Pentax 67 120/3.5 soft - что у кого получается?

Всего 215 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Петр]:
от: Петр
Дубли не делаю.

Хороший прямой ответ. Я почему-то так и подумал.

от: Петр
Так вроде снимаю как ДМБ говорит: зажимаю до 11, навожусь на резкость и дальше открываюсь до рабочей. Значит, нужно попробовать навестись на 11, открыться до рабочей и повернуть до риски.

Всё так. Но не всегда.
Собственно, тёзка Дмитрий говорил о том же - вроде и правильно на 11, а иной раз и не совсем, вот же посты:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=6825053
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9058673

Однако, отщёлкать пару плёнок, тратя на сюжет по два кадра, а не по одному,
чтобы понять, как работает объектив на той или иной дистанции, на той или иной диафрагме - не такое уж противное небу дело...
А ещё свет разный бывает на разных сюжетах - то контрастный, то наоборот; а ещё ветер :) и мало ли что ещё... Поэтому завсегда предпочту выбрать из двух кадров - нежели буду жалеть, что не сделал дубль.
Не настаиваю разумеется - вдруг у Вас начнёт стабильно получаться - незачем тогда и плёнку переводить.
Re[managger]:
от:managger
Всё так. Но не всегда.
Собственно, тёзка Дмитрий говорил о том же - вроде и правильно на 11, а иной раз и не совсем, вот же посты:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=6825053
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9058673

Однако, отщёлкать пару плёнок, тратя на сюжет по два кадра, а не по одному,
чтобы понять, как работает объектив на той или иной дистанции, на той или иной диафрагме - не такое уж противное небу дело...
А ещё свет разный бывает на разных сюжетах - то контрастный, то наоборот; а ещё ветер :) и мало ли что ещё... Поэтому завсегда предпочту выбрать из двух кадров - нежели буду жалеть, что не сделал дубль.
Не настаиваю разумеется - вдруг у Вас начнёт стабильно получаться - незачем тогда и плёнку переводить.
Подробнее


Так... Получается вот что:
1) ДМБ рекомендует вам наводиться на 11-и и потом, открывшись до рабочей диафрагмы, немного

[quot]ещё чуток выдвинуть объектив - сфокусироваться на чуть более близкое расстояние[/quot]

Сие противоречит вышесказанному, т.к. на моих снимках, по вашим словам, итак недолет по фокусировке.
Далее, мне ДМБ советует

[quot]Фокусируемся на 11-13 диафрагме, а потом сдвигаем фокусировку совсем на чуть-чуть "по вкусу". Этот сдвиг "по вкусу" (или его отсутствие) определяется довольно быстро по тестовой съёмке[/quot]

2) Т.е. получается, этот сдвиг может быть разным у разных объективов, причем может зависеть от конкретного экземпляра. Получается, в моем случае, надо наоборот, немного отодвинуть объектив от объекта, т.е. увеличить дистанцию фокусировки.
Re[Петр]:
от: Петр

Сие противоречит вышесказанному, т.к. на моих снимках, по вашим словам, итак недолет по фокусировке.

Вы всё правильно поняли, кроме процитированной фразы.
На Ваших снимках - перелёт по фокусировке. Вот же мой текст: "Контраст-то вроде на объекте, но на самом деле - резкость немного дальше."

Следовательно - всё именно так как говорит тёзка Дмитрий: надо пробовать фокусироваться поближе. Если пользоваться методом наводки на 11, то и я то же самое говорю - сделайте сначала кадр на рабочей, не смещая кольцо - он может оказаться и хорошим; а затем ещё один кадр на первой риске, т.е. сфокусируйтесь поближе.

Ну и примеры, которые я приводил про съёмку методом наводки сразу на рабочей дифрагме - там аналогично: первый кадр №4579 на первой белой риске - значит сфокусироваться поближе, нежели вообще сфокусироваться на красной риске и снять без смещения кольца фокусировки. А второй кадр №4584 на второй белой риске - означает сфокусироваться ещё поближе чем на первой белой риске.

Я потому и сказал, что мне кажется, что Вы "недокручиваете" - потому что многие Ваши кадры похожи на мой №4333 - хотелось бы ещё докрутить до второй белой риски, сфокусироваться поближе - но я дубль поленился сделать :)
Отсюда и у меня получилось как часто (пока надеюсь) получается у Вас - резкость дальше чем хотелось бы, тоже перелёт. Основная ошибка с этим объективом.

от:Петр
Т.е. получается, этот сдвиг может быть разным у разных объективов, причем может зависеть от конкретного экземпляра. Получается, в моем случае, надо наоборот, немного отодвинуть объектив от объекта, т.е. увеличить дистанцию фокусировки.
Подробнее

Ну и соответственно - это неверный вывод из неверной предпосылки.
Не увеличить дистанцию, а уменьшить.
Re[managger]:
от: managger
Ну и соответственно - это неверный вывод из неверной предпосылки.
Не увеличить дистанцию, а уменьшить.


Если перелет, то почему здесь




Руки в зоне резкости

или почему здесь




ближняя часть качелей в резкости

или здесь




Забор сверху в резкости?
Re[Петр]:
от:Петр
Решил создать тему про этот необычный объектив. Необычный потому, что, как ни странно, он более непредсказуем, чем любой монокль. Как ни подойди к нему, все получается не так, как хочешь. Может быть, совместными усилиями мы сможем выработать системный подход и объездить эту лошадку.
Подробнее

А может быть существует какая-нибудь книга про сложную (с моноклями и ахроматами все более менее понятно) софт оптику... или методичка от производителя? Эти линзы выпускаил все крупные игроки фоторынка, а вот умел или кто-нибудь снимать что-нибудь более сложное нежели старух в студии?

то есть когда я столкнулся с sf-фуждинонами тоже не понял как ими снимать.

пара советов:
1. ставить в шахту x8-x10 линзу, и фокусироваться как на форматной камере, я на 6*6 с разными самоделками иногда так делаю, фокусируюсь на рабочей - для меня в софтоптике важен рисунок. Ну и если есть опыт фокусировки моноклями фокусироваться по резкости а не по контрасту.
2. подбор правильной пары пленка(чб)/проявтель - нужно что-то умеренное резкостное пирокат или родинал 1+100, ну и пленочку порезче. - у меня для _разных_ софт самоделок отработанны разные комбинации пленка-проявитель... под личные ощущения. К слову сказать самя "выскакивающая из пленки резкость" получается у tmx + пирокат - как правило это плохо, но дяля совсем "мутного" софта может быть хорошо. Более сбалансрованная комбинация fp4 + пирокат.



Re[Петр]:
от: Петр
Если перелет, то почему здесь
... в резкости?

Потому что на превьюшке - глаз цепляется за контраст, а не за резкость.
Дело в том, что там где этот объектив отдаёт самый кайф - там на самом деле - подсофченность ведь. На превьюшке - глаз воспринимает её за мыльце.
Но у Вас же есть полноразмерные сканы - посмотрите повнимательней.
Чаще всего - резкость будет немного дальше, чем кажется на превьюшке.
И как раз там - будет и вкусный софт-эффект и детализация, которую Вы ищете с начала ветки.

Сложность в том, что когда перелёт фокуса происходит например на портрете с далёким фоном, то софт-эффект вообще почти не видно - резкость уходит грубо говоря "на затылок". Поэтому я и показывал Вам свои кадры, где на полноразмерах можно очень хорошо понять ошибку дистанции.
Re[Attar]:
от:Attar
А может быть существует какая-нибудь книга про сложную (с моноклями и ахроматами все более менее понятно) софт оптику... или методичка от производителя? Эти линзы выпускаил все крупные игроки фоторынка, а вот умел или кто-нибудь снимать что-нибудь более сложное нежели старух в студии?
Подробнее

Есть кое что.
http://www.cameraeccentric.com/html/info/kodak_1.html
Это ахромат, такой же, как Имагон, у меня такой был несколько лет.
На первых 4 стр информация о способах фокусировки.
В общем случае всегда существовало правило - фокусироваться на закрытой диафрагме, потом открываться до рабочей, +/- чуть для пущего эффекта.
Так же практикуется фокусировка по бликам, catchlights.
Re[Петр]:
от: Петр
Можете выложить свой пример? Даже если не пентакс.

Как обещал: RB67 Mamiya 150 SF
Диафрагма 5.6 (диск-решето)



Диафрагма 8 (примерно по границе диска)



На данных кадрах контраст на ступень меньше чем на таких же, но 180mm.
Хотя в итоге всё отпечаталось замечательно.
Re[Attar]:
от:Attar
А может быть существует какая-нибудь книга про сложную (с моноклями и ахроматами все более менее понятно) софт оптику... или методичка от производителя? Эти линзы выпускаил все крупные игроки фоторынка, а вот умел или кто-нибудь снимать что-нибудь более сложное нежели старух в студии?

то есть когда я столкнулся с sf-фуждинонами тоже не понял как ими снимать.
Подробнее

А разве есть методички от производителя по плазматам или форматным телеобъективам? Разве можно нормально снять пейзаж или обычный кадр с хорошей композицией после прочтения даже многих толстых и "умных" книг? Постфактум всё можно объяснить и разложить по полочкам, но хорошо снимать, пользуясь "правилами" никак не получится, иначе любой, превзошедший "науку съёмки", получал бы стопроцентно идеальный результат.
Монокли и ахроматы типа Имагона просты как кирпич по сравнению с нормальными софт-объективами, не имеющими ярко выраженного или даже вообще никак не выраженного центризма. Вот поэтому и есть простые инструкции для Имагонов (которые, естественно, не обеспечат шедевральность, но обеспечат некоторую предсказуемость вида общей картинки), но нет никаких инструкций для настоящих софтов. И чем длиннофокусней и деликатней софт, тем больше он отличается от моноклей/ахроматов. Если путь к короткофокусным софтам через монокль довольно разумен и даже очевиден, то такие софты как SF 250мм всё более склоняют меня к мысли, что опыт монокля тут может быть даже вреден. Разумеется, не опыт как таковой, а использование этого опыта.
Чем больше я снимаю софтами, тем больше я понимаю, что никакие относительно простые правила тут не работают и никакой инструкции, в принципе, написать невозможно. Великолепный кадр можно получить при всех мыслимых и немыслимых условиях, но... очень и очень редко. И никогда заранее не будешь уверен в результате. В чём только можно быть точно уверенным - плёнки и времени потратишь очень и очень много.
В начале практики с софтами я постоянно вырабатывал правила использования этих объективов. Нельзя снимать при низком контрасте, но потом получал отличные кадры в этих условиях. Нельзя снимать в туман, нельзя с бликующими поверхностями использовать друшлаки, нельзя иметь массивный тёмный передний план, нельзя ... , но потом со временем все эти "нельзя" отпадали одни за другими. Не надо думать, надо чувствовать. Всё точно так же, как и со всей фотографией, - нужно чувствовать, но только опыт съёмки софтами должен быть довольно большим. Не нужно вспоминать этот опыт и использовать его явно, главное, чтобы он был и отложился где-то внутри фотографа.И нужно быть готовым, что объектив опять что-нибудь отчебучит, относиться к этому, как к должному. Короче, развлечение совсем не для каждого, что и подтверждает статистика продаж-перепродаж волшебных софтов Фуджинонов.

Вот тут Пётр горделиво заявил "Дубли не делаю, т.к. для меня фотография - это не опыты." В моём понимании, софты - это исключительно опыт и опыты, без них про хорошую фотографию можно просто забыть.

ЗЫ. В Тантре есть замечательная сутра номер 32 - "И на красивое, и на обычное, смотри, как будто видишь впервые". Следование этой сутре обязательно для каждого хорошего фотографа, но в случае использования софтов без такого взгляда будет особенно хреново.
Re[Петр]:
Решил посмотреть на кадр в бОльшем размере, так вот, судя по всему, резкость там, где нужно. Прошу интересующихся просмотреть и прокомментировать:



img008_2 by peter_stul, on Flickr

Оригинальный размер http://www.flickr.com/photos/peter_stul/8773344397/sizes/o/in/photostream/

А вот на этом кадре резкость однозначно ближе:



img008_ by peter_stul, on Flickr

Большой размер: http://www.flickr.com/photos/peter_stul/8773461221/sizes/o/in/photostream/

Получается, один способ наводки на резкость в разных случаях дает разный результат.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
А разве есть методички от производителя по плазматам или форматным телеобъективам? Разве можно нормально снять пейзаж или обычный кадр с хорошей композицией после прочтения даже многих толстых и "умных" книг? Постфактум всё можно объяснить и разложить по полочкам, но хорошо снимать, пользуясь "правилами" никак не получится, иначе любой, превзошедший "науку съёмки", получал бы стопроцентно идеальный результат.
Подробнее

по поводу плазматов не очень понимаю чем они явно отличчаются от других обьективов, так что скорее всего методичек нет. С телеобьективами все сложнее, и в силу меньшего круга покрытия чем у нормальных симметричных обетивов есть рекомендации по фокусировке, наклонам.

по сьемке пейзажей есть много книг, понятное дело что большинство ихз нх шлак, но книги есть, ну и кнжек о композиции тоже довольно много другое дело что только прочтя эти книжки картинки читателя не улучшаться автоматом... но как факт книжки есть.

[quot]Монокли и ахроматы типа Имагона просты как кирпич по сравнению с нормальными софт-объективами, не имеющими ярко выраженного или даже вообще никак не выраженного центризма.[/quot]

Так у нормальных моноклей и ахроматов тоже не всегда явно выражен "центризм"
собственно у ахромата с фокусным больше нормального и круглой диафрагмой центризм будет минимален (подразумевается что о кривизне поля мы знаем и вчтываем её при фокусировке/сьемке)

[quot]Вот поэтому и есть простые инструкции для Имагонов (которые, естественно, не обеспечат шедевральность, но обеспечат некоторую предсказуемость вида общей картинки), но нет никаких инструкций для настоящих софтов. И чем длиннофокусней и деликатней софт, тем больше он отличается от моноклей/ахроматов. Если путь к короткофокусным софтам через монокль довольно разумен и даже очевиден, то такие софты как SF 250мм всё более склоняют меня к мысли, что опыт монокля тут может быть даже вреден. Разумеется, не опыт как таковой, а использование этого опыта.[/quot]

монокли да и ахроматы короче нормального фокуса весьма проблемны, кривое поле и дисторсия(бочка) подразумевают ограниченное количество сюжетов в которых они могут быть прменены безупречно. Но собственно речь не о моноклях и ахроматах, а о том что есть полезные рекомендации по сьемке моноклям, как по технике сьемки , так и по сюжетам - иногад правда эти рекомендации прямо противо положные, но это опичанный отыт рельных людей которые снимают этими линзами. Про софты я такой информации не встречал... и да понимаю что опыт монокля не вполне переносим на сьемку софтами.

[quot]Чем больше я снимаю софтами, тем больше я понимаю, что никакие относительно простые правила тут не работают и никакой инструкции, в принципе, написать невозможно. Великолепный кадр можно получить при всех мыслимых и немыслимых условиях, но... очень и очень редко. И никогда заранее не будешь уверен в результате. В чём только можно быть точно уверенным - плёнки и времени потратишь очень и очень много.[/quot]

вот собственно это меня и смущает... если принять что вся более менее дорогая/интересня оптика делалась и делается для профессионалов, то получаетсяч что и софты делались для них-же, но профессионал не может себе позволить получать хороший кадр случайно. Тоесть должны быть рекоммендации как по сьемке (возможно обработке) так и по выбору сюжетов, свету... хотябы для того чтобы снимать "старух в студии". По сьемке "простыми" моноклями и ахроматами ети рекоммендации есть, но в силу того что сейчас монокль в наше время это любительсякая самодеятельность, то и рекомендации эти передаются изустно. А софт оптикаи на 6*7 или на формат это imho в первую очередь профессиональные инструменты.

[quot] В начале практики с софтами я постоянно вырабатывал правила использования этих объективов. Нельзя снимать при низком контрасте, но потом получал отличные кадры в этих условиях. Нельзя снимать в туман, нельзя с бликующими поверхностями использовать друшлаки, нельзя иметь массивный тёмный передний план, нельзя ... , но потом со временем все эти "нельзя" отпадали одни за другими. Не надо думать, надо чувствовать. Всё точно так же, как и со всей фотографией, - нужно чувствовать, но только опыт съёмки софтами должен быть довольно большим. Не нужно вспоминать этот опыт и использовать его явно, главное, чтобы он был и отложился где-то внутри фотографа.И нужно быть готовым, что объектив опять что-нибудь отчебучит, относиться к этому, как к должному. Короче, развлечение совсем не для каждого, что и подтверждает статистика продаж-перепродаж волшебных софтов Фуджинонов.[/quot]
У меня стало получатся уверенно снимать мококлем после сотен загубленных кадров, и нескольких лет опытов... сейчас я не экспериментирую, а точно знаю что делать для сьемки того или иного сюжета, и верю что думающего человека могу научить. С ахроматами (имеющимися у меня + мои руки) все немного сложнее, сейчас я умею снимать ахроматами в низком контрасте и не очень контролирую что получается в высоком. И я не думаю что к софтобьективам нет явных рекоммнедаций... у меня несколько месяцев лежал 180SF - ~30 листов + медитация на сатовом стекле без ограничений, единственно что понял что при прикрывании дырки у этой линзы происходит сдвиг фокуса, и фокусироваться надо на открытой только если потом и собираюсь снимать на открытой во всех остальных случаях фокусировался на f/8.... 250SF (на 4*5) вообще не понялно но и игрался с ним нескоьлко часов в чужой студии.

рука устала писать :)
Re[Петр]:
1. Мне сложно так, Пётр. Кадры всё время разные обсуждаете.
Вот Ваш исходный посыл:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9248631
В том посте есть фото:
http://www.flickr.com/photos/peter_stul/8722969123/

Ещё раз смотрю превьюшку - ещё раз говорю: перелёт по фокусировке.
Наше зрение в первую очередь пытается выделить главный объект, наверное пытается понять, не опасен ли он :)
Максимальная детализация - нашему зрению и не нужна пока. Достаточно разобраться, что фон - размыт; объект на фоне - размыт меньше; значит он типа "резкий". Всё, цель зрительного акта - достигнута...
Но на самом деле - действительная плоскость резкости, максимальной детализации - может оказаться как на объекте, так и ближе или дальше.

В данном конкретной фотографии - дальше; где-то "на затылке". Однако где именно - по многим Вашим кадрам понять трудно, потому что за главным объектом - часто сразу дальний фон, и нет близкорасположенных второстепенных объектов, по которым можно было бы продемонстрировать перелёт фокусировки именно на них.

2. Поэтому мне показалось проще - показать какой-нибудь свой аналогично неудачный кадр, но! с имеющимися близкорасположенными второстепенными объектами. Ещё раз обращаю внимание на свой кадр №4333:
http://fotkidepo.ru/?id=photo:886985

На первый взгляд на превьюшку - всё аналогично: зрение фиксирует размытый фон, объект более резок чем фон, и поэтому кажется, что он резкий ВЕСЬ. Но на самом деле - на полноразмере очевидно: объект недостаточно резок, детализация лица - не максимальна; волосы на бровях, ресницах, усах, бороде - не читаются.
И в то же время, чуть дальше плоскости лица (а именно на груди) - детализация достигает максимума, волосы читаются хорошо.

Совершенно очевидна ошибка фокусировки: целился в портрет, т.е. на переносицу, а плоскость резкости легла немного дальше. Сделал бы два дубля - печатал бы сейчас второй кадр, а не кусал локти про то что выложенный кадр №4333 - брак, если по честному.

от: Петр

Ближняя часть качелей в резкости:
http://www.flickr.com/photos/peter_stul/8773461221/sizes/o/in/photostream/

3. На мой взгляд - совершенно очевидна разница между превьюшкой и полноразмером. На превьюшке - ближняя часть качелей - действительно кажется резкой, потому что взгляд зацепился за контраст. Но на полноразмере - максимальная детализация не на спинке качелей, а на сиденье, т.е. дальше чем на превьюшке.

от:Петр
Решил посмотреть на кадр в бОльшем размере, так вот, судя по всему, резкость там, где нужно:
http://www.flickr.com/photos/peter_stul/8773344397/sizes/o/in/photostream/
Подробнее

4. Нет!

Подобрал свой кадр со схожим масштабом, ну чтобы не крупноплановый портрет.
Вот, посмотрите пожалуйста №4678
http://fotkidepo.ru/?id=photo:887012
Скачал и Ваш полноразмер, сравниваю со своим в 100% просмотре - детализация платьев у моделей - явно не в Вашу пользу, а должно быть если не наоборот, то как минимум на одном уровне. Также обратите внимание на детализацию синей сумки на моём кадре (опять же в 100% просмотре - actual pixels в фотошопе): всякие там морщинки кожи - прекрасно читаются; это можно форматом А1 печатать не стесняясь. Ну то есть - я конечно не требую, чтобы выглядело также хорошо, как детализация и контраст у "нормального" объектива, но кадр получился вполне себе ничего.

Вот весь мой опыт общения с коллегами, которые пользуют 6х7 объективы как на плёночных камерах 6х7, так и через переходник на цифровой камере 645D - говорит о том, что детализация нативного плёночного (как у Вас) формата 70х56мм - как минимум не уступает, а будучи правильно приготовленной - превосходит цифровой формат 44х33мм (как у меня). Даже с учётом того, что на моей камере - объектив работает только лишь самым своим центром.
Строго говоря ВСЕ плёночные Ваши кадры, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО попадут в резкость - должны как минимум не уступать по детализации моим цифряным.

Выложенный мной кадр - даже немного меньше; не паспортные 7264х5440, а чуть обрезан до 6900х5175, т.е. использовано примерно 42х31,5мм сенсора.
Но дело тут не в цифре/плёнке, а в том, что Вы в резкость не попали:
- в плоскости резкости должна быть не только максимальная детализация, но и лёгкая подсофченность; а у Вас на снимке - вместо подсофченности - очень большие ореолы вокруг розы в волосах, вокруг лица модели... и внутри этих ореолов - не детализация, а "каша" вместо ресниц. Это - совершенно точно не плоскость резкости.

П.С. Данный Ваш кадр вчера не обсуждался, по крайней мере мной.
И судя по всему - тут действительно недолёт фокусировки, а не перелёт.

от: Петр

Получается, один способ наводки на резкость в разных случаях дает разный результат.

5. Не совсем так.
В разных случаях - возможные разные входящие условия съёмки и разные помехи в процессе съёмки, определяющие в итоге - разный результат. Я конечно не против, чтобы у Вас получилось найти способ делать один-единственный кадр, заранее представляя себе результат, чётко понимая причинно-следственную взаимосвязь... Но дискуссия всю дорогу возвращается к тому, что с данным объективом, равно как и со многими подобными объективами - очень трудно, если вообще возможно - найти один-единственный путь; поэтому деваться некуда - надо делать дубли.

За всех не скажу, и Вас не принуждаю - но такая труднопредсказуемость объектива формирует у меня лично вышеобсужденный стиль съёмки, отличной от съёмки "нормальными" объективами. Мало того - нередко так случается, что сделав несколько дублей - ждёшь наилучшего результата скажем от первого кадра в серии, а самым вкусным оказывается скажем третий, вопреки собственным ожиданиям. Вот это наблюдение - пожалуй единственное, что можно сказать об объективе совершенно определённо :)

Сходил в Ваш живой журнал, скачал все превьшки с софт-эффектом. Искренне желаю Вам - поменять стиль съёмки; делать на каждый сюжет хотя бы два дубля по фокусировке. Тогда Вы сможете делать не 10 сюжетов с плёнки, но каждый раз не до конца понимая - ХОРОШИ ли эти 10 кадров; а сможете выкладывать 5 сюжетов с плёнки, ОСМЫСЛЕННО выбирая ЛУЧШИЙ кадр из каждой пары.
Re[Петр]:
от:Петр
Решил посмотреть на кадр в бОльшем размере, так вот, судя по всему, резкость там, где нужно. Прошу интересующихся просмотреть и прокомментировать:



img008_2 by peter_stul, on Flickr

Оригинальный размер http://www.flickr.com/photos/peter_stul/8773344397/sizes/o/in/photostream/
Подробнее

Мне показалось, что фокус лег на островок травы с цветком посередине, перед коленями и по центральной оси дев., на превью тоже это видно...
Re[managger]:
от:managger
1. Мне сложно так, Пётр. Кадры всё время разные обсуждаете.
Вот Ваш исходный посыл:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9248631
В том посте есть фото:
http://www.flickr.com/photos/peter_stul/8722969123/

Ещё раз смотрю превьюшку - ещё раз говорю: перелёт по фокусировке.
Наше зрение в первую очередь пытается выделить главный объект, наверное пытается понять, не опасен ли он :)
Максимальная детализация - нашему зрению и не нужна пока. Достаточно разобраться, что фон - размыт; объект на фоне - размыт меньше; значит он типа "резкий". Всё, цель зрительного акта - достигнута...
Но на самом деле - действительная плоскость резкости, максимальной детализации - может оказаться как на объекте, так и ближе или дальше.

В данном конкретной фотографии - дальше; где-то "на затылке". Однако где именно - по многим Вашим кадрам понять трудно, потому что за главным объектом - часто сразу дальний фон, и нет близкорасположенных второстепенных объектов, по которым можно было бы продемонстрировать перелёт фокусировки именно на них.

2. Поэтому мне показалось проще - показать какой-нибудь свой аналогично неудачный кадр, но! с имеющимися близкорасположенными второстепенными объектами. Ещё раз обращаю внимание на свой кадр №4333:
http://fotkidepo.ru/?id=photo:886985

На первый взгляд на превьюшку - всё аналогично: зрение фиксирует размытый фон, объект более резок чем фон, и поэтому кажется, что он резкий ВЕСЬ. Но на самом деле - на полноразмере очевидно: объект недостаточно резок, детализация лица - не максимальна; волосы на бровях, ресницах, усах, бороде - не читаются.
И в то же время, чуть дальше плоскости лица (а именно на груди) - детализация достигает максимума, волосы читаются хорошо.

Совершенно очевидна ошибка фокусировки: целился в портрет, т.е. на переносицу, а плоскость резкости легла немного дальше. Сделал бы два дубля - печатал бы сейчас второй кадр, а не кусал локти про то что выложенный кадр №4333 - брак, если по честному.


5. Не совсем так.
В разных случаях - возможные разные входящие условия съёмки и разные помехи в процессе съёмки, определяющие в итоге - разный результат. Я конечно не против, чтобы у Вас получилось найти способ делать один-единственный кадр, заранее представляя себе результат, чётко понимая причинно-следственную взаимосвязь... Но дискуссия всю дорогу возвращается к тому, что с данным объективом, равно как и со многими подобными объективами - очень трудно, если вообще возможно - найти один-единственный путь; поэтому деваться некуда - надо делать дубли.

За всех не скажу, и Вас не принуждаю - но такая труднопредсказуемость объектива формирует у меня лично вышеобсужденный стиль съёмки, отличной от съёмки "нормальными" объективами. Мало того - нередко так случается, что сделав несколько дублей - ждёшь наилучшего результата скажем от первого кадра в серии, а самым вкусным оказывается скажем третий, вопреки собственным ожиданиям. Вот это наблюдение - пожалуй единственное, что можно сказать об объективе совершенно определённо :)

Сходил в Ваш живой журнал, скачал все превьшки с софт-эффектом. Искренне желаю Вам - поменять стиль съёмки; делать на каждый сюжет хотя бы два дубля по фокусировке. Тогда Вы сможете делать не 10 сюжетов с плёнки, но каждый раз не до конца понимая - ХОРОШИ ли эти 10 кадров; а сможете выкладывать 5 сюжетов с плёнки, ОСМЫСЛЕННО выбирая ЛУЧШИЙ кадр из каждой пары.
Подробнее


В общем, по Ленину - учиться, учиться и еще раз учиться по ДМБ - дубли, дубли и еще раз дубли.
Re[a165]:
от: a165
Мне показалось, что фокус лег на островок травы с цветком посередине, перед коленями и по центральной оси дев., на превью тоже это видно...


Андрей, снималось с верхней точки съемки. По-твоему, если фокусировка была по кулону на шее, это недолет или перелет по фокусировке?
Re[Петр]:
Если я прав, что фокус где-то перед коленями, то до кулона он не дошел, а верхняя точка съемки только чуть-чуть поправляет дело. Если я не ошибаюсь...

Вообще, Петь, давно уже хотел поделиться одним своим приемчиком фокусировки. На открытых я начинаю фокусироваться от себя. Очень быстро на объекте появляются детали, а дальше их не становится больше, зато вся картинка как-то проясняется, делается контрастней.
А потом вдруг она достигает своего лучшего вида - максимальный контраст! Если подвинуть фокус чуть дальше, то картинка как-то сразу портится, вернешься чуть ближе - опять маловато контраста.
И вот этот момент - самое лучшее изображение - уже перелет! Надо принять фокус на себя...

(Это на открытых диафрагмах и на контрастных сюжетах, просто поймал кое-какие ощущения, по которым мне удобно ориентироваться. И теперь даже не думаю, где фокус - ближе или дальше - просто не тот контраст и все! Чтобы это работало надо сосредоточиться не на точке фокуса, например, или форме бликов, а как выглядит объект целиком... Это не способ фокусировки, а лучше сказать - отношение к фокусировке, ёга какая-то :D )
Re[a165]:
от:a165
Если я прав, что фокус где-то перед коленями, то до кулона он не дошел, а верхняя точка съемки только чуть-чуть поправляет дело. Если я не ошибаюсь...

Вообще, Петь, давно уже хотел поделиться одним своим приемчиком фокусировки. На открытых я начинаю фокусироваться от себя. Очень быстро на объекте появляются детали, а дальше их не становится больше, зато вся картинка как-то проясняется, делается контрастней.
А потом вдруг она достигает своего лучшего вида - максимальный контраст! Если подвинуть фокус чуть дальше, то картинка как-то сразу портится, вернешься чуть ближе - опять маловато контраста.
И вот этот момент - самое лучшее изображение - уже перелет! Надо принять фокус на себя...

(Это на открытых диафрагмах и на контрастных сюжетах, просто поймал кое-какие ощущения, по которым мне удобно ориентироваться. И теперь даже не думаю, где фокус - ближе или дальше - просто не тот контраст и все! Чтобы это работало надо сосредоточиться не на точке фокуса, например, или форме бликов, а как выглядит объект целиком... Это не способ фокусировки, а лучше сказать - отношение к фокусировке, ёга какая-то :D )
Подробнее


По сути, повторяет правило навестись на рабочей диафрагме и повернуть до риски, только не так много?
Re[Петр]:
от: Петр
По сути, повторяет правило навестись на рабочей диафрагме и повернуть до риски, только не так много?


Что то я не понимаю ваших проблем. вот отпечатаю ещё одну плёночку с софта - посмотрю.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Что то я не понимаю ваших проблем. вот отпечатаю ещё одну плёночку с софта - посмотрю.


Я так понимаю, что софт от пентакса - он отличается от софтов мамии. Это видно даже по картинкам. Возможно, и подход к фокусировке разный должен быть.
Re[Петр]:
Ха! Точно так! (Сам не заметил, что велосипед изобрел!)