США: Из Южной Дакоты в Йеллоустоун. Фоторассказ

Бактерии, а вслед за ними и весь Гранд Призматик, меняют окраску по сезонам: летом они оранжево-красные, зимой темно-зеленые. Живое жмется к берегам и мелководью: там вода остывает до 40–50°C. В центре источника, где температура доходит до 70°C, вода стерильна.




Представив размеры Grand Prismatic Spring становится понятно, что фотографировать его нужно с высоты. Иначе получится вот так:




Вовсе не обязательно заказывать вертолет или запускать фото-дрона (их таки запретили использовать во всех национальных парках США; хотя это не остановило одного немецкого туриста). Но слегка попотеть придется – лучший вид на Град Призматик открывается с тропы “Fairy Falls” (описание тропы >>). Тропа начинается, не доезжая бассейна Midway (если ехать с юга, парковка у Rabbit creek).

Схема тропы к Grand Prismatic Spring:



То есть, сначала можно съездить в Midway, посмотреть на Grand Prismatic с низкого уровня, а потом вернуться назад, пройти по тропе, и оценить источник с высоты во всей красе. А можно наоборот, сначала сверху, потом снизу, как удобнее по маршруту.




Тропу Fairy Falls не нужно проходить до конца, достаточно одолеть первые 1100 метров. По левой стороне будет холм, поросший лесом. Вот нам туда :) Точные координаты места, где надо забраться на холм: 44°31'25.1"N 110°50'19.4"W Примерно 5 минут карабкаться – и вот он, вид, которого не получишь снизу.

За эти переходы цветов, напоминающие школьный опыт по физике – возникновение радуги при пропускании света через стеклянную призму, – Большой Призматический источник и получил свое название.




Если с собой есть термос с чаем и какой-нибудь перекус, то можно разместиться на стволах поваленных деревьев (а их там множество), и устроить пикник с обалденным видом. Посмотреть на GP сверху – обязательный номер программы при посещении Йеллоустоуна; вряд ли увидишь что-либо подобное где-то еще.




Через полчаса мы вновь были на парковке, отвлёкшись по пути лишь на бизона, меланхолично жевавшего весенние цветы на берегу Огненной реки. Машина находилась под охраной большого черного ворона, который за свои услуги заработал несколько крошек печенья.

Понятное дело, гейзеров на этот день нам хватило с головой. Количество “горячих точек” в парке оценивается примерно в 10 тысяч. В рамках научного исследования, которое завершилось в 2011 году, было установлено, что на территории Йеллоустоуна извергалось 1283 гейзера, 465 из которых активны в течение усредненного года.




Мы проехали еще чуть дальше по дороге по ответвлению Firehole Lake drive (односторонняя), где находился огромный конус гейзера Great Fountain. Он дымился, вмешивая свой пар в нависшие над головой тучи. Вдруг как загремело, загрохотало, и шарахнула молния, чуть ли не в его кратер. Погода стремительно испортилась, пошел дождь, который так удачно избегал нас в течение дня.




В районе Old Faithful заглянули в небольшой продовольственный магазин, купили всякой нужной мелочи, и поехали отдыхать в гостиницу. Спать нужно было лечь пораньше, так как подъем был запланирован на 4 утра ради фотосафари.




Продолжение следует...

Продолжение рассказа.

Часть 5-я. Маршрут: Йеллоустоун – фотосафари – гейзеровый бассейн West Thumb.

– медвежий фанат
– выше Ниагары
– кулинарный эксперимент

За неделю прибытия в Йеллоустоун, мы заказали фотосафари с гидом от компании Xanterra, через которую в парке организуется практически всё, от поиска жилья до развлечений. Заказывали прямо у них на сайте, заплатив по $90 на брата.

Picture Perfect Photo Safari >>




Передвигаться по парку предполагалось на винтажном желтом автобусе 1937-го года выпуска (White Motor Company, Model 706), с деревянными дверьми (просьба гида: “пожалуйста, не хлопайте сильно!”) и откидывающейся брезентовой крышей. Внутри три ряда скамеек, где спокойно размещается человек 20. Если погода позволяет, можно встать прямо на скамейки и фотографировать живность с высоты крыши, увеличивая свои шансы на хорошие кадры.

В 30-х годах прошлого века компания “White” выпустила 500 таких автобусов специально для перевозки пассажиров в национальных парках западных Штатов. Сейчас в Йеллоустоуне работает восемь штук. У всех современная начинка при сохраненном историческом экстерьере. Они, несомненно, очень привлекают внимание туристов, которые частенько просят гида-водителя запечатлеть их на фоне желтой диковинки. И для этого не обязательно быть пассажиром или участвовать в туре.




Каково же было наше удивление, когда рано утром, подъехав к месту сбора в фойе гостницы “Lake Hotel” (23 мили от Grant Village), узнали, что из 16 заявленных на тур человек, явилось только двое. Мы! Ранний подъем в 4 утра не всем оказался по плечу в отпуске.

Экскурсия тут же приобрела статус “индивидуальной”. И надо отдать должное и компании, и гиду, что никаких дополнительных сборов с нас не брали, и фотосафари, само собой, не отменяли. Настоящий профессиональный американский сервис – такой, каким он должен быть в идеале. В конце экскурсии, мы конечно, не поскупились на чаевые, и надо сказать, было за что.

Гидом (он же водитель) в тот раз оказался профессиональный фотограф-пейзажист Даг Хилборн. Раньше он работал в рекламной индустрии, объездил много стран, бывал даже в Антарктиде.
Вооруженный микрофоном, кофе и коробкой с пончиками (“- Разве мы не счастливчики? Покупал на всех, а теперь всё это достанется нам троим!”), Даг оказал неоценимую помощь при съемке, и вообще был настоящим кладезем полезных фото-советов.




Даг знал, где словить рассветное солнышко на мосту Fishing bridge; держал в уме те самые 10 минут, в течение которых видна радуга у подножия водопада Lower Falls; подсказал, как правильно запечатлеть бизонов, чтобы не пропадал крошечный блик в их глазах под густыми бровями; и в дополнение ко всему, Даг был помешан на медведях.

Но начали мы всё же с пейзажей. Остановились за мостом Fishing bridge, там, где река Yellowstone river вытекает из одноименного озера, и берет курс на север, к Большому каньону Йеллоустоуна. Рассветное солнце только-только начало пробиваться через ночную дымку, выявляя мягкий контраст в силуэтах деревьев.




Даг рассказал, что под мостом живет бобер, который каждый вечер в 7 часов выходит на берег. Хоть часы по нему проверяй! Иногда прилетает стая пеликанов, но всё реже. А потому, что в озере расплодилась большая форель, которая сожрала мелкую. Этой мелкой питались и звери, и птицы, ну а за большой надо лазать на глубину, что не каждому животному под силу. Но тем не менее, места эти очень «медвежьи», даже в здешнем кемпинге запрещено стоять с палаткой, только в домах-на-колесах в целях безопасности.

По одной из проселочных дорог мы забрались на холм на северном берегу озера Йеллоустоун. Место называется Lake Butte Overlook (вершина на 2544 м). С верхней точки отлично просматривается и озеро, и горные пики Electric и Mount Washburn, и даже вершины в соседнем национальном парке Grand Teton.




Внизу виднелись остовы сгоревших деревьев – следы грандиозного пожара 88-го года. Столько лет прошло, а природа всё еще до конца не восстановилась. Даг рассказал, что из-за пожара много лосей мигрировало южнее, в Гранд Тетон, поэтому в Йеллоустоуне их не так часто встретишь.




Здесь же мы опять стали свидетелями явления под названием «Брокенский фантом». Это тень наблюдателя на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном Солнцу. Тень может казаться очень большой, и иногда окружена цветными кольцами – глорией. Разноцветные кольца появляются, когда солнечный свет отражается от облаков, состоящих из капель воды одинакового размера. Эффект обусловлен дифракцией света. Призрак может и шевелиться (иногда совершенно неожиданно) из-за движения облачного слоя и колебания плотности в облаке.

Я написала «опять», потому что уже сталкивались с подобным явлением на гавайском острове Мауи, в окрестностях вулкана Халеакала. Ну а изначально явление приобрело известность благодаря пику Брокен в горах Гарц в Германии, где постоянные туманы и доступность малых высот позволяют наблюдать его особенно часто.




Увлеченные рассматриванием облаков, мы вдруг услышали непонятный звук - за ближайшими ёлками будто кто мешок с водой перекатывает: бултых-тых-тых-тых, бултых-тых-тых-тых. Пригляделись – ба, да это же Dusky grouse, aka Голубой тетерев, исполняющий брачную песню.




Эта североамериканская птица семейства фазановых широко распространена в лесах Скалистых гор. Самец поет и на дереве, и на земле, но располагается скрытно. Во время пения по бокам шеи как бы распускаются два ярких цветка. Это вздуваются пузырями два шейных мешка – участки голой кожи по бокам. К весне они приобретают пигментацию, окрашиваясь в ярко-красный цвет.

Пигментированные участки кожи эластичны и раздуваются под действием резко расширяющегося пищевода, когда птица плотно закрывает клюв и перекачивает в него воздух из легких. Песня исполняется при плотно закрытом клюве, и длится три секунды.




Подъехала другая группа, человек из семи. Даг указал им на тетерева (гиды делятся друг с другом – где и кого видели), после чего мы поехали обратно с горы. На одну из веток ненадолго приземлился золотой шилоклювый дятел, но мысли нашего гида уже всецело поглотили медведи.

На примете у Дага было пара мест, где он видел накануне медведя. Медведи в Йеллоустоуне передвигаются кругами, с радиусом 20 км за день. Поэтому, в принципе, не так сложно предсказать, где он окажется. И точно: прямо там, где и думал наш многоопытный гид, мы увидели его. Медведа.




Уже много лет прошло с тех пор, как мы снимали медведей на Аляске. Но адреналин при виде их в дикой природе по-прежнему зашкаливает. Поэтому, я вполне могу понять Дага, который, завидев медведя, еле успел выключить мотор, и как ошпаренный выскочил из салона с биноклем.

Здесь уже сидел наблюдатель, но не фотограф, а просто дядечка в камуфляже и с телескопом – работник парка, составляющий карту передвижения мохнатых. Разговорились. За последние 150 лет в парке Йеллоустоун было зафиксировано 5 нападений медведей на людей со смертельным исходом. Последний такой случай произошел в 2011 году, когда медведь напал на семейную пару в “диком” кемпинге в лесу. Мужчина тогда погиб.

Вспомнился старый циничный анекдот, как два охотника убегали от медведя, и один из них остановился, чтобы зашнуровать кроссовки. Другой же впопыхах спрашивает: “Неужели ты и вправду думаешь, что теперь ты будешь бежать быстрее медведя?” На что получил ответ: ” Мне не надо бежать быстрее медведя, мне надо бежать лишь быстрее тебя”.

По словам ученого, медведи в Йеллоустоуне глупее, чем на Аляске или в Йосемите – на деревья за подвешенной едой еще не научились залезать, не говоря уже о том, чтобы открыть противомедвежий контейнер.

Старожилы нашего сайта, наверное, помнят ту фотку, где мы сидим в Денали в самодельном кемпинге в обнимку с медвежьим контейнером. Вот что я тогда написала: “Схема лагеря всегда должна представлять из себя равнобедренный треугольник со стороной 30 метров. В первой вершине ставится палатка, во второй можно готовить, а в третьей хранить еду и пахучие (для медведя) предметы, как то зубную пасту, мыло и т.д.

Для этих целей выдали бочкообразный медведеустойчивый контейнер, куда надо было сложить всю снедь. Закрывался он тремя шурупами сверху, медведь такой контейнер в жизни не откроет. По крайней мере, не должен.”




Не знаю, каковы были обстоятельства того случая с нападением медведя, но даже несмотря на слова специалистов, я бы всё-таки запаслась противомедвежьим контейнером для кемпинга в Йеллоустоуне.




Сафари только началось, а самых главных его участников – медведей – мы уже увидели. Поэтому, никуда не торопясь, поехали просто куда глаза глядят в поисках чего-нибудь интересного.

Плавно огибая озеро Йеллоустоун (кстати, крупнейшее пресноводное озеро Северной Америки, расположенное на высоте более 2000 метров), заметили на берегу забавную зверушку – мармота. Он только что проснулся, зевал и потягивался, и на машину не реагировал вообще. Как и вчерашний, встреченный на тропе Observation point, этот относился к виду Желтобрюхих мармотов.




Конечной точкой фотосафари Даг объявил водопад Lower Falls в Большом каньоне, до которого было 26 километров. Дорога проходила практически параллельно с рекой Yellowstone, давая возможность полюбоваться долиной Hayden Valley.




Эта древняя субальпийская долина раньше была дном озера Йеллоустоун, когда оно еще страдало гигантоманией. Назвали долину в честь одного из первых геологов, исследовавших районы северо-западного Вайоминга.

В 1871 году экспедиция под руководством Фердинанда Хэйдена стала первой, которую финансировали из федерального бюджета (им досталось 40 тысяч долларов). Его записи и находки сыграли важную роль в том, чтобы убедить Конгресс США в необходимости создания национального парка Йеллоустоун.




Кроме Хэйдена, в экспедиции принимали участие Уильям Джексон – известный фотограф и ветеран Гражданской войны, и Томас Моран – американский художник, специализирующийся на пейзажах Дикого Запада. Созданные ими фотографии и картины вызвали общенациональный интерес, и наряду с материалами Хэйдена повлияли на решение Конгресса.

Рисунки Т. Морана:



За 150 лет долина Хэйдена не сильно поменялась. Она по-прежнему болотистая и не сильно поросла деревьями. 13 тысяч лет назад здесь прошел ледник, оставивший после себя валунные глины, через которые вода не может легко просачиваться в почву.

Но инфраструктура, конечно, улучшилась. Прежде всего, параллельно течению реки проложили отличную дорогу с многочисленными смотровыми площадками. Правда, на дороге всего по одной полосе в каждую сторону, что нередко вызывает пробки. И не только автомобильные, но и… медвежьи.

Это когда машины начинают останавливаться не потому, что увидели медведя, а потому что увидели машину, люди из которой увидели другую машину, люди из которой увидели третью машину, люди из которой где-то там предположительно увидели нечто похожее на медведя ;-) За считанные минуты может образоваться реальный затор.




И ладно бы рядом с дорогой шел медведь, так нет же – он обычно пробирается по холмам где-то в километре. И не знает эта маленькая мохнатая точечка, какой коллапс способна вызвать на дороге в Йеллоустоуне. А может знает и хихикает.

Во время остановок наш гид всё чаще поглядывал на солнце, и в конце концов заявил, что, если мы хотим сделать канонический снимок водопада Lower Falls с радугой, который нередко можно встретить в фотоальбомах о Йеллоустоуне, нужно поторапливаться.




Всё дело в тщательно спланированной стратегии. Напротив водопада располагается три смотровых площадки. Начинать надо с верхней ровно в 9:45 утра, через 4 минуты переместиться на среднюю, и еще через три – на нижнюю боковую. Таким образом, вы всё время будете следовать за радугой, и не потеряете её в течении 10 минут. После этого она исчезает. Поляризационный фильтр обязателен.

Вообще водопадов в каньоне два. Если двигаться с юга, как мы, то сначала проезжаешь Верхний, а затем через полкилометра по течению – Нижний. Максимальный поток воды можно увидеть поздней весной, когда тает снег на вершинах гор.




Высота Нижнего водопада – 94 метра, что почти в два раза выше Ниагары. Но Ниагара шире: 800 метров против всего лишь 22-х у Lower Falls. Так что тут еще вопрос, как их сравнивать, да и нужно ли вообще… Лучше просто наблюдать за красивыми явлениями природы.




Для этих целей построено сразу несколько смотровых площадок: Inspiration Point, Grandview, Lookout, Artists Point. Кроме того, есть довольно крутая тропа Uncle Tom trail, по которой можно спуститься к подножию водопада. Но это только для тех, кто находится в отличной физической форме (о чем предупреждает табличка), так как подниматься наверх из каньона будет очень и очень нелегко.

Каньон, где расположились водопады, называют Гранд каньоном Йеллоустоуна. Его длина составляет 39 км, а сам он представляет собой классическую V-образную форму, что свидетельствует об эрозии речного типа (работала река, а не ледник).




Цвета на стенах каньона также являются результатом гидротермальных изменений. Риолит (вулканический аналог гранита) в каньоне содержит множество различных соединений железа. Под воздействием внешней среды произошло изменение цвета камней. По сути, каньон ржавеет. Розоватые и желтые оттенки как раз отражают присутствие железа в толще скалы, а не серы, как думают многие.




На обзорных точках всегда полно туристов, в любое время суток. Очень много азиатов, которые приезжают большими группами на огромных туристических автобусах из Калифорнии и Сиэтла. Минус – галдят, шумят, беспардонно лезут во все щели. Плюс – очень быстро исчезают обратно в автобусы, нащелкав себя на фоне чего-либо. Им пофиг на радуги и блики, поэтому всё это остается вам :) Раньше роль азиатов исполняли немцы, которые куда-то пропали в последние годы, по словам рейнджеров.
Многие выявляли желание сфотографироваться на фоне «нашего» желтого автомобиля. Даг с удовольствием помогал всем желающим, не высказывая и тени недовольства. Дождавшись, пока мы, наконец, «отлипли» от водопадов, гид взял обратный курс на гостиницу.

Зона грязевого вулкана в долине Hayden:

По пути, на одной из смотровых площадок в долине, увидели скопление людей с телескопами. Оказалось, что неподалеку находится волчья нора, откуда периодически выходит волчица с тремя щенятами. Волки в парке появились не сами, их лет 20 назад переселили сюда люди в рамках специальной программы по разведению волков в дикой природе.
Противников у программы хватает. Волков винят в гибели молодых оленей по весне (до 40% популяции), и до 20% гибели взрослых особей осенью. В сентябре олени перестают активно питаться, много дерутся, и к ноябрю физически истощаются. Вот тут-то на них начинают охотиться медведи и волки. Выживают самые сильные, чтобы весной дать потомство. И цикл вновь повторяется.

Горячий источник “Пасть дракона” (“Dragon Mouth spring”):



Забравшись на очередной холм, гид поделился своей мечтой: хочет построить здесь дом, чтобы иметь возможность наблюдать за медведями. Будто откликаясь на его слова, где-то в полукилометре от нас зашевелились кусты, и из них к ручью выкатилась довольно упитанная медвежья туша. Даг завопил от радости, настроил подзорную трубу, и еще долго разглядывал мохнатого, пока тот не ушел. Вот он, истинный фанатизм в хорошем смысле слова!




Даг привез нас обратно к гостинице, где мы тепло с ним попрощались, пообещав, что если еще раз отправимся на сафари в Йеллоустоуне, то только с ним. Настоящий профессионал без тени высокомерия и снобизма, который – увы! – слишком часто встречается среди так называемых “фото-гуру”.

Древесная американская ласточка – Tree swallow:

Через 20 миль мы вновь оказались в окрестностях нашей гостиницы. Время было обеденное, так что как нельзя лучше в план вписалась местная столовая, Grant Village dining room. Форель с овощами, паста с котлетами, местное пиво, и вот уже вернулись силы.

Так как часть нашей группы, включая дочку, на фотосафари не ездила, решено было еще раз прокатиться до водопадов, посмотреть всё то, что нам показывал гид. И здесь настала очередь бизонов, которые рано утром где-то спали и не лезли на глаза.




Чувствуют они себя в парке настоящими хозяевами, нередко ходят прямо посреди проезжей части. Хочешь сигналь, хочешь не сигналь, но бизоны абсолютно наплевательски относятся к окружающим машинам.




А уж если рядом с самкой есть малыши, то выходить из машины опасно для жизни. Также, как и медведи, они вызывают пробки, только “бизоньи”.

От одиноких бизонов-самцов тоже лучше держаться подальше, не подходить ближе чем на 30 метров; по весне они не совсем в своем уме. Каждый год в парке фиксируют до 5 несчастных случаев по вине бизонов, даже со смертельным исходом. Бегают бизоны довольно быстро, развивая скорость около 55 км/ч.




Бизонов не очень удобно фотографировать, несмотря на то, что они далеко не такие вертлявые как птички. Всё дело в… бровях. Как известно любому фотографу-анималисту, половина успеха хорошего кадра – в крохотном блике в глазу у животного. Есть блик – есть кадр, нет – фигня получится.




У бизонов настолько густые и нависающие брови, что даже при удачном освещении чуть повернет голову, и всё, блик ушел в тень. Остается компенсировать либо необычным сюжетом, либо интересной композицией.

Весят бизоны около тонны (!), но известны случаи, когда масса самцов достигала 1270 кг. Представьте, как такая туша на вас несется, мало не покажется. Степные бизоны, или “баффало”, как их называли индейцы, питаются в основном травой, до 25 кг в день. Зимой едят то, что раскопают в снегу, в основном травяную ветошь. Шерсть бизона очень густая и обеспечивает мощную теплоизоляцию. Снег на ней даже не тает, чему мы были свидетелями, когда путешествовали по Йеллоустону в первый раз.




Европейские переселенцы нанесли колоссальный ущерб популяции бизонов, сумев уничтожить миллионы животных всего за 150 лет, после чего их осталось лишь несколько сотен особей. На всём континенте есть лишь одно место, где, начиная с доисторических времён, бизоны жили постоянно. Это национальный парк Yellowstone. Сейчас на его территории обитает около 5 тысяч бизонов.




Самка вынашивает одного теленка около 9 месяцев, двойни у бизонов крайне редки. Родившийся детеныш питается молоком, жирность которого достигает 12%. Молодые бизоны очень игривы, и постоянно резвятся в свое удовольствие под присмотром взрослых особей.




Мы были несказанно рады, что удалось увидеть бизоний молодняк. В другое время года вряд ли бы это удалось.

Машин на дороге явно прибавилось; что же будет на водопадах… И точно, толпы, толпы, толпы, через которые приходилось просачиваться, активно работая локтями. Нижний водопад при резком дневном свете уже не производил того утреннего волшебного впечатления, зато склоны каньона особенно ярко сверкали насыщенными красками.




Так что совет тут простой: для полного погружения и охвата столь красивого места, приезжать лучше несколько раз, в разное время суток.




Не спеша, вернулись в Grant Village, и так как солнце еще было высоко, решили «закрасить» еще один гейзеровый бассейн под названием West Thumb. Тем более, что находился он буквально за углом от гостиницы, прямо на берегу озера Йеллоустоун.