить" от подобного обсуждения, предлагаю сравнить цангу от Manfrotto 190Go и клипсу от 190Xpro. Очевидно, что цангу можно разобрать руками без инструмента, а клипсу придется разбирать с отверткой. После сборки цанга не требует регулировки. Клипсу придется регулировать двумя винтами до рабочего состояния

от: Nickolay79

Хотелось бы поинтересоваться, вот куда больше попадает пыль, грязь, песок в зажимы клипсы (манфротто) или цанговые (бенро, слик ...)?

1. В клипсы, ибо там есть куда попадать грязи любого размера и количества.
2. В клипсы, ибо если работаешь в специфических очень пыльных условиях, то цанги можно очень легко защитить дополнительными приблудами и даже сварганенными на месте из доступного материала (например, полиэтиленовая плёнка и скотч), а вот надёжная и комфортная защита клипс довольно проблематична.
3. Как тут уже написали, если наплевать на всё во время съёмки и просто потом почистить/промыть узлы, то с цангами это сделать очень просто и голыми руками, а с клипсами это целый геморрой или даже невозможность.
4. Вообще не важно, ибо от штатива требуется прежде всего жёсткость, а она обеспечивается только цангами.
5. Вообще не важно, ибо от штатива в поле очень требуется высокая надёжность, а она обеспечивается лишь цангами.

ЗЫ. В пыльных условиях категорически не стоит использовать консистентные смазки (в том числе "фирменные" или "рекомендованные") в цангах, да и в любых условиях не стоит использовать. Нужно тщательнейшим образом с помощью растворителя (я использую ацетон) очистить цанги от фирменной дряни и втереть туда сухую смазку (я использую "Форум"). На такую смазку никогда не налипают частички пыли, а периодическое обслуживание штативов после перехода на сухую смазку из старательно откладываемого грязного кошмара превращается в необременительную и даже приятную процедуру.