E6 в домашних условиях .

А пользовался ли кто нибудь термометрами известного мирового брэнда Testo? Фирма давняя с большим опытом создания различной измерительной техники и вроде ерунды не делает. Вызывает доверие. Дорогие я вряд ли куплю, интересуют простенькие модели на вроде такой:

То, что Вам пишут не читаете? Зачем тогда сыпать вопросами?
Можете купить хоть за пару килобаксов термометр, но Вам нужен тот, который врёт в одну сторону всегда на одну величину. И всё! Достаточно было купить за 100-300 рублей термометр. А коль потратили 1200, то надо было брать за те же деньги ртутный лабораторный в требуемом диапазоне температур.

Раз уж речь про термометры зашла в этой теме, опубликую здесь свой небольшой тест.
Задачей было определить отклонение в показаниях термометров в требуемом диапазоне температур (35...38 градусов Цельсия).
В тесте принимали участие все имеющиеся в наличии дома термометры, охватывающие заданный диапазон температур: спиртовой Kaiser ( http://www.kaiser-fototechnik.de/en/produkte/2_1_produktanzeige.asp?nr=4080 ), электронный WT-1, ртутный винный из набора (типа такого: http://gift-lux.ru/catalog/nabory_vinnye/vinnyy_nabor_chateau_na_3_predmeta_probka_dlya_vinnykh_butylok_nozh_shtopor_termometr_nerzhaveyushch/?r1=yandext&r2= ) и три ртутных медицинских (использовались в качестве "эталона", поскольку только их точность была вне подозрений :)).
В пластиковую литровую емкость для смешивания растворов (неплохо держит температуру) было налито 1 литр воды. Температура устанавливалась по термометру Kaiser от 35 до 42 градусов с шагом 1 градус.
Результаты:


Выводы:
1. Спиртовой Kaiser - полно г... - отклонение больше чем в 2 градуса - перебор для термометра в почти тыщу рублей. Использую его для ч/б процессов. Надо будет "откалибровать" его в диапазоне 20...25 градусов.
2. Приятно удивил относительно недорогой (сейчас около 500 рублей) WT-1 . Отклонение всего 0,2-0,3 градуса и практически постоянное в требуемом диапазоне. С учетом поправки вполне пригоден для цветных процессов.

от: fortig
То, что Вам пишут не читаете? Зачем тогда сыпать вопросами?

Спокойно! Зачем так беситься?! Вы не всё знаете, соответственно не можете полностью оценить ситуацию.
Да, действительно есть ртутный лабораторный термометр в необходимом интервале рабочий температур. Это ЛТ-4#2. Но он стоит от 4 тыс. И это если ещё повезёт за такие деньги его найти. А я сразу написал, что деньгами не богат.

А я и не бешусь, и спокоен как удав.
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=4654

Наконец-то обработал 6 пленок в половине литрового набора Tetenal 3-bath kit 1l, отчитываюсь.
1. Оборудование.
1.1. Термостабилизация - водяная баня - налитая в ванну вода (уровень со всеми погруженными емкостями около 30 см). Понижение температуры в диапазоне 36…40 градусов примерно на 0,2 градуса в течение 5 минут – допустимо для процесса E-6.
1.2. Бачок Paterson универсальный на две 35 мм пленки. Использовал только одну спираль, т.к. 500 мл раствора на две не хватает. Агитация вращением (опытным путем установил, что агитация переворачиванием с закрытой крышкой (вынимая бачок из воды) дает понижение температуры в процессе проявления более чем на 1 градус Цельсия, что недопустимо; переворачивание бачка под водой не стал использовать – не уверен в полной герметичности крышки; и вообще, крышка снимается/надевается не очень удобно на мой взгляд, а это все задержки по времени, да и лишние телодвижения :) ). Для удержания бачка в воде в вертикальном положении в куске пенопласта размером примерно 30х60х2 см вырезано отверстие диаметром равным диаметру дна бачка. Бачок вставляется в это отверстие до упора так, что примерно 2/3 бачка находится в воде.
1.3. Термометр электронный со щупом WT-1 (отклонение в диапазоне температур 35…38 градусов – плюс 0,2 градуса. Для удержания на поверхности воды также использован кусок пенопласта размером примерно 10х10х1 см. Щупом проткнул пенопласт и пустил в плавание. :)
1.4. Три пол-литровые пластиковые бутылки с растворами (первый проявитель (FD), цветной проявитель (CD), отбеливатель-фиксаж (BX)). Плавают в ванне.
1.5. Для стабилизатора - пластиковая емкость для продуктов 1,2 литра с круглым дном диаметром примерно 15 см и герметичной крышкой. 500 мл раствора как раз с небольшим запасом покрывают 35 мм фотопленку. Стоит на раковине.
1.6. Две канистры по 5 л с водопроводной водой для промывки сменой воды в бачке. Плавают в ванне.
1.7. Две бутылки по 1,5 литра с дистиллированной водой для последней смены воды после водопроводной, дабы не самого лучшего качества водопроводная вода не загрязняла растворы. Плавают в ванне. Вообще, на обработку 6 пленок надо примерно 10 литров дистиллированной воды – по мере расходования бутылки 1,5 л пополняются.
1.8. Таймер (у меня тройной Paterson, но, не очень нравится).
2. Процесс.
2.1. Ставим все емкости (кроме стабилизатора) в ванну, включаем воду (температурой примерно 40 градусов), наливаем до уровня в ванне примерно 30 см.
2.2. Пока наливается, идем заряжать пленку. Бачок с заряженной пленкой и закрытой крышкой ставим на свое место в пенопласт. Пустой бачок будет всплывать – придавить чем-нибудь.
2.3. Когда вода нальется, начинаем контролировать температуру в ванне по плавающему термометру. Когда температура будет 38,3 градуса (определена опытным путем – в процессе вливания раствора в бачок температура падает примерно на 0,2 градуса), открываем бачок, вылавливаем и открываем бутылку с FD, запускаем таймер, как можно быстрее заливаем FD в бачок.
2.4. Агитация первые 15 секунд постоянно (я вначале кручу резко попеременно в обе стороны, даже стараясь встряхнуть спираль (что, кстати, получается, судя по звуку :) ), дабы избавиться от возможных пузырьков воздуха на пленке), потом каждые 15 секунд нерезко по одному обороту в каждую сторону и раз в минуту кручу порезче, встряхивая бачок. Во время этого процесса нужно отвлечься на несколько секунд и поставить пустую бутылку от FD в раковину, вставить воронку.
2.5. Примерно за минуту до конца текущей стадии достаю из ванны пятилитровую канистру с водопроводной водой, наливаю литр в отдельную емкость, канистру назад в ванну.
2.6. Секунд за 10 до конца времени обработки вынимаю бачок из пенопласта и выливаю раствор в подготовленную бутыль через воронку.
2.7. Наливаю 0,5 л подготовленной (п. 2.5) воды в бачок. В течение примерно 30 секунд постоянно усердно вращаю спираль в обе стороны, встряхиваю бачок. Во время этого процесса нужно отвлечься на несколько секунд, закрыть емкость с раствором (п. 2.6) и бросить обратно в ванну. Примерно через 30 секунд выливаю воду из бачка в раковину и заливаю оставшиеся 0,5 л из емкости. Постоянно агитирую (кручу, встряхиваю), и примерно через минуту выливаю в раковину. Заливаю дистиллированную воду (примерно 0,5 л) из емкости 1,5 л (п. 1.7), постоянно агитирую. Минуты через полторы выливаю воду из бачка в раковину. Бачок на родное место в пенопласт. Вылавливаю из ванны бутыль со следующим раствором (CD).
2.8. Запускаю таймер, быстро наливаю в бачок CD.
2.9. Далее все операции повторяются для CD, как для FD. (п.п. 2.4-2.7).
2.10. Запускаю таймер, быстро наливаю в бачок BX.
2.11. Далее п.п. 2.4 и 2.6 повторяются для BX, как для FD ( п. 2.5 для BX повторять не надо – после BX промываю под краном).
2.12. После BX промываю минуты 4 под краном при температуре 30… 35 градусов (приблизительно, термометром не измеряю). Во время этого процесса нужно отвлечься на несколько секунд, закрыть емкость с BX и бросить обратно в ванну. Выливаю из бачка водопроводную воду, наливаю дистиллированную 0,5 л примерно на минуту с агитацией и выливаю в раковину.
2.13. Разбираю спираль так, чтобы пленка осталась на одной половине и вытряхиваю ее в емкость со стабилизатором (п. 1.5).
2.14. Через минуту достаю и вешаю сушиться в ванной.
2.15. Пополняю дистиллированную воду в бутылки 1,5 л (п. 1.7), кидаю в ванну.
2.16. Сливаю из ванны немного воды, добавляю горячей примерно до 39 градусов (можно горячее, просто дольше ждать остывания до 38,3; меньше не рекомендую – растворы могут не успеть прогреться).
2.17. Далее для каждой пленки повторяем все операции, начиная с п. 2.2.
3. Режим.
3.1. Все операции выполнялись практически в соответствии с инструкцией к Tetenal 3-bath kit 1l.
3.2. Поскольку обрабатывались пленки Fuji Velvia, время первого проявления было увеличено на 1 минуту (рекомендации Jobo, ссылку не дам – следовал рекомендациям с форума).
3.3. Для просроченных пленок (обработать до 2005 г.) время первого проявления увеличивал ещё на 1 минуту (+½ стопа). Просто «от балды», типа компенсировал потерю светочувствительности. :)
Результат на днях отсканирую, выложу.
Буду благодарен за советы.

Спасибо за отчёт о проделанной работе! Не у каждого хватит терпения чтобы столь подробно всё описать! Теперь я то точно с нетерпением буду ждать результатов сканирования. Как по вашим предварительным визуальным оценкам получились слайды? Есть отличия от лабораторной проявки?

от: fortig
А я и не бешусь, и спокоен как удав.
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=4654

А вот за ссылку спасибо! Наверно куплю ртутный тогда. Мой новоиспечённый электронный уже успел накрыться медным тазом! Не выдержал испытаний в кипятке. :(

от: Владимир Емельянов.
Как по вашим предварительным визуальным оценкам получились слайды? Есть отличия от лабораторной проявки?

Визуально все красиво - слайды на просвет всегда красивы. :) Есть технически неудачные кадры, конечно, но, это уже мои ошибки. Даже просроченные пленки хорошо выглядят. Хотя, некоторые кадры вроде как с пурпурным оттенком. Даже на одной пленке есть визуально хорошие и с оттенком. Но, визуально мало что разглядишь - сканирование покажет истинное положение дел.

от: Double Serge
Визуально все красиво - слайды на просвет всегда красивы. :)
.....
Но, визуально мало что разглядишь - сканирование покажет истинное положение дел.

Это по-первости всё классно. Но вполне может оказаться и так, что света подвыбиты безвозвратно или тени раньше времени схлопнулись. Всё видно в лупу на просмотровом столике. Такое вот истинное положение дел :)
P.S. у меня тоже руки чесались и проявил один ролик слайда до настройки проявки стрипами. Радовался как маленький мальчик леденцу. Стрип показал, что идёт перепрояв. Пересмотрел первую проявку - реально света ушли в белизну.

от:fortig
Это по-первости всё классно. Но вполне может оказаться и так, что света подвыбиты безвозвратно или тени раньше времени схлопнулись. Всё видно в лупу на просмотровом столике. Такое вот истинное положение дел :)
P.S. у меня тоже руки чесались и проявил один ролик слайда до настройки проявки стрипами. Радовался как маленький мальчик леденцу. Стрип показал, что идёт перепрояв. Пересмотрел первую проявку - реально света ушли в белизну.

Подробнее

А что такое "настройка проявки стрипами"? Что такое стрип, и что с ним делать?
Заранее благодарю...

от: BorisKu

А что такое "настройка проявки стрипами"? Что такое стрип, и что с ним делать?
Заранее благодарю...

Стрипы - заранее экспонированые куски слайда, которые продаются производителями китов для проявки.
Лаборатории покупают такие стрипы, после приготовления раствора проявляют их, затем денситометрируют. По результатам вносят изменения в процесс.

Без денситометра использовать бесполезно, денситометр дорогой.

Это смотря какой брать. Главное, уметь пользоваться результатами замеров. А вот стрипы точно не дешевые.

от: BorisKu

А что такое "настройка проявки стрипами"? Что такое стрип, и что с ним делать?
Заранее благодарю...

Есть жёстко определённый режим проявки слайда по параметрам плотности/контраста/цветового баланса. Условия у всех проявщиков ну оооочень-очень разные. Чтобы привести обработку слайда к норме для лабораторий и других желающих, производители (ныне только Fuji) выпускают контрольные стрипы. Купить можно здесь: http://www.processuk.net/E6_CONTROL_STRIPS__50/p740597_3427225.aspx или заказать в представительстве Fuji (но лучше по ссылке).
Стрип - это отрезок перфорированной 35-мм плёнки (слайда) примерно 20-25 см длиной. При его производстве точнейшим образом эту плёнку экспонируют по шаблону (оптический ступенчатый клин) и упаковывают в светонепроницаемую упаковку. По замыслу надлежит в темноте извлечь стрип, зарядить в бачок и проявить его своим обычным способом. После обработки стрипа и его полного высыхания надо измерить плотности полей клина денситометром и соотнести полученные данные с так называемыми опорными значениями (AIM). Возникает вопрос - откуда берутся опорные значения. Часть стрипов производитель проявляет идеально и по одному проявленному стрипу в качестве эталона вкладывает в коробку. Но у производителя идеально проявить не получается, поэтому он прикладывает к эталону таблицу поправок. Измеренные плотности эталона + значение поправки и является опорным значением для каждой конкретной плашки (поля клина), от них и отталкиваемся. Для каждого вида поля стрипа есть допуск ±столько то D от опорного значения. Если плашки проявленного стрипа в допуске, то всё хорошо, так дальше и проявлемся. Если значение выходит из корридора (допуска), то смотрим мануал, соответственно корректируем проявку (меняем время/температуру), проявляем новый стрип и измеряем его. Таким образом, приводим проявку слайда к идеалу и больше не гадаем. Мне хватило всего 2-х стрипов.
По идее, пока не изменится оборудование (бачки, термометры, термостатирование и т.п.), стрипы дома больше никогда не понадобятся, разве только в качестве развлечения.
В лабораториях, где проявляют в погружных машинах, там да, стрипы нужны каждый день, а то и не по разу, в зависимости от загруженности.
Желающим имеет смысл объединиться и купить по вышеприведённой ссылке одну коробку стрипов на пять человек, ибо в коробке пять отдельных пакетиков по десять стрипов в каждом. Согласитесь: 10 стрипов по 1 фунту стерлингов - это цена 2-х катушек слайдовой плёнки.
Денситометры можно купить на ебее по 50 - 100 баксов, тоже один на всех. Можно договориться с лабой на промеры, можно вообще в типографию сходить - вариантов тьма, в том числе использовать, как некоторые рекомендуют, спотметр вместо денситометра, или печатный экспонометр с функцией денситометра (например Jobo Colorline 7000 и т.п.)
Ну и химию используем ОДНОКРАТНО.

от: fortig
По идее, пока не изменится оборудование (бачки, термометры, термостатирование и т.п.), стрипы дома больше никогда не понадобятся...

Все верно, за исключением самого главного. Стрипы нужно прогонять после каждой смены химии. Смысл действия в первую очередь в том, что комплекты химии не идеальные - плавает кислотно-щелочной баланс - вот его и замеряем, а не температуру.

Замер осуществляется сравнением плотностей в разных цветовых зонах.

Само собой, при однократном использовании химии баланс будет гулять совершенно в недопустимых пределах из-за неточности измерения (имеется в виду ситуация, если бодяжить не сразу весь концентрат, а отливать по порциям).

от:dE fENDER
Все верно, за исключением самого главного. Стрипы нужно прогонять после каждой смены химии. Смысл действия в первую очередь в том, что комплекты химии не идеальные - плавает кислотно-щелочной баланс - вот его и замеряем, а не температуру.

Подробнее

Самый главный параметр, который надо найти - это как раз таки время по отношению к температуре. Можно конечно вооружиться супер точным (соответственно и цена супер) pH-метром с ц.д. 0,001. Но в таком случае, чтобы контролировать ещё и получаемый должный контраст, надо ещё и ареометр заиметь с ц.д. 0,001 г/см3. Это всё надо для совсем-совсем идеальной цветопередачи при клонировании картин в музеях и галереях.

от: dE fENDER

Замер осуществляется сравнением плотностей в разных цветовых зонах.

Это надо было на презентации спрашивать - нафига на цибахроме цветные плашки смотреть. Нейтрально-серые поля указывают на сбалансированность цветопередачи, а не цветные. В основном контрольные цветные плашки на отпечатках денситометрируют для определения выхода красителя с целью определения завершённости соответствующей стадии процесса обработки. На цибе процесс другой, там красители изначально в бумаге, поэтому там смотрять скорее всего завершённость отбелки при полной экспонированности/проявке.
В цветных процессах для контроля применяются цветные денситометры, которые разбивают световой поток поканально: R-G-B, соответственно одно поле - 3 значения: за красным, за зелёным и за синим светофильтром. Общую плотность смотрят за зелёным.

от:dE fENDER

Само собой, при однократном использовании химии баланс будет гулять совершенно в недопустимых пределах из-за неточности измерения (имеется в виду ситуация, если бодяжить не сразу весь концентрат, а отливать по порциям).

Подробнее

Не будет. У меня разбаланса небывало за пределами допусков, хотя разводил химию мензурками емкостью 50 мл в количестве 80 мл на плёнку простым отплёскиванием из заводских бутылочек. Чуть лишку выплеснул - пересчитай общий объём и объём другого компонента. На самом деле комплекты химии хороши при правильном разведении, что Тетенал, что Фуджи.
В приведённом скане рекомендации больше для "трясучек, которые рюмку только через полотенце вокруг шеи". Ибо чуть больше один компонент добавил цветника, другого меньше - лови разбаланс по цветам.
Тот же ДМБ рекомендует спотметр вместо денситометра для промера стрипов, при этом сознательно уповая на качественность химии Фуджихант, достоверно зная, что цветовой баланс таким способом никак не измерить.

от:dE fENDER

Подробнее

В этом скане вся цветная "мощь" Тетенала во всей красе - заявляют допустимые отклонения по цвету в ±0,13 D. А фуджи и Кодак ±0,05-0,06 D . Это для среднесерого.

от: fortig
Самый главный параметр, который надо найти - это как раз таки время по отношению к температуре.

Р. Хант, Цветокоррекция.
Я считаю, что факторы здесь перечислены в порядке важности.



Стрипы предназначены для контроля прежде всего, химического состава:





Контроль этих параметров не представляет трудности, так как его можно провести без использования стрипов.

Из кодаковской инструкции по е-6 (http://www.kodak.com/global/plugins/acrobat/en/service/Zmanuals/Z-6_1_082604.pdf), стр. 1-12:
[quot]Under actual conditions, films exhibit both density and color shifts. The color shifts are most noticeable.[/quot]

В случае с общей плотностью, человеческий глаз легко адаптируется даже к изображениям, отличающимся на ±1 стоп, но даже незначительных изменений в цветопередаче достаточно, чтобы заметить изьян на скинтонах.

от:fortig
В цветных процессах для контроля применяются цветные денситометры, которые разбивают световой поток поканально: R-G-B, соответственно одно поле - 3 значения: за красным, за зелёным и за синим светофильтром.

Подробнее

Да. При наличии цветного денситометра.

от: fortig
В этом скане вся цветная "мощь" Тетенала во всей красе - заявляют допустимые отклонения по цвету в ±0,13 D

Это опорные значения, чтобы было от чего отталкиваться. Можете взять хоть 0.001, если имеете возможность добится такой точности.

от:fortig
Не будет. У меня разбаланса небывало за пределами допусков, хотя разводил химию мензурками емкостью 50 мл в количестве 80 мл на плёнку простым отплёскиванием из заводских бутылочек. Чуть лишку выплеснул - пересчитай общий объём и объём другого компонента.

Подробнее

Без комментариев.

В большей степени полагаться на качество химии и аккуратно её разводить будет банально дешевле, чем перед каждой проявкой прогонять стрипы. Лабы каждый день их гоняют оттого, что в их проявочных машинах ванны по объёму большие и по мере проявки в них плёнок растворы истощаются. Соответственно результаты проявки гуляют. После этого растворы не выливаются, а пополняются. Вот насколько истощёны растворы, насколько их пополнять и удачно ли пополнил - для этого и нужны в лабораториях стрипы ежедневно. Дома же достаточно настроить процесс и использовать химию однократно. А вот про эту настройку времени/температуры в Kodak Q-lab (e-6) process control handbook как раз таки есть в 6-й главе (надо было ссылку не на первую главу давать, а на весь хэндбук, причём на последний 2004 года). Ну этот хэндбук (z-6) в большей степени конечно для лабораторий. Есть публикация попроще: http://www.kodak.com:80/global/en/business/retailPhoto/techInfo/zManuals/z119.jhtml?pq-path=2300880/12078/12334/12340 и разрази меня гром, ежели в четвёртой главе (Starting up your process) не говорится про настройку времени/температуры по стрипам. Собственно по идее только четвёртая глава и нужна, там всего пара страниц.
А +/-0.13 D это не опорное значение, а допускаемое Тетеналом отклонение от опорного значения.

от: fortig
+/-0.13 D это не опорное значение, а допускаемое Тетеналом отклонение от опорного значения.

Поясните правильно ли я вас понял? То есть это максимальное отклонение которое гарантирует фирма Тетенал, при условии соблюдения технологии проявки? А как быть если я проявляю допустим последние 2-3 плёнки из 12 рекомендуемых производителем? Растворы то уже будут далеки от первой свежести, а пополнитель в Тетенале не предусмотрен. То есть даже к последней плёнке, Тетенал гарантирует максимальное отклонение +/-0,13 D ?