Для съемки человеков, которые не особо позируют для съемки разумно использовать выдержки:
1/60..1/80 если есть хотелка оставить в кадре движение, но если человек прям мотает головой то будет фейл
1/150..1/200 если хотим статику и человек не особо бегает
1/500..1/1000 если прям бегает
В вашем случае 1/150..1/200 - самый язь
За сим стабилизатор для фото вам не нужен, для видео отдельный разговор
Дальше ехаем по дыркам - определяемся нужен нам один человек, много человеков, расположенных на разном расстоянии от камеры, или нам еще и задник нужен - но нафига вам портреты вашего ненаглядного на красивых бокешках? вы-ж показываете что ваш артист был (приглашён
) там-то там-то, тусил (рядом с
) теми-то теми-то, за сим ваши рабочие дырки 2.8+ на широком угле
Ну и бонусом, светосила светосилой но и фокусное тут вопрос - ваш артист не шибко против если вы к нему поближе будите? не думаю что есть смысл фигачить лицевые портреты артиста на мероприятиях (чего ему студию не снять разок?) за сим вам нужны так сказать тулова в интерьерах - тут первый плюс - чем шире угол тем больше света на матрице
эт я к чему
вам реально не нужен ни фикс (задолбаетесь, были бы вы фотографом то носили бы тупо 2 камеры как свадебщики но вы, насколько помню, фотографией побочно заняты) ни светосила
вам нужен рабочий штатник типа 24-70/2.8 и камера с максимальными рабочими исо - у сапога это 1дх, у никона д4, учитывая что ваши стекла не особо подходят для ваших задач (хотя 24-105 в целом норм но на 24 дырки 2.8 вам часто хватит по грип а стоп света выиграете) то яб тупо перешел на д4 + 24-70