Док-станция Sigma USB Dock. Юстировка объективов Sigma.
Всего 158 сообщ.
|
Показаны 41 - 60
Re[Александр Подмарёв]:
А максимум резкости на 27. Так что микроподстройка подобрана неверно (для работы на этой дистанции и этом фокусном). Жаль, картинку в полноразмер не развернуть, а по такой мелкой сказать что-либо точнее трудно. Первое ощущение, мажет АФ, но с резкостью у самого объектива все ОК - это ж телезум, а не супер-резкий макрофикс вроде ультра-микро-никкора.
Re[srgs]:
" class='link-forum-post' title="
" target="_blank" rel="nofollow">
[/url]
Первый кадр был с отключенной тонкой подстройкой, это для наглядности. А вот следующий уже с подстройкой +3. По тому я и спрашиваю, изменит ли что подстройка объектива на док станции или нет.
Re[Александр Подмарёв]:
от: Александр Подмарёв
Первый кадр был с отключенной тонкой подстройкой, это для наглядности. А вот следующий уже с подстройкой +3. По тому я и спрашиваю, изменит ли что подстройка объектива на док станции или нет.
Станция будет полезна Вам, если на разных фокусных и разных расстояниях до объекта требуется различная микроподстройка. Если одна и та же, то в станции смысла нет. Детализацию в зоне максимальной резкости она не увеличит. Т.е. если повторяете тест на других ФР, и попадаете при текущей поправке в то же 25-ое деление, то смысла в станции для Вас большого нет. Разве что, как отмечал камрад srgs, обновить прошивку объектива или настроить не точность, а режимы следящего автофокуса (вроде, в этой модели объектива такие настройки через станцию предусмотрены).
Re[Nicholaes]:
Понял, спасибо.
Re[srgs]:
Ещё возник вопрос. В моей квартире не достаточно освещения, можно ли использовать вспышку при работе с док станцией? Не повлияет ли это на настройки, если потом буду снимать без вспышки в различных условиях освещённости. Спасибо.
Re[Александр Подмарёв]:
от:Александр Подмарёв
Ещё возник вопрос. В моей квартире не достаточно освещения, можно ли использовать вспышку при работе с док станцией? Не повлияет ли это на настройки, если потом буду снимать без вспышки в различных условиях освещённости. Спасибо.Подробнее
Вспышка срабатывает во время съёмки, когда фокусировка уже выполнена. Следовательно, толку от неё много не будет, как и вреда. Рекомендуется юстировать при достаточном естественном освещении, падающем на мишень с той же стороны, где стоит камера. См. английский текст, касающийся 18-35, на предыдущей странице - эти рекомендации справедливы для любого объектива, различие будет лишь в дистанциях (об этом чуть ниже). Да, и бленду наденьте - боковая засветка может такие чудеса с АФ творить...
В квартире не света, а места мало для работы с таким объективом. Пристреляете Вы его на 6 метрах; на 6 метрах и будет бить точно, а на бесконечности промажет. Для какого-нибудь широкоугольника 6 метров и есть "почти бесконечность", но не для супер-телезума. Так что пристреливайте его по стене дома напротив, как минимум. Пристреливайте в описанном на английском порядке, начиная с бесконечности.
Re[Nicholaes]:
К сожалению я не потяну английский, а с переводчиком галиматья получается. Я уже заказал Док станцию, обещают 10 февраля доставить, буду мучить её. Вспышка нужна для того, что бы лучше разглядеть ГРИП, я думаю не помешает.
Re[Александр Подмарёв]:
от:Александр Подмарёв
К сожалению я не потяну английский, а с переводчиком галиматья получается. Я уже заказал Док станцию, обещают 10 февраля доставить, буду мучить её. Вспышка нужна для того, что бы лучше разглядеть ГРИП, я думаю не помешает.Подробнее
При работе со штатива по неподвижной мишени вспышка нужна примерно как рыбе зонтик. Фокусироваться она не поможет, если не дает дополнительную подсветку во время фокусировки (моя, к примеру, подсвечивает все красной сеткой, т.е. помочь может, но лучше не надо - спектр-то сильно отличный от нормального дневного света, исключительно при котором Вы и будете использовать этот объектив - не в помещении же им снимать); а недостаточность освещения при съемке компенсируется бОльшей выдержкой. Более того, если Вашу сцену подсветить пыхой "в лоб", получите блики на рулетке и на глазах хомяка. Так что может и помешать, причем сильно.
Вечером, если успею, переведу эту инструкцию на русский.
Re[Александр Подмарёв]:
Пыха тут не нужна от слова "совсем". Все равно при юстировке изучаете промежуточные результаты в виде картинки(ок) - делаете контрольный кадр в джипеге и на монике смотрите - где фокус относительно той точки куда стреляли. Ежели света мало, то можно и ИСО приподнять на камере - шумы от высоких ИСО риски на мишени не убьют. Ну и сделайте нормальную мишень, на лазерном или струйнике.. Лист A4 распечатайте - 3 минуты работы... Рулетка совсем уж не в тему, как и короткошерстный хомяк с вытаращенными глазами. Рулетка отсвечивает, цвет у нее не нейтральный, прогибается и пр. фигня.
Re[srgs]:
Естественно когда придёт Док станция сделаю мишень. Хомяка это снял экстренно, для демонстрации моей проблемы. Высокие ИСО очень даже мешают разглядеть где наилучшая резкость, риски не чётко смотрятся. Да и сами говорите, что на фокусировку она не влияет, пых происходит когда уже всё сфокусировалось.
Re[Александр Подмарёв]:
от:Александр Подмарёв
Естественно когда придёт Док станция сделаю мишень. Хомяка это снял экстренно, для демонстрации моей проблемы. Высокие ИСО очень даже мешают разглядеть где наилучшая резкость, риски не чётко смотрятся. Да и сами говорите, что на фокусировку она не влияет, пых происходит когда уже всё сфокусировалось.Подробнее
Зачем?!!! ШТАТИВ!!! И сколь угодно длинные выдержки. ИСО - базовое. А на фокусировку влияет количество света в момент фокусировки: в темноте АФ промахивается чаще. Так что СВЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТАТОЧНЫМ в любом случае. И, повторюсь, не дома с таким телескопом играться, не при свете лампочек. Откройте окно, нацельтесь со штатива на объект вдали, и итерационно подбирайте микроподстройку, пока не найдете максимальную резкость. К черту мишени! Нашли - записали примерно то же значение через станцию, повторили тест. Помните мультик про 38 попугаев? Так вот, "мартышки" внутрикамерной подстройки не совпадают с "попугаями" док-станции. Поэтому одной итерацией точно не обойдетесь.
Re[Александр Подмарёв]:
Правильно, ИСО не принципиально т.к. на штативе и на открытой юстируете (будете юстировать). Я исо поднимал на K-1 до 800, т.к. кадров много и процесс происходит намного быстрее, когда весь диапазон прогоняешь. Для 70-200 там вообще придется стрелять очень много по нескольким диапазонам фокусных ежели через USB-док гнать - времени жалко. А у меня при нормальном освещении на K-1 что 100, что 1600 - один фиг - риски шикарно видны - про шум можно забыть.
Кстати, на длинном конце нормальная резкость для 70-200 только от 8-ки и чудес от этой линзы ждать не стоит - не фиксы и не арт-оптика все-таки.
Кстати, на длинном конце нормальная резкость для 70-200 только от 8-ки и чудес от этой линзы ждать не стоит - не фиксы и не арт-оптика все-таки.
Re[srgs]:
Тут речь про Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM Sports. Как его в квартире юстировать по мишени, особенно на длинном конце - слабо себе представляю. Бесконечность на 5-6 метрах для него явно юстировать не стоит.
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Тут речь про Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM Sports. Как его в квартире юстировать по мишени, особенно на длинном конце - слабо себе представляю. Бесконечность на 5-6 метрах для него явно юстировать не стоит.Подробнее
Да... но там юстируется через USB-док середины диапазонов, не знаю, конечно, для этой оптики конкретно какой там крайний, но, возможно, будет диапазон от 400-600 (выставляем на 500), хотя один фиг - далеко ))) Нужен длинный коридор )))
Re[srgs]:
Нашел картинку:
Кх-м... Ну о-о-о-чень длинный коридор нужен.
Кх-м... Ну о-о-о-чень длинный коридор нужен.
Re[Nicholaes]:
нда... жестко ))) 16 точек минимум надо прогнать... подумаешь - что такое можно свершить лишь под алкогольным допингом )))
Re[srgs]:
от: srgs
нда... жестко ))) 16 точек минимум надо прогнать... подумаешь - что такое можно свершить лишь под алкогольным допингом )))
И не по одному разу. ))) Я со своей 18-35 задолбался туда-сюда ее перетыкать. А с этим телескопом еще и мышцы накачать можно, пока юстируешь.
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Нашел картинку:
Кх-м... Ну о-о-о-чень длинный коридор нужен.Подробнее
Может быть как раз этого и достаточно, что на картинке. У меня коридор 10 метров, но темно, окно только одно в конце коридора, так что в любом случае только вспышка. Ну а всё что дальше 10 метров, то уже летом отюстирую через открытое окно.
Re[Александр Подмарёв]:
от:Александр Подмарёв
Может быть как раз этого и достаточно, что на картинке. У меня коридор 10 метров, но темно, окно только одно в конце коридора, так что в любом случае только вспышка. Ну а всё что дальше 10 метров, то уже летом отюстирую через открытое окно.Подробнее
Однозначно так и придется сделать и это отнюдь не худший вариант... Либо пыха, либо настольной лампой мишень подсветить.
Перевод
1 - Camera Micro adjust set to 0 aperture to f5.6, dock adjustments all on 0.
Дословно: камерная микроподстройка установлена на 0; диафрагма 5,6; подстройки средствами док-станции установлены на 0.
Комментарий: 5,6 выбрано для конкретной модели объектива, поскольку, вероятно, при его ФР и светосиле на полностью открытой можно вообще не понять, в какую сторону он промахивается. Если понятно, недолет или перелет, можно пробовать и на открытой. Ну и второе соображение - на бесконечности на открытой диафрагме обычно не снимают, так что во избежание фокус-шифта, возможно, действительно есть смысл прикрываться.
2 - Camera on tripod.
Дословно: камера на штативе.
3 - Set test chart at 45 degree angle about 3.5-4 meters away and adjust infinity first, measure from centre target of the test chart to the actual sensor plane marked as a circle with a line through it on the camera body, please forgive the explanations as some users from other systems may not be as technically minded as the Sigma group :-).
Дословно: установите тестовую мишень под углом 45 градусов на расстоянии около 3-4 метров, и сперва настройте бесконечность, измеряя от центра мишени до плоскости сенсора, отмеченной на корпусе камеры как линия, проходящая через круг. Прошу простить за эти объяснения, поскольку некоторые пользователи не настолько продвинуты в техническом плане, как группа пользователей камер сигма.
Комментарий: зачем что-то измерять, я толком не понял. Использовал несколько другую методу борьбы с этим объективом; поясню отдельно по завершении перевода.
4 - Camera set to .jpg fine as this allowed quick viewing on the computer with enough detail to see the required adjustments.
Дословно:камера установлена в режим "высококачественный jpeg", что позволяет быстро просматривать результат на экране компьютера с детализацией, достаточной для оценки точности фокусировки.
Комментарий: речь идет о камере Sigma SD1m; камерный jpeg у камер сигма настолько оставляет желать лучшего, что большинство его просто отключает, и снимает исключительно в рав. Однако для нужд этого теста камеру рекомендуют переключить в jpeg. SD1m позволяет снимать, будучи подключенной через USB к компьютеру, и просматривать результат на мониторе, даже не сохраняя его на карту памяти. Это значительно удобнее и точнее, чем попытка разглядеть что-то на экране камеры, даже при максимальном увеличении. Для других камер возможны другие способы подключения - Wi-Fi, BT, ets.
5 - 3 shots each at 18mm then 24mm then 28mm & finally 35mm first as it was, 2nd after manually rotating the focus past the focus point so autofocus searches back on itself, then manually rotate the focus short of the focus point so autofocus searches forward to get a lock. I found that with a proper test chart all 3 shots did not to vary in the lock position obtained, if you get a different lock position then the camera body may need service as it should easily be the same on a test chart like this one.
НЕ ДОСЛОВНО, А ПО СМЫСЛУ: три снимка на каждом из фокусных 18, 24, 28 и, наконец, 35 мм; первый "как есть", второй после вращения кольца фокусировки к бесконечности, третий после вращения кольца фокусировки к МДФ. Во всех трех случаях фокус должен попадать одинаково. Если это не так, камеру нужно нести в сервис.
Комментарий: это проверка на то, одинаково ли отрабатывает АФ из разных начальных положений фокусировки. Если не одинаково, то станция с этим справиться не поможет, но, помимо вариантов с сервисом, можно всегда ДО фокусировки подкрутить руками кольцо в нужную сторону - в ту, по которой и пристреливать объектив. Т.е. скажем, пристреляли для движения от бесконечности, и при съемке перед полунажатием спуска рукой поворачиваем кольцо на бесконечность. Если, конечно, при движении в одну сторону АФ всегда попадает в одно и то же место. Если же он хаотически мажет - тут уже беда.
6 - View DoF on a computer not on the camera screen, zoom in to get a precise view and keep some shots as a reference if adjustment is needed
Дословно: Контролируйте ГРИП не по экрану камеры, а по экрану компьютера, с увеличением. Сохраните несколько снимков в качестве референсных, если понадобится дальнейшая юстировка.
Комментарий: второе предложение не понял.
7 - Adjust via the dock as required.
Дословно: настройте через док-станцию, как нужно.
Комментарий: вот в этом-то вся и проблема. Об этом ниже, после перевода.
8 - When you are happy with the settings do a random selection of shots at different FL's and distances past 2.5 meters to check real world operation, no point in going further if this first block from 2.5m - infinity is not correct, this first block is key to getting the other blocks correct.
Дословно: если вы удовлетворены результатом, сделайте натурные тесты на разных фокусных и на разных расстояниях, свыше 2,5 метров. Невозможно двигаться дальше, пока не настроен участок от 2,5 метров до бесконечности на всех фокусных. Этот участок является ключевым для настройки остальных.
9 - Do the .5 meter adjustment (block next shortest from infinity) in a similar way. no need for real world check if things go rite as adjustments seem to be a bit less critical as you get closer to the subject.
По смыслу: выполните настройку следующего блока, 0,5 м, аналогичным образом.
10 - Open aperture to f1.8 and I replaced the test chart with a ruler at 45 degrees to get critical focus points (down to the millimeter), adjust at .35 meter, remember to check all FL's after adjustment even if you change only one of them.
Дословно: откройте диафрагму до 1,8 и замените тестовое изображение на линейку, установленную под 45 градусов, чтобы контролировать ГРИП с точностью до миллиметра. Настройте блок 0,35 м, не забывая контролировать все фокусные расстояния, даже если редактировали только на одном.
Комментарий: ключевое предложение - последнее. Справедливо всегда, не только на этом блоке.
11 - Check and if needed adjust the final .28 meter and when OK you are done.
Дословно: проверьте и настройте последний участок, 0,28 м, и, если все хорошо, на этом работа завершена.
The Test Chart I made up for the infinity & .5 meter adjustments is available here http://members.iinet.net.au/~winperth/TEST%20CHART.j... it can be printed on A4 or similar sized stock and stuck to a board, just click on it and drag it to your desktop, it should be about 477k file.
Дословно: тестовое изображение, которое я сделал для настройки бесконечности и 0,5 метра, доступно здесь: (см ссылку в оригинале); оно может быть напечатано на А4 или подобном формате и наклеено на доску; кликните по ссылке или перетащите к себе на рабочий стол; файл должен иметь размер примерно 477 килобайт.
Теперь мои комментарии; опыт мучительно-долгой битвы с 18-35. Как оно на других зумах, точно сказать не могу, но предполагаю, примерно так же.
1. Все точки влияют друг на друга. Подстроив бесконечность на одном ФР, неизбежно затронешь ее и на другом. По моим наблюдениям, центральные значения ФР влияют на крайние сильнее, чем в обратную сторону. Т.е. порядок настройки бесконечности по фокусным (в этом автор прав - начинать надо именно с нее!): 24-28-35-18.
2. Некоторые связки объектив-камера не могут быть настроены при нулевой коррекции в камере. Например, мою пару SD1m и 18-35/1,8 Art удается настроить только при камерной микроподстройке не меньше -5. Т.е. -5 в камере, и -20 (предел) для какого-то из параметров объектива.
3. Мой алгоритм несколько отличается от переведенного. Различие в части использования микроподстройки. Я ищу оптимальную точку при помощи микроподстройки, после чего примерно такое же значение прописываю в объектив. Но, как я и говорил выше, "мартышки" внутрикамерной микроподстройки не совпадают с "попугаями" док-станции.
То есть выглядит все примерно так: камера на штативе, все по нулям, работаю с бесконечностью. Нахожу оптимальную микроподстройку для каждого ФР, записываю на бумажку, шью эти значения в объектив и возвращаю его на камеру. Возвращаю микроподстройку в ноль или в начальное значение (если оно уже определено для данного объектива), контролирую результат, подстраиваю средние фокусные, в случае моего объектива это 24 и 28 мм. После того, как они начинают попадать в точку, перехожу к крайним фокусным. Потом возвращаюсь к средним, и так несколько раз. После чего перехожу к следующему диапазону расстояний, 0,5 метра для 18-35 (и 15 метров для 150-600). По завершении работы со следующим диапазоном имеет смысл проверить и при необходимости подкорректировать бесконечность.
4. Для 18-35 в связке с Sigma SD1m (судя по тому, что писал в теме про 18-35 ЧКФР Полесов, в связке с Canon EOS 7D та же история) критичной является боковая засветка линзы. Даже если этот боковик не попадает в кадр и не портит изображение, АФ сходит с ума. В данный момент проверяю идеи по способам борьбы с этой проблемой; если кто-то может сделать фото 7D со снятым объективом, буду признателен. У SD1m есть достаточно большой зазор между опущенным зеркалом и низом шахты; в этот зазор виден датчик АФ. Я предположил, что имеет место прямая засветка датчика АФ от боковика, прошедшего через систему линз объектива, и ограничил ее при помощи черной бархатной картонки с отверстием на уровне центра датчика, вложенной в шахту. Тем самым я "обрезал" крайние точки АФ. Т.е. на данный момент в зазор я вижу свою картонку, а не датчик. И АФ по центральной работает с 18-35 ощутимо лучше. До того он хаотично мазал, и мне далеко не сразу удалось понять, что происходит это в зависимости от световых условий. Эти опыты еще не завершены; занимаюсь ими в вялотекущем режиме.
Дословно: камерная микроподстройка установлена на 0; диафрагма 5,6; подстройки средствами док-станции установлены на 0.
Комментарий: 5,6 выбрано для конкретной модели объектива, поскольку, вероятно, при его ФР и светосиле на полностью открытой можно вообще не понять, в какую сторону он промахивается. Если понятно, недолет или перелет, можно пробовать и на открытой. Ну и второе соображение - на бесконечности на открытой диафрагме обычно не снимают, так что во избежание фокус-шифта, возможно, действительно есть смысл прикрываться.
2 - Camera on tripod.
Дословно: камера на штативе.
3 - Set test chart at 45 degree angle about 3.5-4 meters away and adjust infinity first, measure from centre target of the test chart to the actual sensor plane marked as a circle with a line through it on the camera body, please forgive the explanations as some users from other systems may not be as technically minded as the Sigma group :-).
Дословно: установите тестовую мишень под углом 45 градусов на расстоянии около 3-4 метров, и сперва настройте бесконечность, измеряя от центра мишени до плоскости сенсора, отмеченной на корпусе камеры как линия, проходящая через круг. Прошу простить за эти объяснения, поскольку некоторые пользователи не настолько продвинуты в техническом плане, как группа пользователей камер сигма.
Комментарий: зачем что-то измерять, я толком не понял. Использовал несколько другую методу борьбы с этим объективом; поясню отдельно по завершении перевода.
4 - Camera set to .jpg fine as this allowed quick viewing on the computer with enough detail to see the required adjustments.
Дословно:камера установлена в режим "высококачественный jpeg", что позволяет быстро просматривать результат на экране компьютера с детализацией, достаточной для оценки точности фокусировки.
Комментарий: речь идет о камере Sigma SD1m; камерный jpeg у камер сигма настолько оставляет желать лучшего, что большинство его просто отключает, и снимает исключительно в рав. Однако для нужд этого теста камеру рекомендуют переключить в jpeg. SD1m позволяет снимать, будучи подключенной через USB к компьютеру, и просматривать результат на мониторе, даже не сохраняя его на карту памяти. Это значительно удобнее и точнее, чем попытка разглядеть что-то на экране камеры, даже при максимальном увеличении. Для других камер возможны другие способы подключения - Wi-Fi, BT, ets.
5 - 3 shots each at 18mm then 24mm then 28mm & finally 35mm first as it was, 2nd after manually rotating the focus past the focus point so autofocus searches back on itself, then manually rotate the focus short of the focus point so autofocus searches forward to get a lock. I found that with a proper test chart all 3 shots did not to vary in the lock position obtained, if you get a different lock position then the camera body may need service as it should easily be the same on a test chart like this one.
НЕ ДОСЛОВНО, А ПО СМЫСЛУ: три снимка на каждом из фокусных 18, 24, 28 и, наконец, 35 мм; первый "как есть", второй после вращения кольца фокусировки к бесконечности, третий после вращения кольца фокусировки к МДФ. Во всех трех случаях фокус должен попадать одинаково. Если это не так, камеру нужно нести в сервис.
Комментарий: это проверка на то, одинаково ли отрабатывает АФ из разных начальных положений фокусировки. Если не одинаково, то станция с этим справиться не поможет, но, помимо вариантов с сервисом, можно всегда ДО фокусировки подкрутить руками кольцо в нужную сторону - в ту, по которой и пристреливать объектив. Т.е. скажем, пристреляли для движения от бесконечности, и при съемке перед полунажатием спуска рукой поворачиваем кольцо на бесконечность. Если, конечно, при движении в одну сторону АФ всегда попадает в одно и то же место. Если же он хаотически мажет - тут уже беда.
6 - View DoF on a computer not on the camera screen, zoom in to get a precise view and keep some shots as a reference if adjustment is needed
Дословно: Контролируйте ГРИП не по экрану камеры, а по экрану компьютера, с увеличением. Сохраните несколько снимков в качестве референсных, если понадобится дальнейшая юстировка.
Комментарий: второе предложение не понял.
7 - Adjust via the dock as required.
Дословно: настройте через док-станцию, как нужно.
Комментарий: вот в этом-то вся и проблема. Об этом ниже, после перевода.
8 - When you are happy with the settings do a random selection of shots at different FL's and distances past 2.5 meters to check real world operation, no point in going further if this first block from 2.5m - infinity is not correct, this first block is key to getting the other blocks correct.
Дословно: если вы удовлетворены результатом, сделайте натурные тесты на разных фокусных и на разных расстояниях, свыше 2,5 метров. Невозможно двигаться дальше, пока не настроен участок от 2,5 метров до бесконечности на всех фокусных. Этот участок является ключевым для настройки остальных.
9 - Do the .5 meter adjustment (block next shortest from infinity) in a similar way. no need for real world check if things go rite as adjustments seem to be a bit less critical as you get closer to the subject.
По смыслу: выполните настройку следующего блока, 0,5 м, аналогичным образом.
10 - Open aperture to f1.8 and I replaced the test chart with a ruler at 45 degrees to get critical focus points (down to the millimeter), adjust at .35 meter, remember to check all FL's after adjustment even if you change only one of them.
Дословно: откройте диафрагму до 1,8 и замените тестовое изображение на линейку, установленную под 45 градусов, чтобы контролировать ГРИП с точностью до миллиметра. Настройте блок 0,35 м, не забывая контролировать все фокусные расстояния, даже если редактировали только на одном.
Комментарий: ключевое предложение - последнее. Справедливо всегда, не только на этом блоке.
11 - Check and if needed adjust the final .28 meter and when OK you are done.
Дословно: проверьте и настройте последний участок, 0,28 м, и, если все хорошо, на этом работа завершена.
The Test Chart I made up for the infinity & .5 meter adjustments is available here http://members.iinet.net.au/~winperth/TEST%20CHART.j... it can be printed on A4 or similar sized stock and stuck to a board, just click on it and drag it to your desktop, it should be about 477k file.
Дословно: тестовое изображение, которое я сделал для настройки бесконечности и 0,5 метра, доступно здесь: (см ссылку в оригинале); оно может быть напечатано на А4 или подобном формате и наклеено на доску; кликните по ссылке или перетащите к себе на рабочий стол; файл должен иметь размер примерно 477 килобайт.
Теперь мои комментарии; опыт мучительно-долгой битвы с 18-35. Как оно на других зумах, точно сказать не могу, но предполагаю, примерно так же.
1. Все точки влияют друг на друга. Подстроив бесконечность на одном ФР, неизбежно затронешь ее и на другом. По моим наблюдениям, центральные значения ФР влияют на крайние сильнее, чем в обратную сторону. Т.е. порядок настройки бесконечности по фокусным (в этом автор прав - начинать надо именно с нее!): 24-28-35-18.
2. Некоторые связки объектив-камера не могут быть настроены при нулевой коррекции в камере. Например, мою пару SD1m и 18-35/1,8 Art удается настроить только при камерной микроподстройке не меньше -5. Т.е. -5 в камере, и -20 (предел) для какого-то из параметров объектива.
3. Мой алгоритм несколько отличается от переведенного. Различие в части использования микроподстройки. Я ищу оптимальную точку при помощи микроподстройки, после чего примерно такое же значение прописываю в объектив. Но, как я и говорил выше, "мартышки" внутрикамерной микроподстройки не совпадают с "попугаями" док-станции.
То есть выглядит все примерно так: камера на штативе, все по нулям, работаю с бесконечностью. Нахожу оптимальную микроподстройку для каждого ФР, записываю на бумажку, шью эти значения в объектив и возвращаю его на камеру. Возвращаю микроподстройку в ноль или в начальное значение (если оно уже определено для данного объектива), контролирую результат, подстраиваю средние фокусные, в случае моего объектива это 24 и 28 мм. После того, как они начинают попадать в точку, перехожу к крайним фокусным. Потом возвращаюсь к средним, и так несколько раз. После чего перехожу к следующему диапазону расстояний, 0,5 метра для 18-35 (и 15 метров для 150-600). По завершении работы со следующим диапазоном имеет смысл проверить и при необходимости подкорректировать бесконечность.
4. Для 18-35 в связке с Sigma SD1m (судя по тому, что писал в теме про 18-35 ЧКФР Полесов, в связке с Canon EOS 7D та же история) критичной является боковая засветка линзы. Даже если этот боковик не попадает в кадр и не портит изображение, АФ сходит с ума. В данный момент проверяю идеи по способам борьбы с этой проблемой; если кто-то может сделать фото 7D со снятым объективом, буду признателен. У SD1m есть достаточно большой зазор между опущенным зеркалом и низом шахты; в этот зазор виден датчик АФ. Я предположил, что имеет место прямая засветка датчика АФ от боковика, прошедшего через систему линз объектива, и ограничил ее при помощи черной бархатной картонки с отверстием на уровне центра датчика, вложенной в шахту. Тем самым я "обрезал" крайние точки АФ. Т.е. на данный момент в зазор я вижу свою картонку, а не датчик. И АФ по центральной работает с 18-35 ощутимо лучше. До того он хаотично мазал, и мне далеко не сразу удалось понять, что происходит это в зависимости от световых условий. Эти опыты еще не завершены; занимаюсь ими в вялотекущем режиме.