от: sciurollo
В общем, ДД очень не очень.
Что весьма странно, потому что ДД у этой камеры весьма хорош.
Правда, на 8-битных jpg прямо из камеры это может быть не особо заметно, в полной мере ДД можно оценить по нормальным 14-битным RAW - оттуда можно получить практически что угодно, тени тянутся прекрасно и без шума, хотя света, конечно, лучше не выбивать - тогда и raw не поможет.
от: sciurollo
Иногда ощущение, что на телефон снято.
На jpg из камеры бывает запросто.
от: sciurollo
Экспозамер в камере тоже какой-то странный. То пересвечивает кадр, то все темное.
В целом особых претензий к экспозамеру нет, многое зависит от способов съемки.
Например, если я для пейзажа наклоняю камеру объективом немного вниз, чтобы сфокусироваться по переднему плану или на гиперфокальное расстояние, а потом располагаю камеру горизонтально, что позволяет захватить в кадр небо, в итоге будет пересвет - камера замерила экспозицию при фокусировке по более темной земле, и сняла более яркий кадр с небом, считая, что освещенность осталась прежней, как у земли.
Или снимаю закат на фоне зданий в городе - будет или проработанное небо и темные здания - оптимальный вариант, потому что потом из raw эти темные здания прекрасно вытягиваются в нормальные (не забываем про то, что это сам по себе контрастный сюжет), или светлые здания но темное небо.
Для достижения желаемого результата требуются несколько простых действий:
1. При необходимости пользоваться кнопкой фиксации экспозиции (звездочка).
2. При необходимости переключать режим экспозамера.
3. В сложных условиях - пользоваться Live Live, где сразу видно освещение всех частей кадра, каким оно получится, и не стесняться пользоваться экспокоррекцией. Также можно включить гистограмму в Live View, но обычно и так всё неплохо видно по экрану.
4. Проверять снятые кадры, и при необходимости делать дубли, заранее задав экспокоррекцию в нужную сторону.
5. Пользоваться возможностями, которые дают raw файлы. Недоэкспонированные кадры вытягиваются очень легко. А за отсутствием пересвета лучше следить при съемке.
от: sciurollo
Шумы на ИСО800 явно различимы!
Это 24 Мп на APS-C матрице. При той же плотности светочувствительных элементов это более 50 Мп на полнокадровой матрице. То есть даже Canon 5Ds при его 50 Мп отстает по плотности светочувствительных элементов - а у него, кстати, максимальное ISO 6400 (расширенное до 12800, при том что у 200D расширенное ISO сделали вообще 51200 из маркетинговых соображений). Поэтому шум на ISO 800 вполне может появляться.
Правда, снимая на ISO 800, вполне можно получать хороший результат. Более того, до 3200 можно получить неплохие кадры, в некоторых сюжетах, с постобработкой фото. А если ещё и с ресайзом до 6 Мп - фото снятые на ISO 3200 могут выглядеть прекрасно для такого ISO.
Если нужна высокая светочувствительность без шумов - есть полнокадровые камеры с относительно небольшим количеством мегапикселей (и относительно невысокой их плотностью). Чудес от 200D в этом плане ожидать сложно.
от: sciurollo
И в целом никакой звенящей резкости на фото я не обнаружил.
Не забывайте про те самые 24 Мп на APS-C матрице)) Да ещё с оптическим низкочастотным (противомуаровым) фильтром перед матрицей (который как раз и подмыливает мелкие детали - работа у него такая), да ещё с фильтром Байера перед матрицей (благодаря которому любой цветной пиксель на итоговом изображении - это интерполяция с нескольких датчиков матрицы), да ещё с не вполне идеальными объективами.
Хотите резкость повыше - Canon 5Dsr с другой конструкцией фильтра низких частот. Или берите камеру с матрицей Foveon без фильтра Байера.
А если на 200D - попробуйте на него установить, к примеру, Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Art Canon EF, или какой-нибудь Zeiss Otus - резкость станет получше, но всё равно не идеальной))
На практике хорошую резкость можно получить со многими объективами, даже недорогими (к примеру, Canon 50mm, 40mm STM, да и с китовым можно попробовать), при соблюдении ряда условий:
1. Использовать для каждого объектива ту диафрагму, на которой он максимально резок. Допустим, для Canon EF 40mm STM это F4, для многих объективов - диапазон между F4 и F5,6. У некоторых объективов оптимальная резкость в районе F8-F9. Некоторые объективы мылят на любой диафрагме - неудачный экземпляр объектива, некорректная работа электроники, механизма автофокуса, смещены линзы от удара / падения, и так далее.
Не снимать на полностью открытой диафрагме (если только она не наиболее резкая для данного объектива), и не закрывать диафрагму более чем до F9-F11 во избежание ухудшения качества от дифракции.
2. Использовать короткие выдержки. Для фокусного расстояния 50мм лучше если выдержка будет короче 1/100, оптимально 1/200 и ещё короче. Потому что камера маленькая, легкая, и смаз на длинных выдержках от любого малейшего движения камеры практически гарантирован.
3. По возможности использовать штатив (и отключать стабилизатор в объективе в таком случае), со штатива снимать с пультом дистанционного управления (или используя смартфон как пульт) - чтобы не трогать камеру лишний раз. Со штатива и с рук снимать в Live View (чтобы исключить вибрации от подъема зеркала при съемке каждого кадра).
4. Следить за правильной фокусировкой (фокусироваться в Live View), глубиной резкости, снимать на невысоком ISO.
5. Добавлять резкости в настройках raw-конвертера, а также в графическом редакторе.
Общий принцип - снимайте с качественными объективами, вдумчиво следя за всеми параметрами съемки, помня что камера легкая и легко получить смазанное изображение от малейшего колебания камеры в момент съемки.
И обязательно уделяйте внимание обработке raw и доработке фотографий в графическом редакторе! Это просто необходимо для получения хорошего результата.
Всё-таки 200D требует уделять процессу съемки некоторое внимание и нуждается в постобработке фото для получения хорошего результата. Но позволяет этот результат получить.
