Фотоувеличитель Ленинград -2

Объектив купил вегу-11, зато решил купить дорогую рамку.
Рамка dunco с фиксаторами и 4-мя направляющими. Где можно почитать в сети, как правильно работать с такими рамками?
Как я понимаю, круглые штифты вытаскиваются вверх (против часовой стрелки) в тех местах, где проходят границы бумаги (например, 24*30). Единственное, разметка смущает: ноль почему-то располагается посередине линеек, а не сначала. Значит ли это, что он отмечает середину будущего отпечатка, а направляющие надо передвигать на равное расстояние в обе стороны от нуля (при этом штифты ограничивают лист бумаги, т.о. позволяя иметь одинаковые поля по краям)?




И еще у купленной рамки не работает амортизатор (не держит рамку при поднятом положении, видно от времени) .чем можно его заменить? Можно и так печатать, конечно, но хочется, чтобы все работало как надо :)

от: Петр
Опыт печати имеется, с 2004 по 2010 годы примерно.

Удачи, мож ваша тема вдохновит и начинающих :P
...беда тока в этих малобюдж.увел., что все шатается и болтается
...Крокус тут шапками закидали, а ведь он устойчивый.

от:Ser9ey

Удачи, мож ваша тема вдохновит и начинающих :P
...беда тока в этих малобюдж.увел., что все шатается и болтается
...Крокус тут шапками закидали, а ведь он устойчивый.

Подробнее

Спасибо.
Ну если б у всех были деньги на хороший увеличитель, то никто бы и не печатал на Ленинградах.
По Крокусу - да, жестче, но как вспомню, сколько нервов и потраченных ресурсов на него ушло, одна рамка негативная чего стоит. И сразу пропадает желание. Мне знакомый предлагал Крокус 4 (который старый), но я, по долгом размышлении, не стал связываться.

от: Петр

А я слыхал, что последняя версия лучше оптически.

В последней генерации увеличительных объективов Никона улучшился прежде всего 150мм объектив и фокусные около него, а так в целом улучшилось просветление и чернение торцов линз - светорассеивание объективов линейки стало поменьше.
Оптическая схема в последней модели 2.8N изменилась на планар, а у предыдущей была такая же как и у объективов 63мм - помесь планара с плазматом, все же старшие шестилинзовые модели - уже нормальные плазматы.
50мм Эль-Никкор для узкого формата я брал бы только даром в безвыходной ситуации, а свои кровные отдал бы только за 63мм Эль-Никкоры. В первую очередь смотрел бы на 2.8N, но и предыдущая модель 3.5 была тоже очень неплоха. А вот с надписью Ниппон Когаку брать не стоит. Периферия кадра у пятидесяток по сравнению с 63мм объективами просто похабная.

Про рамку вы все правильно поняли - она сделана так, чтобы ее не двигать под увеличителем. Один раз отметили где у вас центр, а дальше штифтами по размеру бумаги.
Амортизатор (возможно) как-то регулируется? Если нет - и не очень надо-:))
И еще про лампу: вы принципиально не хотите ставить обычную, с вольфрамовой нитью? У современных ламп (не у всех) есть инерция, и если у вас выдержки будут 3-4 секунды, то это заметно. Если длиннее - ничего страшного.
На "Ленинграде", помнится, еще было матовое стекло под лампу. Мы в фотокружке его очень аккуратно затушевывали от центра соскобленным с карандаша графитом, чтобы добиться равномерности освещения.
Фокускопа, как я понял, у вас пока нет? При известной сноровке проверять резкость можно и через лупу (или не очень ценный объектив). Думаю, про то, что резкость надо наводить на бумагу той же толщины, что и используемая вами фотобумага, вы и без меня знаете.
Удачи!

от: Focomat II

У современных ламп (не у всех) есть инерция, и если у вас выдержки будут 3-4 секунды, то это заметно.

Все время хочу спросить, когда упоминают инерционность ламп(кстати лампы накаливания тоже инерционны (особенно заметно при выключении), что мешает отсекать короткие выдержки просто светонепроницаемой шторкой?

Другими словами, надо городить затвор! И если есть навыки и инструмент подходящий, то с помощью шагового двигателя это сделать, как говорят, "как два пальца об асфальт!" :D

от:ДМБ

В последней генерации увеличительных объективов Никона улучшился прежде всего 150мм объектив и фокусные около него, а так в целом улучшилось просветление и чернение торцов линз - светорассеивание объективов линейки стало поменьше.
Оптическая схема в последней модели 2.8N изменилась на планар, а у предыдущей была такая же как и у объективов 63мм - помесь планара с плазматом, все же старшие шестилинзовые модели - уже нормальные плазматы.
50мм Эль-Никкор для узкого формата я брал бы только даром в безвыходной ситуации, а свои кровные отдал бы только за 63мм Эль-Никкоры. В первую очередь смотрел бы на 2.8N, но и предыдущая модель 3.5 была тоже очень неплоха. А вот с надписью Ниппон Когаку брать не стоит. Периферия кадра у пятидесяток по сравнению с 63мм объективами просто похабная.

Подробнее

Дмитрий, спасибо за информацию.
Пока на веге 11у попечатаю, как приедет. Параллельно, может, проверю штатный индустар.

от:Focomat II

Про рамку вы все правильно поняли - она сделана так, чтобы ее не двигать под увеличителем. Один раз отметили где у вас центр, а дальше штифтами по размеру бумаги.
Амортизатор (возможно) как-то регулируется? Если нет - и не очень надо-:))

Подробнее

А как определить, где центр?
Амортизатор от времени сдох и не держит, в Москве такую запчасть реально достать и заменить?

от:Focomat II

И еще про лампу: вы принципиально не хотите ставить обычную, с вольфрамовой нитью? У современных ламп (не у всех) есть инерция, и если у вас выдержки будут 3-4 секунды, то это заметно. Если длиннее - ничего страшного.
На "Ленинграде", помнится, еще было матовое стекло под лампу. Мы в фотокружке его очень аккуратно затушевывали от центра соскобленным с карандаша графитом, чтобы добиться равномерности освещения.

Подробнее

Спасибо, буду иметь ввиду.
Матовое стекло в комплекте есть.
Думаете, если объектив до 8-и закрыть, выдержки по-прежнему будут короткими? Хотя, конечно, 1800 люменов - это приличный световой поток.

от:Focomat II

Фокускопа, как я понял, у вас пока нет? При известной сноровке проверять резкость можно и через лупу (или не очень ценный объектив). Думаю, про то, что резкость надо наводить на бумагу той же толщины, что и используемая вами фотобумага, вы и без меня знаете.
Удачи!

Подробнее

Фокускоп имеется, со времен дурста остался.
Я обычно после того, как бумагу положу, перефокусируюсь.

от: Петр

Фокускоп имеется, со времен дурста остался.
Я обычно после того, как бумагу положу, перефокусируюсь.

Это как?

--Другими словами, надо городить затвор!

Вы что смеетесь? Какой затвор? Картонку перед объективом ставите включаете свет картонку убираете и одновременно говорите "двадцать один" и тут же картонку на место потом лампу выключаете - это будет одна секунда. Ну и так можно от пол секунды до пяти делать

Что-то я ни хрена не понимаю. Инерционность лампы составляет в лучшем случае десятую долю секунды. Ошибка, при "отмахивании картонкой", будет намного больше.
Ребята , поправьте меня, если я не правВ

Прав, Сергей, прав!

Мне не удавалось и при двух секундной выдержке с галогенкой с "Сурой" напечатать блок одинаковых фоток на паспорт под увеличителем контактом. Всё равно плотности малость плясали.

Скажи пожалуйста, как отсекалась выдержка в минилабах? Она ж там могла быть и доли секунды. Оператор рассматривал кадр при пониженном напряжении, а при нажатии на "Старт" лампа разгоралась в полную мощь. Экспозиметром? Или таки был затвор над объективом?

от:nebrit

Прав, Сергей, прав!

Мне не удавалось и при двух секундной выдержке с галогенкой с "Сурой" напечатать блок одинаковых фоток на паспорт под увеличителем контактом. Всё равно плотности малость плясали.

Скажи пожалуйста, как отсекалась выдержка в минилабах? Она ж там могла быть и доли секунды. Оператор рассматривал кадр при пониженном напряжении, а при нажатии на "Старт" лампа разгоралась в полную мощь. Экспозиметром? Или таки был затвор над объективом?

Подробнее

Ну ладно, если выдержки будут короче 5-и секунд, поставлю обычную лампу накаливания.

от: nebrit

Это как?

Если до этого фокусировался на доску рамки (при печати контролек), а потом положил бумагу.

Вот еще вопрос.
Раньше пользовался реле времени. Начинал с Сура-2, потом с дурстом использовал Jobo Process Timer. Второй не по карману, сура у меня сдохла после 10-го сеанса печати. Какой вариант посоветуете, чтобы надежный и не очень дорого?

Лампа в минилабах всегда горела вполнакала. Шторка перекрывала световой поток. Перед экспозицией подавалось максимальное напряжение, и через доли секунды шторка, можно сказать, затвор, с натяжкой, открывалась и светофильтрами отрабатывалась экспозиция. Можно по другому, понятней будет. Алгоритм такой: лампа горит вполнакала. Шторка закрывает световой поток. После нажатия кнопки "пуск" лампа включается на полную мощность. Одновременно все три светофильтра входят в световой поток, шторка открывается, светофильтры отрабатывают выдержку путем выведения их из светового потока.
Это при субтрактивной печати. Выдержки бывают очень короткие - меньше 0,5 сек

Спасибо.

от: Петр

реле времени...
...надежный и не очень дорого?

"Сура-2М" - единственная из всех четырёх сур держит индуктивную нагрузку.

В твоей светодиодной лампе электронная начинка. Она не всякой релюхе по плечу.

Вариант "на коленке" - если реле не фурычит с электронными лампами, то надо в разрыв с лампой прицепить небольшую лампу накаливания. И спрятать её куда-нибудь с глаз долой. Или мощный малоомный резистор. Вроде так.

А как определить, где центр?
Сдвиньте все четыре прижимные полоски к 0 (к нулю) - посредине будет центр.

Амортизатор от времени сдох и не держит, в Москве такую запчасть реально достать и заменить?
Это вряд ли. Да и без него все у вас отлично получится :D

Матовое стекло в комплекте есть.
Если хотите поэкспериментировать - "напечатайте" на пустом листе кадр без пленки, посмотрите как плотности легли и попробуйте на матовом стекле изобразить то же самое графитным порошком (помня о том, как переворачивается изображение). Не на 100%, но освещенность выравнивает.