Ветка для новичков. Обсуждаем фото - 2

Можно было бы, но одновременно хочется и открытую чтобы объект от фона подвыделить. Но в любом случае имеет смысл попробовать

от:mistfall

Подробнее

не бывалый, но идея понравилась, мысль выползла - ляпну пожалуй, на правах пятницы...

интересно!
не пробовали отделить обьект светом, как я понял, окружаюзее освежение слабое, если не засвечивать комнату пыхами, а бить направленно узким пучком по модели, можно без проблем отделить стопом-двумя...
интересно было бы как вариант поддать свет снизу-сзади из проема двери и окна, предварительно потопав и подняв пыль с пола
так можна и диафрагму поджать без ущерба отделения

от:unreal
...отделить обьект светом, как я понял, окружаюзее освежение слабое, если не засвечивать комнату пыхами, а бить направленно узким пучком по модели, можно без проблем отделить стопом-двумя...

...так можна и диафрагму поджать без ущерба отделения

Подробнее

...и мануальный фокус... :D

от: DMaster
...и мануальный фокус... :D

запросто, особенно если заранее обговорить участок для танца и траекторию движения

Да, в общем требует дальнейшего продолжения экспериментов. И кстати даже если без манульного - фокус на зажатой сам по себе будет значительно шустрее. Спасибо, вариант. Сотовую насадку видимо надо на контурную пыху. Только опять таки объект двигается, если бы стоял было бы все в разы легче - тут видимо нужен ассистент.

Тут мне еще подсказывают что можно мягко подсветить каким-то постоянным источником который не влияет на светотеневой рисунок при снимке с пыхами

от: mistfall
...можно мягко подсветить каким-то постоянным источником который не влияет на светотеневой рисунок при снимке с пыхами

Т.н. "пилотный свет".
Любой фонарик с широким лучом, прикрученный к швабре... :)
Пыхи всё-равно его перебьют...

от: Tany

Сдается, что у большинства в этой ветке уровень до вашего не дотягивает.

вы правы, я ничего не понял

mistfall
Будет намного проще вам помочь, если вы найдете в инете и покажете нам картинку, которую хотите получить.

Потому что сейчас не понятно, осознанно ли вы применяете решения вроде контровой подсветки,
силуэтов, жестких теней и съемки с пола, либо это "так получилось". Когда прояснится, что вы хотели,
будет проще получить решение.

Можно снимать в две вспышки - одна в потолок как заполняющая, вторая - на камере или в руке
как рисующая, но тогда не будет силуэта, а тени полезут на стены.
Если надо свет помягче - носите в руке стойку с зонтом, если пожеще - без зонта.
Можно наоборот, поднять вспышку под потолок чтобы била вниз, наподобие сценарного софита,
тогда заполнять комнату накамерной через отражение, а тень будет прямо под девушкой.
Можно поставить две вспышки друг напротив друга по диагонали (или три - мерседесом),
если направить их вверх - пропадут тени и модель будет одна, если вниз - теней будет несколько, вроде девушка с ними танцует.
В общем мыслей очень много, но непонятно какого результата вы хотите добиться.

Технически, я не работал с Сони, но у Никон есть отключение реальной экспозиции. В этом режиме
камера сама подстраивает экспозицию так, чтобы ей было удобно фокусироватся, а ваши настройки применяет
только в момент съемки.

ЗЫ
Согласен с мыслью подсветить модель так, чтобы отсечь этот свет экспозицией, оставив на кадре только вспышки.
Но тут все упрется в пропорции между необходимой для автофокуса камеры мощностью подсветки,
и мощностью вспышек, которым надо эту подсветку перебить. До известного момента может спасти ИСО, но опять же,
это только эксперименты надо делать.

от:mistfall
Да, в общем требует дальнейшего продолжения экспериментов. И кстати даже если без манульного - фокус на зажатой сам по себе будет значительно шустрее. Спасибо, вариант. Сотовую насадку видимо надо на контурную пыху. Только опять таки объект двигается, если бы стоял было бы все в разы легче - тут видимо нужен ассистент.

Тут мне еще подсказывают что можно мягко подсветить каким-то постоянным источником который не влияет на светотеневой рисунок при снимке с пыхами

Подробнее

Во-первых фокус на зажатой не будет шустрее. Во-вторых камеры уже давно фокусируются на открытой, а диафрагма поджимается только в момент спуска затвора. Отсюда вывод: чтобы автофокус работал лучше, можно выбрать более светосильный объектив, даже если вы прикрываете дырку. По поводу мягкой подсветки - хороший совет. Возможно придётся вручную прибавить мощности вспышек, чтобы эта подсветка действительно не была видна на снимке. Я так понимаю, у ваших вспышек нет пилотного света?

от: Megerko
вы правы, я ничего не понял

Megerko – сама съемка была скорее тестовой, я смотрел как работает синхронизация и вообще что это за хреновина такая, импульсный свет, просто делал это в реальных условиях. Поинтереснее чем фотать для теста скажем себя в кресле в комнате с пульта))) Разумеется было бы наивно надеяться на выдающийся итог с первого же опыта.

Зачем мне ориентироваться на картинке в интернете??? Если я сам не знаю условий в которых придется снимать, не знаю к примеру степени отражающей способности стен окружения, не знаю доступный объем, не знаю какого цвета будет одежда на подруге и прочее. Диагональное расположение, встречное, целенаправленнее высвечивание фонов, акцентуацию на тени и т.д. – все это я попробовал (ну в меру сил и средств), и тут есть пища для размышлений. Но я тут задаю вопросы не по световой схеме. Я не спрашиваю как нужно копировать чего-либо чтобы получить что-либо. Это все и так понятно примерно. Вопрос был именно по фокусировке т.к. это на данном этапе выступило лимитирующим фактором. И тут мне накидали достаточно хороших идей, за это спасибо. Внезапно выяснилось к примеру что в режиме AF-S на семере не работает фазовый автофокус, вот это номер, а?!!

А вообще условия были далеки от полигонно-студийных, где мы взяли поставили модель, расставили рисующий через охрененный софтбокс, контурники, подсветили фон, сделали тестовые снимки по отдельным источникам света проверив экспозицию, щелкнули пальцами и модель начала эдак плавно двигаться, после чего получается спрогнозированный и понятный результат.
К примеру жесткий свет в этой ситуации – штука безальтернативная, ибо у меня в наличии фокусное 35 мм и источники прикручены достаточно далеко для того чтобы не попадать в кадр. В таких условиях пуская что через зонт - что через софтбокс – свет будет жестким. Протащить же реально большой софтбокс в это место для организации подобия студийного света не представляется возможным, это охраняемая территория и залаз на чистой физухе, с прыжком в подвальное окно в темноту с тех метров, и с мелким то рюкзаком неудобно, поэтому маемо шо маэмо.

Теоретически зависеть не должно, но на практике.. Развлекался как-то с четвертым пятаком и стеклом 85мм 1.2 в плохих по свету условиях – ночью на крыше, подсвет от паразитной засветки неба городом - на открытой практически вообще не фокусируется по силуэту человека различимому глазами на фоне неба, просто гоняет линзоблок туда-сюда, хоть как-то начинает цепляться если зажать до 2.8. В тех же условиях БЗК полтан 1.8 фокусируется приемлемо, начиная с 2.8 фокусируется идеально.

Нет, надыбал две простые мануальные на авито, ибо для стробизма в темноте ttl и высокая синхронизация не нужны. Вспышка с пилотом – это что-то типа godox v1, это уже топовая пыха за серьёзные деньги. Действительно проще сколхозить пилот, тем более есть из чего.

По поводу прибавлении мощности – если мы теперь не огранчиенны открытой диафрагмой и можем подзажаться - вполне сработает, в общем нужен эксперимент

от: mistfall
...не знаю какого цвета будет одежда на подруге и прочее...

Ну, "прочее", может, и нет, а уж цвет/тон одежды модели вполне доступен вашему контролю. Перед съёмкой стоит попросить подругу подобрать одежду в соответствии с вашей задумкой. Хотя бы по тону. Они это могут. Проверял... :)

Ещё соображения по поводу съёмки танцев.
Сам снимаю много детских хореографических коллективов. Правда, вспышку в таких случаях использую, как доп. источник в помещении с плохим светом (школьные актовые залы и т.п.).
Так вот, к танцам.
В большинстве случаев танец - процесс ритмический, со множеством повторяющихся характерных элементов. Вам стоит для начала посмотреть этот танец, проникнуться его ритмом, заранее, до съёмки, выделить для себя несколько характерных красивых "ПА", и вот на них и обращать особо пристальное внимание во время исполнения танца. Может, имеет смысл такие моменты отрабатывать отдельно, только их. В конце концов, вы же не видео снимаете... :)

от:mistfall
Требуются советы бывалых. Как раз по поводу вспышки. На Сониклубе ничем не помогли. Там кажется только технические разделы живут.
Я никогда не снимал людей. Но сейчас это заинтересовало, причем в сложных по свету условиях. А для этого мне понадобился импульсный свет, с которым я вообще никогда дела не имел.. Раздобыл, потестил по-быстрому на знакомой и пошел в прошлые выходные на практике обкатывать. После обкатки появилось много вопросов.
Задача была поставлена так. Имелось относительно герметичное пространство в котором темно, довольно сильно с т.з. фото, но ходить еще можно. В этом пространстве сложным динамическим образом двигается объект (моя знакомая танцует контемпорари). С помощью изоленты и такой-то матери нужно было поставить две пыхи и попытаться чего-нибудь сделать.






При реализации внезапно начали выявляться серьезные сложности. Стекло с трудом фокусируется т.к. темно. Вернее оно фокусируется по чему-то – но часто вообще не по объекту. Много снимков мимо кассы, и так то тяжко композицию строить (свет то хорошо на объекте лежит – то на окружении, а вместе никак), а еще и льет в мисфокус..

Стоит у меня покадровый режим фокусирования. Потому что в следящем режиме не работает лазерная подсветка по объекту от синхронизатора. Вопрос – я правильно понимаю процесс? – нажимаю до половины спуск, пошла мишень, камера сфокусировалась – начинаю серийно делать снимки, отрабатывает пыха – но после первого кадра – мишень в промежутках больше ведь не возникает, поэтому камера совсем не факт что наводится куда надо в следующих снимках серии? То есть последующие пыхи при серийной съемке – они вообще хоть как-то помогают мозгам камеры фокусироваться или вообще это ей по барабану?

То что объект двигается – это ведь плохо в плане фокусировки? Или может быть наоборот хорошо, помогает движение цепляться? Или это только применительно к режиму следящего автофокуса будет верным?
И вообще - может в таких случаях и надо именно следящим автофокусом пользоваться? Ну и если у меня стоит следящий, так надо как-то подсветить объект чтоб зацепило, пилотником или фонарем? (где моя четвертая рука..)
А область фокусировки какая будет оптимальная, центр, широкая или зонная конкретно вот в моем случае?
Как вообще это все лучше сделать в таких условиях?
Фотер Сони 7а3, стекло фикс 35 1.8

Подробнее

Так, давайте вслух подумаем что происходило на Вашей съемке и как оно должно было бы происходить...

Первым делом при съемке с внешней вспышкой мы оцениваем общий имеющийся свет в помещении - тот который при съемке будет освещать не главный объект съемки (нашу модель) а фон. Как мы это делаем? Да очень просто - ставим на камере выдержку синхронизации - обычно это или 1/200сек или 1/250сек, и делаем кадр в авто режиме с приоритетом выдержки и смотрим на получившуюся экспозицию. Допустим у нас получилось что то вроде ISO400 f/5,6 1/250сек. Смотрим на наличие пересветов и попадает ли данный кадр в динамический диапазон нашей матрицы - внимательно смотрим на гистограмму нет ли вылетов в ту или иную сторону. Все теперь переводим камеру в полный режим Manual и выставляем на ней получившиеся значения. Также можем их скорректировать в зависимости от возможностей ISO Вашей камеры и от того какая глубина резкости вам нужна в кадре по задумке.

Далее лучше всего немного притемнить фон на 1-2 ступеньки - чтобы просто сделать свет интереснее - следовательно меняем экспопару так чтобы кадр стал темнее. На этом моменте камера фиксируется в режиме M и ничего более не меняется всю съемку.

А вот за подсветку переднего плана - у нас будет отвечать уже вспышка. Возможно даже не одна и возможно помещенная в разные светоформирующие насадки, или отраженная от каких либо поверхностей, также возможно что на ней будут цветные фильтры гели чтобы делать свет от вспышки более теплым/закатным если нам такое надо по сюжету и замыслу.

Идем дальше - подключили камеру к вспышкам - через синхроконтакты или через радиотрансмиттеры, ставим модель в нужное место, ставим вспышку в режим TTL (то есть auto режим) и делаем кадр - то есть еще раз подчеркну так как это очень важно - камера у Вас полностью в режиме M, а вспышка в режиме auto. (лучше всего поставить ее в режим TTL Balanced light. Делаем пристрелочный кадр. получаем или правильную экспозицию сразу на лице модели или недосвет/пересвет. Соответсвенно ничего не трогая на камере вводим поправку мощности на вспышке в нужную сторону. Затем если модель статична относительно пространства и кадра то лучше вспышку тоже перевести в режим M, если нет то лучше оставить ее в том же режиме TTL.

Идем далее. У Вас модель танцует и Вы хотите поймать экспрессию контемпа. Постановка задачи не верна - если у Вас свет настроен очень тонко на определенное пятно света светящее в четко заданную точку - то модель должна танцевать только в нем, то есть по сути делать там только один элемент четко для кадра а не весь танец целиком, если же модель двигается в абсолютно свободном полете - то тогда Вам надо или иметь ассистентов на каждой вспышке которые будут двигаться ей параллельно, или ставить свет гораздо более широким пятном, что довольно затруднительно сделать с небольшой внешней вспышкой - для таких случаев обычно применяются огромные параболические зонты стоящие позади фотографа и заливающие всю картину светом.

Тут очень важно понимать два закона - жесткость/мягкость света зависит от расстояния до объекта и что сила света обратно пропорциональна квадрату расстояния - то есть увеличилось расстояние от вспышки до модели с двух до четырех метров, освещенность модели упала в 4 раза. Да, до определенного момента Ваша вспышка будет в автоматическом режиме компенсировать мощность (если это она умеет), но свет от нее будет становиться более жестким/мягким если модель будет двигаться резко к/от вспышки. и чем ближе изначально стояла Ваша вспышка к модели тем больше будет виден этот контраст.

Все это пишу и тут понял что не уточнил что Вы имеете ввиду под внешним светом - внешние вспышки или прямо студийные моноблоки - и там и там все очень сильно зависит от возможностей конкретной техники. Обычно моноблоки мощнее вспышки раз в 5, но при этом имеют гораздо меньшее количество настроек и дистанционного управления.

Ну в общем идею основную думаю все поняли...

Так теперь по вопросам:

1) если модель двигается оптимально или снимать ее только когда она проходит через нужную точку или нужно чтобы и вспышки двигались вместе с ней - нужны ассистенты.
2) стекло не фокусируется - вы выбрали самые медленные камеры и объективы для ваших задач, в темных условиях лучше подойдут зеркалки, Какие нибудь Nikon D5/Canon1D зацепят Вашу модель даже если она будет в черном платье танцевать в черной комнате. Беззеркалки тут пока пасуют. так же и с объективом - светлый фикс не значит быстрый мотор фокусировки. Более темный фикс будет фокусироваться быстрее потому что его более легкие линзы быстрее и легче разогнать моторчику. а зум 24-70/2,8 и того быстрее сфокусируется. Подсветка фокуса есть у некоторых вспышек но это так себе вариант тоже - тут или вручную фокусироваться или ловить объект в определенной точке. или одеть ее во что то более контрастное на общем фоне.
3) покадровый режим фокусировки - для двигающейся модели вариант не самый хороший, лучше выбрать следящий. Если не работает лазерная подсветка по объекту от синхронизатора - вымирайте другую синхронизацию. Вариантов на рынке много.
4) Процесс понимаете не совсем правильно - нажимаете до половины на спуск и пашла фокусировка - это не про съемку динамики - изучите функцию back button focus - так будет оперативнее и комфортнее в вашем случае.
5) Камере все равно на вспышку - она фокусируется много до нее, но никак не во время - все что делает камера со вспышкой - это делает невидимый вами предпых чтобы оценить сколько света вышло и сколько отразилось чтобы дать на финальном пыхе камере команду а ну пыхни мощнее/тише и все - фокусировка при этом не производится - при этом же и предпых и финальный пых для вас сливаются в одну и ту же вспышку потому как в реальности происходят почти мгновенно - но это если у Вас на вспышке выбран режим TTL, если manual -то и такого не будет.
6) То что малоконтрастный объект двигается в слабом освещении – это плохо в плане фокусировки для беззеркалки. его движение никак не поможет камере зацепиться. ни в следящем ни в ручном фокусе ни в покадровом. но переводя камеру в следящий вы ей хотя бы говорите ищи движение - но опять же если объект малоконтрастный то... реально возьмите у кого nikon D850 с 24-70/2,8 и поснимайте в этих же условиях - что называется почувствуйте разницу в системе фокусировке в в проспектах маркетологов продающих Вам сотни точек фокусировки...
7) подсветить объект фонариком можно - опять же ассистент :) но надо чтобы он не давал паразитной засветки. Реально вручную иногда проще и быстрее фокусироваться - просто нужна практика.
8) оптимальная область фокусировки - по группе точек на лице модели.
9) Идея выделять объект за счет малой грип не совсем верна - куда интереснее будет выделить его светом.

Как улучшить Ваши кадры помимо технической стороны -
1) сюжет- как здесь эта девочка оказалась и почему начала танцевать - у вас пока читается привел сюда модельку поставил и сказал танцуй.
2) из трех кадров только последний имеет интересную позу и ракурс, в остальных у нас есть хороший свет сзади но момент для кадра выбран не очень удачно - потому что если смотреть кадр вне серии и без объеяснения про танцы то вообще не понятно что происходит.
3) очень плотное кадрирование
4) не хватает чуточку мистики, тумана, дыма

В целом считаю что для первого раза Вы очень неплохо справились, свет Вы явно чувствуете, то есть потенциал есть, так что если продолжите упорствовать то результат явно будет :)

Спасибо, далеко не всё описанное вами применимо конкретно в моем случае в силу самых различных причин, а кое-что несколько противоречит моему опыту, но в целом такой комплексный подход безусловно полезен.

Сдается мне, динамичный танец можно лупить только сериями, и никакая вспышка тут не поможет. Интересно, какая там освещенность по факту ? 1.8, 250, 6400 есть хотя бы ?

2500, 250 1.8. Темновато, но ДД у семеры колоссальный, тени тянутся. Сериями и лупилось, годоксовские вспышки аккумуляторные никаких проблем тут не испытывают, единственное что – поплавиться линза может, но это на высоких мощностях, тут низкие. А если принести носимый аккум-моноблок типа AD200 так вообще

2500 я снимаю на микру без всяких вспышек. Просто подсветить по моему достаточно постоянным светом.

от: mistfall

кое-что несколько противоречит моему опыту, но в целом такой комплексный подход безусловно полезен.

Было бы любопытно узнать что именно из вышесказанного противоречит Вашему опыту?

от:mistfall
2500, 250 1.8. Темновато, но ДД у семеры колоссальный, тени тянутся. Сериями и лупилось, годоксовские вспышки аккумуляторные никаких проблем тут не испытывают, единственное что – поплавиться линза может, но это на высоких мощностях, тут низкие. А если принести носимый аккум-моноблок типа AD200 так вообще

Подробнее

Годоксовские аккумуляторные моноблоки были AD400/AD600? c поддержкой TTL или без? у них есть HiSync, HSS, FP или что то подобное? они могут синхронизироваться на выдержках короче выдержки синхронизации?

1/250; f/1,8 ISO 2500? это свет в помещении без вспышек? Это примерно +4,5EV. При таком экспозиционном числе sony уже плохо цепляет объекты на светлой линзе? хм... даже по центральной точке? Вообще это нормальная экспозиция для среднестатистического помещения с искусственным неярким светом... к тому же у Вас там пробивается похоже солнце на заднем плане видны блики.

Почему Вы решили выбрать именно f/1,8? из-за малой ГРИП? Может проблема еще и в этом? Вы снимаете на 35мм, судя по кадрированию, расстояние от Вас до модели от двух до трех метров => Вся Ваша ГРИП от 30см до 50см - но так как модель танцует, и перемещается, то она легко может вылетать за пределы этой ГРИП. Если у вас моноблок мощностью 600ВТ/сек, то он с легкостью позволит Вам через софтбокс выжать диафрагму f/8 на расстоянии 3х метров. Ну скажем для быстроты перезарядки будем снимать на 1/4 мощности, а это уже f/4 и ГРИП выросла до 180см. При этом задник все еще будет подразмыт, если уж Вы так хотите отправить его в зону боке.

от: Maxim PP
Сдается мне, динамичный танец можно лупить только сериями, и никакая вспышка тут не поможет.

Сериями лупить можно если прибор позволяет, но обычно нет - требуется время на перезарядку и остывание лампы.

Я разумеется на истину не претендую, и «спорить» с вами как с человеком более опытным не собираюсь..
Ну к примеру «24-70/2,8 и того быстрее сфокусируется» - каноновский 24-70 это древний объектив с usm-мотором, сейчас в любом толковом фиксе стоит два, а то и три линейных привода с минимальным моментом которые с линзоблоком работают напрямую, без передаточных элементов. Конечно если говорить о 85 1.2 которым я пользовался на пятаке – тады ой, эксплуатация трудна. Но все компактные стекла 1.8 сейчас очень быстры (и они кстати довольно маленькие по размеру, вот 1.4 уже большие).

Мне доводилось работать с четвертым пятаком от канона, эта камера в которой система автофокуса стоит от топовой репортажки. Да, она шустрая. Но я субьективно не могу сказать что в условиях лоу лайта она радикально прямо выигрывает у последнего поколения бзк, с тех пор как в них засунули фазовый автофокус на сотни точек. А в некоторых условиях пятак лажал откровенно, хотя это видимо как раз вина морально устаревших фиксов в конкретной ситуации.

Разумеется в места которые интересуют меня с точки зрения получения картинок – крыши, горы, подземелья, заброшенные и действующие технические сооружения – я пятак или студийный аккумуляторный моноблок, а тем паче два – не попру. Места в которых я снимаю требуют возможности оперативной постановки света и компактности. В горах вообще съемка на что-либо отличающееся по габаритам и весу от экшн-камеры это дело крайне проблемное



У годокса начиная со старого уже девайса ad200 есть ттл и поддерживается выдержка до 1/8000. 400я в ттл вообще может управлять любыми вспышками канон никон, панаса, сони и т.д....
У меня две самые простые вспышки v850, высокая синхронизация есть, ттл нет, ибо не читал чтобы стробисты использовали ттл. Впрочем про термин стробизм я узнал недели три назад.. Мощность кстати мне по идее не нужна, ведь я не собираюсь конкурировать пыхой с закатным солнцем..

Литиевые аккумы годоксов позволяют лупить, быстрее заполняется буфер камеры чем пыха начинает пропускать импульсы. Эти вспышки вообще разрядить – проблема)) Естественно сажается ресурс лампы и при злоупотреблении – мутнеют стекла.

Эти блики закатные - единственные вообще источники света - отверстия между досок заколоченного окна. Экспозиция далека от нормальной. Указанные цифры - настройки фотокамеры при фоткании. Если бы я снимал интерьер со шатива выдержка была бы секунд 10 до нормальной экспозиции при исо 100 и диафрагме 10.

Совершенно верно, на отрытой снимал из-за малой ГРИП. Но, как показывает обсуждение, это можно и пересмотреть. Да, расстояние примерно такое как вы указали, если 20-50 см грип - стопроцентов вылетает. Да, надо прикрывать.

от:mistfall
Я разумеется на истину не претендую, и «спорить» с вами как с человеком более опытным не собираюсь..
Ну к примеру «24-70/2,8 и того быстрее сфокусируется» - каноновский 24-70 это древний объектив с usm-мотором, сейчас в любом толковом фиксе стоит два, а то и три линейных привода с минимальным моментом которые с линзоблоком работают напрямую, без передаточных элементов. Конечно если говорить о 85 1.2 которым я пользовался на пятаке – тады ой, эксплуатация трудна. Но все компактные стекла 1.8 сейчас очень быстры (и они кстати довольно маленькие по размеру, вот 1.4 уже большие).

Мне доводилось работать с четвертым пятаком от канона, эта камера в которой система автофокуса стоит от топовой репортажки. Да, она шустрая. Но я субьективно не могу сказать что в условиях лоу лайта она радикально прямо выигрывает у последнего поколения бзк, с тех пор как в них засунули фазовый автофокус на сотни точек. А в некоторых условиях пятак лажал откровенно, хотя это видимо как раз вина морально устаревших фиксов в конкретной ситуации.

Разумеется в места которые интересуют меня с точки зрения получения картинок – крыши, горы, подземелья, заброшенные и действующие технические сооружения – я пятак или студийный аккумуляторный моноблок, а тем паче два – не попру. Места в которых я снимаю требуют возможности оперативной постановки света и компактности. В горах вообще съемка на что-либо отличающееся по габаритам и весу от экшн-камеры это дело крайне проблемное



У годокса начиная со старого уже девайса ad200 есть ттл и поддерживается выдержка до 1/8000. 400я в ттл вообще может управлять любыми вспышками канон никон, панаса, сони и т.д....
У меня две самые простые вспышки v850, высокая синхронизация есть, ттл нет, ибо не читал чтобы стробисты использовали ттл. Впрочем про термин стробизм я узнал недели три назад.. Мощность кстати мне по идее не нужна, ведь я не собираюсь конкурировать пыхой с закатным солнцем..

Литиевые аккумы годоксов позволяют лупить, быстрее заполняется буфер камеры чем пыха начинает пропускать импульсы. Эти вспышки вообще разрядить – проблема)) Естественно сажается ресурс лампы и при злоупотреблении – мутнеют стекла.

Эти блики закатные - единственные вообще источники света - отверстия между досок заколоченного окна. Экспозиция далека от нормальной. Указанные цифры - настройки фотокамеры при фоткании. Если бы я снимал интерьер со шатива выдержка была бы секунд 10 до нормальной экспозиции при исо 100 и диафрагме 10.

Совершенно верно, на отрытой снимал из-за малой ГРИП. Но, как показывает обсуждение, это можно и пересмотреть. Да, расстояние примерно такое как вы указали, если 20-50 см грип - стопроцентов вылетает. Да, надо прикрывать.

Подробнее

Горы говорите... они очень разные бывают - если это популярные места Непала, "7 вершин" или любые другие популярные "коммерческие" маршруты то как правило маршруты проложены, и вполне проходимы с несколькими лишними кг в виде фототехники, к тому же обычно присутствуют носильщики и базовые лагеря чтобы сильно разгрузить Ваш рюкзак в процессе. Это кому что интереснее - восхождение ради восхождения или ради фотографий. Если же речь идет об альпинизме и скалолазании аля маттернхорн и забегах на 7-8тысячники с вертикальными ледовыми стенками... ну тогда да - впрочем знаю пару человек стоявших на восьмитысячниках со СФ (правда конечно соглашусь что это уже совсем другие люди сделанные из другого теста). Все что требует ночевки выше 6000 для меня уже слишком тяжело из-за горняжки... а на простые горки вроде Кили, Эльбруса, Гокио Ри, Монблана и даже Аконкагуа - вполне можно взять с собой и D4 + 24-70 + 70-200 за плечами при желании - если конечно спина и здоровье позволят :)

Что касается скорости фокусировки с фиксами и зумами - я из кэнона снимал только на единички, а так в основном снимаю из узкаря на старшие тушки никона. Так вот у никона картинка такая - 50/1,4 будет всегда медленнее фокусироваться чем 50/1,8, а репортажный 24-70/2,8 фокусируется еще чуточку быстрее чем 50/1,8 - они и проектировались то для разных задач. И да лично сравнивал последние Nikon Z6 + новый 24-70 c двумя моторами фокусировки на новом байонете против своего D4 со старым 24-70G и старым мотором - так вот старичок вопреки заветам маркетологов оказывается и цепче и шустрее, при этом у него еще и механический привод фокусировки который крутится огромной батареей камеры. Особенно при следящей съемке за малоконтрастными объектами в плохих световых условиях. Впрочем с интересом жду новых репортажных бзк камер от Nikon планируемых судя по слухам к концу следующего года. И было бы также интересно поснимать с Sony 9 насколько они продвинулись по фокусу.

Кэнон действительно раньше отставал от Nikon в плане фокусировки на пятачках. Что касается того что 5D m4 наконец то догнал по фокусировке старшие тушки - скажем так - он сделал очень существенный скачок вперед но все же фокусировка у единички и пятерки по прежнему отличается - модуль стоит одинаковый, только у пятачка им управляет тот же процессор что и камерой и съемкой и считыванием с матрицы, а у единички за фокусировку отвечает отдельный процессор. В сети есть подробные сравнения скорости и цепкости фокусировки у этой пары и там видно что пятак держится на равне только при фокусировке по центральной точке, а в других случаях процент попадания фокуса у него начинает падать относительно единички.

Оперативная постановка света если модель двигается - это TTL. В противном случае Вм нужно иметь возможность прямо на камере быстро менять мощность вспышек вручную что снижает оперативность. Компактность... это вещь условная так как для красивой картинки нужны и световые модификаторы и стойки и утяжелители - и все вот это на круг весит и занимает места гораздо больше чем сами вспышки. Впрочем стробизм для того и был придуман - чтобы не таскать с собой лишние килограммы.