Nikon D3400/D3500 - начальные зеркалки

от: Doctor_EVIL


Но может у вас стиль съёмки на 18мм (и шире) с использованием внешнего света, это совсем другое.

Пока мой стиль съемки - это съемка на смартфон ) Только сегодня сделал первые снимки на зеркалку. Но в задумках ориентация на съемку людей, пейзажи и пр. не главное.

Хорошо, буду спокоен, что если постараться, то с этим объективом качество картинки будет значительно лучше. А нет случайно примеров снимков конкретно на этот объектив? В идеале портрет.

Не подскажете, как правильнее фокусироваться в режиме LV на предметах, которые находятся не по центру? В режиме видоискателя, как я понял, можно выбирать точку, которая ближе к предмету и вроде как такая фокусировка должна быть наиболее точной. Но в режиме LV нет точек, только квадратик по центру.

Вроде разобрался, всё просто: нужно круглым джойстиком перемещать квадратик. Да, очень неудобно и долго.

от: Fotomak
Вроде разобрался, всё просто: нужно круглым джойстиком перемещать квадратик. Да, очень неудобно и долго.

Как вариант сфокусироваться квадратиком по центру, а потом удерживая фокусировку перекадрироваться как надо.
Так делают большинство. Самый популярный метод фокусировки зеркалками, так как самый быстрый.

Пока вам рано брать дополнительные объективы. Надо с базовой основой ещё разобраться.

Слышал мнение, что такой способ не самый лучший. т.к. изменяется положение объектива относительно изначальной точки фокусировки, ну и типа от этого фокус может стать чуть менее резким. А хочется-то идеальной резкости ) Мнение не моё, за что купил, за то и продаю, может это и не так.

По большому счету всё понятно. Осталось понять насчет фокусировки, что лучше: то ли покадровая, то ли постоянно следящая. И то ли одноточечная, то ли другая какая.

И второй момент, почему одно и то же фоткают на разные линзы (например, человека), то 35мм, то 50, то 85 и эффект подчас похожий (размытый фон везде). Практика покажет, зачем применяют разные линзы в одинаковых ситуациях. Как по мне, усложняют себе жизнь, но может есть в этом смысл.

от:Fotomak
Слышал мнение, что такой способ не самый лучший. т.к. изменяется положение объектива относительно изначальной точки фокусировки, ну и типа от этого фокус может стать чуть менее резким. А хочется-то идеальной резкости ) Мнение не моё, за что купил, за то и продаю, может это и не так.

Подробнее

Центральная точка самая надёжная и цепкая, особенно у начальных камер. И фокусировка по центру может дать как бритвенную резкость, так и просто резкость. А фокусировка по боковым может дать недофокус/расфокус или вообще не возможность фокуса.
Да и китовый объектив в своём портретном диапазоне имеет диафрагму 5,6, да ещё и кроп, там зона резкости просто таки огромная и в этом случае бояться смещения плоскости фокусировки это как сидеть в подземном бункере под зонтом и бояться замочиться лучами солнца :)

Был полный кадр, 85мм, диафрагма 1,4, крупно-лицевой портрет, тогда можно было бы опасаться будут ли резкими реснички именно ближнего глаза.

Спасибо, теперь более понятно.

Но мне пока резкость моих фоток не нравится, не сама зона резкости, а именно резкость (четкость) изображения на главном объекте. Хочется большего, я фанат мегачетких снимков. Из своей микроскопической практики пока кажется, что выдержка на это влияет весьма: на 1/100 всё какое-то не такое четкое, как на 1/250. Хотя объектив с VR, но возможно от микросмещений попиксельных стабилизатор не помогает.

от: Fotomak
По большому счету всё понятно. Осталось понять насчет фокусировки, что лучше: то ли покадровая, то ли постоянно следящая. И то ли одноточечная, то ли другая какая.

Зависит от стиля съёмки и сюжета.
Чаще. Для повседневной статики - покадровый. Для движения - следящий.
По точкам. Как универсальное - точечный + 9/21 вспомогательных (для 39 точечного автофокуса), для 11-ти точечного АФ просто центральная точка, для следящего можно всё фокусировочное поле задействовать.

И второй момент, почему одно и то же фоткают на разные линзы (например, человека), то 35мм, то 50, то 85 и эффект подчас похожий (размытый фон везде). Практика покажет, зачем применяют разные линзы в одинаковых ситуациях. Как по мне, усложняют себе жизнь, но может есть в этом смысл.

Подробнее

Поверьте, дураков нет. И если что то есть и это используют, то не просто так от нечего делать, а потому как есть разница и она видна.

35мм - это грань между широким и нормальным
50мм - это нормальный диапазон
85мм - это длиннофокусный
Совершенно разная оптическая схема у данных объективов, разная картинка, своя специфика использования.

Симулятор объективов Никон - http://imaging.nikon.com/lineup/lens/simulator/
Симулятор работы камеры - http://camerasim.com/apps/original-camerasim/web//
Симулятор глубины резкости - http://dofsimulator.net/en/

от:Fotomak
Спасибо, теперь более понятно.

Но мне пока резкость моих фоток не нравится, не сама зона резкости, а именно резкость (четкость) изображения на главном объекте. Хочется большего, я фанат мегачетких снимков. Из своей микроскопической практики пока кажется, что выдержка на это влияет весьма: на 1/100 всё какое-то не такое четкое, как на 1/250. Хотя объектив с VR, но возможно от микросмещений попиксельных стабилизатор не помогает.

Подробнее

Китовый объектив не выдаёт экстра чёткой картинки. Но у Никона китовые всегда считались одними из лучших.
Смотрите по свету. Чем более мощный и прямой свет, тем более чёткая картинка по всему полю кадра. Далее, это уже игра со светом, с задумками для большей выразительности кадра и прочее.
Выдержку лучше использовать 1/200+ и если света навалом что обеспечивается данная выдержка и короче, то стабилизатор можно отключать. Если света мало, вечереет или в помещении, где выдержка будет 1/100 и длиннее, то стабилизатор лучше включить. Ну и для видео его.

от: Doctor_EVIL
Китовый объектив не выдаёт экстра чёткой картинки. .

Да, вероятно так ) У всех же разные запросы по резкости, мои он не удовлетворяет.

Вспомнил, еще один момент мучает: профики фокусируются по видоискателю, а я не пойму зачем? Ну на ярком солнце понятно. Либо для экономии батарейки, т.к. LV сажает гораздо быстрее, но у профи всегда в запасе пачка аккумуляторов. По LV же удобнее фокусироваться. А если смотреть в видоискатель, другой глаз устает, потом ему время надо в себя прийти. Ну и выглядишь ты в момент съемки не очень ) Да и просто неудобно камеру у лица держать. Не могу понять преимуществ.

от:Fotomak
Да, вероятно так ) У всех же разные запросы по резкости, мои он не удовлетворяет.

Вспомнил, еще один момент мучает: профики фокусируются по видоискателю, а я не пойму зачем? Ну на ярком солнце понятно. Либо для экономии батарейки, т.к. LV сажает гораздо быстрее, но у профи всегда в запасе пачка аккумуляторов. По LV же удобнее фокусироваться. А если смотреть в видоискатель, другой глаз устает, потом ему время надо в себя прийти. Ну и выглядишь ты в момент съемки не очень ) Да и просто неудобно камеру у лица держать. Не могу понять преимуществ.

Подробнее

Фокусируйтесь как вам лично удобнее ;)

Фокусировка по лайв-вью (кроме экстремальных и крайне специфических условий) первый признак дилетанта :)

Съёмка из 3000+ кадров, плюс время простоя лайв-вью = не хватит даже пачки аккумуляторов.
А так дело не только в этом. Через лайв-вью и фокусировка медленнее и сама съёмка медленнее. Плохая видимость экрана. И прочее. В общем по сумме факторов видеоискатель наше всё, а лайв-вью для специфики (крайне нештатное положение камеры или допустим съёмка со штатива предметки/интерьеров)

Понял, спасибо за разъяснения )

Я тут поизучал информацию, в ютубе опытный человек дал вот такие советы:
Как снимать на дешевую камеру

Мягкий свет, без контрастных сцен
Снимать лучше в не сильно солнечную погоду, с облаками, при мягком свете, т.к. дешевые зеркалки, типа D3500, сильные перепады освещения не вытягивают.
Избегай сильных контрастов в кадре, когда есть затененные и ярко освещенные участки.

Низкое ИСО
Снимай на минимальном ИСО. Дешевые начального уровня начинают искажать цвета и выдавать шумы уже на минимальных ИСО, резкость падает, картинка рассыпается.
Поэтому чем ИСО ниже, тем лучше. 100-200 оптимально, ну до 400-800, не больше. Всё, что выше, требует профессиональной камеры. Впрочем, и они обычно снимают нормально до 3200, редко кто снимает хорошо на более высоких значениях.

Дорогой объектив
Даже дешевые, но современные камеры имеют очень неплохой потенциал, который дешёвые темные объективы попросту не раскрывают. Поэтому приоритет на хорошую светосильную оптику, которая потом может перекочевать на более дорогую камеру.

На кит лучше снимай пейзажи или людей на отдалении, а не портреты. Причем опять-таки при мягком свете без сильных контрастов.

Красивый фон для кита
Для китового объектива, который плохо размывает фон, ищи хороший фон, который будет украшением фото.

del

Ну тут конечно каждый решает, надо размывать или нет. Просто это же красиво выглядит во многих случаях.

del

от: Fling Thing
Это снято на kit (систему уже точно не помню, какой-то начальный дваждыкроп)

РS: не оффтоп, а пример съёмки портрета китовым зумом :0)

Так тут и фона то нет,чего мыть ?

del

от:Fling Thing
Это портрет, снят китовым объективом. В чем проблема?
Или дорогую оптику обязательно покупать?
Или, если нет размытого фона и открыто диафрагмы, то не портрет уже?
Ы? :0)

Подробнее

Разговор про размытый фон был,по этому светосильный фикс.
А портрет вообще, можно снимать чем угодно и смартфоном то-же.
Просто фиксом можно снять как китом,а вот наоборот нет.