Где в Питере напечатать с негатива 13х18 ?

Геликоид решит все проблемы тонкой подстройки.

А как же в минилабах переходили с формата на формат? Оператор просто заменял кассету с бумагой и объективный блок. При этом отвёртками для точной подстройки он не пользовался. Вынул-сунул вот и всё.

В минилабах наладчик при запуске машины в эксплуатацию каждый формат (объектив) настраивал с помощью МИРы. В случае с трансфокатором настраивался минимальный и макс. масштаб. И мужики, как такая мысль: использовать форматную камеру, закрепив её на надежное основание. Даже ругаемый нами цветной Крокус имеет достаточно жесткий конструктив, чтобы спокойно выдержать какую-нибудь деревяшку, а то и не очень тяжелый кардан. В качестве осветителя использовать светодиодную панель.
Пишу в качестве "затравки". Мне пока не надо. Но у товарища есть Беларусь - 2 на выброс, и если он перестанет хандрить...

интересный вариант http://www.apug.org/forum/index.php?threads/building-an-8-x-10-enlarger.50544/

nebrit писал: Геликоид решит все проблемы тонкой подстройки.

я имел в виду подстройку параллельности негативной рамки и объективной доски

Параллельность объективной доски и столешницы (основания) вас не волнует?
Коли вы сумеете ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ усечённой пирамиды добиться параллельности её верхней и нижней граней, то ваших навыков с лихвой хватит и на то, чтобы построить параллелепипед с параллельными верхней и нижней гранью, нижнюю грань которого вы намертво приклеите к верхней грани пирамиды, в которой у вас будет объектив, на верхнюю грань параллелепипеда, которая будет со стеклом, вы кладёте плёнку, а на плёнку молочное стекло, а ещё выше прецизионность уже не нужна вовсе. Хоть коробкой от обуви накрывайте да лампочку внутрь этой коробки пихайте. Лишь бы не загорелось.

от: Михаил У.
Подскажите, пожалуйста, как сделать такой увеличитель под 5x7?
Есть ли какие-нибудь статьи в сети по этому поводу или у Вас может быть инструкция?

Сделать можно сотней разных способов, первый свой увеличитель 13х18 я сделал в седьмом классе вообще из папье-маше (картон, газета и крахмальный клейстер). Уже позже (всё ещё школьником) ваял из фанеры, стеклотекстолита и дюраля. Но мне тогда было довольно просто, ибо снимал на пластинки и не нужно было делать качественную кадровую рамку.

Беда обычных увеличителей 13х18 - мало жёсткости (у 138-го Дурста точно мало) и по-уму нужно юстировать при каждом изменении масштаба печати. Кроме того, всё это страшно объёмно и тяжело. Основной вывод после некоторого количества сделанных "карманных" увеличителей 13х18 - нужно делать всё по другому, чем у обычных увеличителей. Если у нормальных увеличителей очень важна тяжеленная база (столешница или постамент) и крепление стойки, то в карманном варианте можно вообще не использовать столешницу, а вся жёсткость конструкции определяется не нижней частью увеличителя, а верхней. Никакую пирамиду делать не нужно - сложно, глупо и непрактично. Я бы для начала посоветовал простую этажерную конструкцию с четыремя вертикальными уголками по углам конструкции. Размер между ними определяется размером прижимной рамки для бумаги. Жёсткость обеспечивается обшивкой этих уголков со всех сторон листовым материалом типа стеклотекстолит, дюраль, жесть, фанера и пр., крепить лучше на эпоксидку и вытяжные заклёпки. В самой нижней части уголки с боков не обшиваются - там оставляется свободное место для прижимной рамки (для запихивания в неё фотобумаги и первоначальной юстировки по высоте) и для доступа рук при замахивании. Нижние торцы уголков являются ножками карманного увеличителя, к ним можно приделать регулировочные ножки на винтах для столов, чтобы конструкция устойчиво устанавливалась на любое покрытие. Горизонтальными рёбрами жёсткости являются: верхняя крышка - её лучше делать из дюраля, чтобы она являлась радиатором для привинчиваемых к ней снизу светодиодов, объективная панель - лучше тоже из дюраля, прижимная рамка для бумаги - она надёжно привинчивается к уголкам после юстировки. Собственно говоря, при аккуратном изготовлении увеличителя - это единственное место регулировки и юстировки. Ни в коем случае не нужно использовать никакого геликоида, от него потом только вред может быть.
Можно использовать любую фирменную кадровую рамку для листа плёнки, но венцом моих самоделок была тривиальная конструкция из пары свинчивающихся между собой стальных планок. В одну свинчивающуюся пару я зажимал одну длинную сторону листа, а в другую - противоположную (по три винтика М3). Для удобства переноски и вставления в увеличитель одна из планок делалась Г-образной. За торчащую часть планки одна из пар вводилась в паз в задней части увеличителя (окна для плёнки), а передняя просто лежала на направляющих (на световом экране с кадровым окном) и натягивалась гирькой через блок с роликом (замечательный тонкий шнурок вырвал из самописца). Система из палок и верёвок, но плоскостность плёнки и точность положения получались просто замечательные. Про стоимость конструкции и сравнении со стоимостью свежей фирменной рамки 13х18 можно даже и не упоминать. Щель для вставления плёнки закрывается планкой на петлях или приклеенным чуть выше отрезком чёрной ткани. Световые экраны с окнами рекомендую сделать как выше плёнки, так и под ней. Молочное стекло (пластик) искать как можно более прозрачный. Примерное расстояние между плёнкой и бумагой 30х40см при использовании 210мм объектива - порядка 1м. Нужно только не забывать при конструировании, что реальный фокус всяких Родагонов и Компононов отнюдь не то, что на них написано - 210мм, и типа 200-201мм. Никон всегда намного честнее. Можно использовать и 180мм объективы - будет похуже, но покомпактнее. Из 180мм я бы рекомендовал Родагон - он достаточно удачен для такого небольшого 2.4-х масштаба увеличения с кадра 13х18.

ЗЫ. Юстировку очень просто осуществлять с помощью двух планок с винтами (упираемыми в поверхность рабочего стола), вставляемых под прижимной столик для бумаги. Крутим винты и регулируем высоту углов столика, печатаем или смотрим в девайс. После окончания юстировки, крепим столик насмерть через его торцы или с помощью дополнительных горизонтальных уголков.

Способ клепания пирамиды - у вас тоже пирамида, как на неё ни смотри, - зависит от рукастости строящего её. Если он больше слесарь, нежели столяр, то начнёт с уголков, заклёпок и винтиков с гаечками. Ежели скорее столяр, чем слесарь, то уголки и заклёпки ему ни в какую кочерыжку не упёрлись. Запиливаем фанерку на ус + клей "Титебонд" или "Момент-столяр 4D" (а хошь и обычный 2D) и никаких гвоздей. Можно изнутри пустить штапик 10х10. Проделать дыры в стенках пирамиды, чтобы туда руки просовывать с масками - это если пожелает, то и сам догадается, как проделать, какие именно и где. Если не слесарь и не столяр, и руки-крюки, то пущай покупает 138-ой Дурст. (Если место под него есть).

Ну и чтобы не разоряться на геликоид, я бы объективную доску крепил четырьмя шурупами через набор прокладок, кои при юстировке фокусирования добавлял или убавлял, после чего затянул шурупы покрепче и навсегда.

Проблема найти ровную не пропеллером фанерку пятислойную. Но всяко меньшая, чем с дюралью связываться и вонючим текстолитом.

Дибонд идеально ровный. Если выкройку, как и положено, сделать на ЧПУ, то кол-во гвоздиков, винтиков и прочего уменьшится на порядок. И объем работы будет минимальным. Но кому это надо? Я бы сделал, но тут и на 9х12 плёнку кое-как хватает...

Ладно руки вы туда просунете, а как через этот огород разглядеть что вы маскируете я не понимаю, тут вообще кто-нибудь реально печатает? Здание например с белыми колоннами, нужно каждую колонну с солнечной стороны пропечатать через лист с отверстием, или просветы между деревьями, лист нужен большой, чтобы не задеть остальное изображение, и.т.д., иногда не то что уголки обшитые листами, штанга увеличителя здорово мешает.

от: nebrit

Способ клепания пирамиды - у вас тоже пирамида, как на неё ни смотри, - зависит от рукастости строящего её.

С какой стороны не смотри, а видишь только самый обычный прямой угол, что позволяет не засорять голову всякой фигнёй, а самое главное - очень просто подстраивать и даже полностью перестраивать увеличитель, по параллельным уголкам спокойно передвигаются вверх-вниз плоскости плёнки, бумаги, светильника и объектива.

от: nebrit

Проблема найти ровную не пропеллером фанерку пятислойную.

Делал и из фанеры, берётся обычная бакелизированная фанера ФБС-1 (бывает толщиной от 6 до 30мм) и никаких проблем.

от: Корр

Дибонд идеально ровный.

Полное говно этот дибонд для этих целей, там всю нагрузку держат два тонюсеньких (0.3мм) листика люлялия - жёсткого увеличителя точно не получится.

от: slavatokar

Ладно руки вы туда просунете, а как через этот огород разглядеть что вы маскируете я не понимаю, тут вообще кто-нибудь реально печатает?

Всё идеально видно, а если шея жирафа, то можно переднее окно сделать и побольше, хоть до самого объектива. Никто не мешает промоделировать весь процесс и построить модель увеличителя из подсобных материалов и камеры ещё до начала проектирования.

от:slavatokar

Здание например с белыми колоннами, нужно каждую колонну с солнечной стороны пропечатать через лист с отверстием, или просветы между деревьями, лист нужен большой, чтобы не задеть остальное изображение, и.т.д., иногда не то что уголки обшитые листами, штанга увеличителя здорово мешает.

Подробнее

ГЫ... учитесь правильно маскИровать! Штанга увеличителя обычно сильно мешает только танцорам. Если кадр сложный, то его разбивают на несколько участков и уже потом с ними по очереди работают. Никто не запрещает сначала выделить текущую рабочую область одной маской с окном, а уже потом в этой части кадра работать второй рукой со второй уже небольшой маской с окном. Задачи, которые мы ставим перед собой, правильнее последовательно упрощать, а не усложнять. Разумеется (это и ежу ясно), у компактного карманного увеличителя много ограничений и он не так удобен, как полноценный профессиональный весом в три центнера (достаточно жёсткие Дурсты 139G или L1300), но весь смысл его в том, что даже при всех своих ограничениях он способен выдавать замечательный результат и при этом он крайне оперативен, особенно при печати правильно проэкспонированных кадров. Хотите печатать только "контакты" - делаете минимальных размеров, хотите большого удобства при объёмной работе с кадром - делайте с запасом по размерам с постепенным переходом к обычному фирменному увеличителю.

домашний простейший жёсткий и компактный одноформатный увеличитель под бумагу 30х40см? - Я бы для начала посоветовал простую этажерную конструкцию с четыремя вертикальными уголками по углам конструкции.

Почему не пирамида? Увеличитель же одноформатный.

очень просто подстраивать и даже полностью перестраивать увеличитель

Нахрена одноформатный увеличитель перестраивать и подстраивать более одного раза за всю евонную жизнь?

Полное говно этот дибонд для этих целей

Дибонд говно для вашего увеличителя. Для пирамиды вполне годится. Но без заклёпок и уголков не получится. А если в дибонде прорезать большие дыры, тогда уж толку от него мало. Но можно не прорезать и не маскировать.

nebrit писал: Параллельность объективной доски и столешницы (основания) вас не волнует?

если освою юстировку с помощью зеркал, можно будет выставлять параллельно любые две плоскости, сперва кадровую с рамкой для бумаги, потом объективную с ней же.

1. Высчитываете нужный вам масштаб М:1.
2. Берёте объектив, под который проектируете, и впендюриваете его в какую нибудь досочку. Временно.
3. Берёте осколок стекла, рисуете на нём две параллельные риски тонюсеньким маркером на расстоянии S друг от друга.
4. Рисуете на бумажке две параллельные риски маркером на расстоянии S*М друг от друга. Кладёте бумажку на пол.
5. На стекло кладёте чё-нить светящееся.
6. Каким-то макаром, удерживая стекло над объективом, добиваетесь, чтобы риски спроецировались резко на риски на бумаге.
7. Фиксируете положение объективной доски и стекла с рисками в пространстве любым способом.
8. Рулеткой измеряете пару нормалей по обе стороны объектива до стёклышка и до бумаги.
9. Можно рисовать чертёж в натуральную величину.
...

При должной аккуратности параллельность того, другого и третьего получится при сборке автоматически. Останется потом отловить пару-тройку миллиметров от объектива до плёнки.

спасибо, идею запомнил.

Купил себе магнитарус 13х18 сейчас буду его приводить в чувство, в принципе компактный такой увеличитель, места немного занимает.

Обьектив пока нашел Apo-Gerogon 9/240, лампа опаловая 500 ватт.