Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии

Остановиться и всё-таки поближе познакомиться с хаски мы решили на обратном пути от фьорда. Все три тропы к нему (красная, синяя, и желтая) начинались от старого вертодрома – заброшенной вертолетной площадки, распложенной сразу за лежбищем хаски.




Вокруг ледяного фьорда проложено три основных пешеходных маршрута разной сложности. Желтый маршрут, длиной 2,7 км, занимает примерно 2 часа. Он ok, но если есть силы и время, то лучше выбрать синий. Красный маршрут по расстоянию всего 1 км, ничего особенного в нем нет, а использовать его лучше, как кратчайший путь между петлями синего (см. карту выше).




Самый интересный - это синий маршрут, в длину 7 км, со временем прохождения около четырех часов для человека с более-менее средним уровнем физической подготовки.

Лучший он потому, что разнообразный: с маршрута открываются виды на долину Sermermiut, на фьорд, забитый айсбергами, на суровые серые скалы.



Арктическая тундра Гренландии

Первая половина синей тропы проходит по деревянным мосткам над арктической тундрой. Такие пешеходные мосты в Гренландии называются “gangbro”.




Арктическая тундра находится в замерзшем состоянии большую часть года. Почва промерзает на глубину от 25 см до метра, что делает невозможным рост деревьев. Вместо этого голая и иногда каменистая земля может поддерживать только определенные виды низкорослой арктической растительности.




Каждый встреченный по пути кустик или цветок привлекали внимание. Вот склонили яркие фиолетовые головки колокольчики круглолистные (Harebell), рядом на камнях еле-еле держится ясколка альпийская (Cerastium alpinum L.) - самый северный обитатель суши среди цветковых растений. Замечена на широте 83°24’ с. ш. Дальше только некоторые мхи, лишайники и водоросли.



Колокольчик круглолистный (Harebell) – многолетнее лекарственное растение



Ясколка альпийская (Cerastium alpinum L.)

Но самыми симпатичными на наш взгляд были пушистики - стебельки Гренландского хлопка или пушицы (лат. Eriophorum scheuchzeri), которая даже изображена на местной почтовой марке.




Пока шли к берегу, вдоволь наелись шикши, что уже вошло в традицию после Исландии.




Но здесь у нас были конкуренты – пуночки (Plectrophenax nivalis), они же – арктические воробьи, которые трескали ягоды за обе щеки с бешеной скоростью. Пуночка является популярным фольклорным персонажем у северных народов (чукчей, эскимосов). В тундре играет роль вестника весны, как в средних широтах скворец или ласточка.



Самка пуночки (лат. Plectrophenax nivalis)

Долина Sermermiut, через которую ведут деревянные мостки, стала объектом археологического интереса в начале 20-го века. При раскопках обнаружили, что в Сермермиуте жили палеоэскимосские культуры Саккак, ранний Дорсет и Туле (начало 1-го тысячелетия до н. э).

А анализ ДНК мужчины (3885 лет) со стоянки Кекертарсуак, которому исследователи дали имя Инук, показал, что люди культуры Саккак не были генетически родственны ни с какой ныне проживающей на острове этнической группой, а являются дальними родственниками чукчей и коряков из северо-восточной Сибири.




С каждым шагом айсберги всё выше и выше поднимались из моря. С той стороны долины они казались небольшими ледяными холмиками, а у берега уже походили на настоящие небоскребы. Появился предупреждающий знак о возможном цунами в результате разломов ледяных гор. Пренебрегать не стоит, это действительно опасно, т.к. происходит чрезвычайно быстро.




https://youtu.be/49bYTMo3Vxw

Возле берега дощатый настил заканчивается, и тропа становится все больше похожей на настоящий “hike”. Чрезвычайно каменистая и неровная местность перемежается огромными валунами, по которым нужно карабкаться, протискиваться между ними, а это довольно грязное занятие.

Однако именно в данный момент на тропе начинается самое интересное, потому как вылезаешь прямо над бухтой, а там…

Там ледник показывает на что способен. Якобсха́вн (гренл. Sermeq Kujalleq) – крупный выводной ледник в Западной Гренландии, который заканчивается в Илулиссат-Исфьорде. Айсберги, откалывающиеся от ледника, часто настолько велики (до километра), что не могут плавать по фьорду, а просто лежат на его дне.




Около 35 млрд тонн льда ежегодно сбрасывается в фьорд.




В старых айсбергах образуются ледяные пещеры.

У многих льдин можно разглядеть подводную часть.




Наверху отнюдь не тихо. Ледяной фьорд словно живой и полон активности. Поначалу дергались, когда слышали пальбу как будто из ружья. Бабах! Бабах! Выстрели слышны настолько отчетливо, что кажется стрелок притаился за углом. На самом деле, откалывание кусков айсберга, сопровождаемое этим звуком, происходит за километр или даже больше, а эхо отзывается во всех тех, кому посчастливилось оказаться в бухте в этот момент.

Ледник Якобсхавн до сих пор самый активный ледник Северного полушария планеты; он производит около 10% всех айсбергов Гренландии.




Чтобы проделать путь в 40 км от конца фьорда до выхода в залив Диско, по которому мы плавали вчера, отколовшемуся от ледника куску льда требуется 12—15 месяцев. Дальше эти айсберги плывут на юг, достигая 45-й и даже 40-й параллели северной широты. А это, на минуточку, граница между американскими штатами Небраска и Канзас, или даже греческий остров Лемнос.

Солнце делало очередную попытку уйти «в закат». Пора было возвращаться. За всё время, что мы провели на скалах над бухтой, сюда поднялось всего три человека, один из которых был с мольбертом. И это в самый пик сезона! Поэтому, кому хочется тишины и уединения, этот участок синего маршрута подойдет как нельзя кстати.

Мы не стали полностью проходить маршрут, а срезали его по красной ветке, так как хотели еще заглянуть к собакам.

На подходе к лежбищу был слышен громкий вой. Оказалось, в это время собак кормят, так что они все пребывали в радостном возбуждении.




Летом у хаски отпуск. Они проводят свои дни на цепи (длинные, и выглядит так, что не сильно их беспокоят), тявкают, дремлют, играют с потомством (щенки гуляют где хотят), и ждут, когда их покормят сушеной рыбой (треской) и кусочками тюленьего мяса.



Загадка: Найди чайку :)

Кстати, летом важно поддерживать стройность хаски, не перекармливать, увеличивая рацион только по мере приближения зимы, чтобы собаки были готовы к холоду.

Хаски – энергичны и спортивны. Они обычно имеют толстую двойную шерсть, которая может быть серой, чёрной, медно-красной, или белой. Такая шерсть защищает в морозную погоду от переохлаждения.




Их глаза обычно светло-голубые, хотя они могут также быть коричневыми, зелёными, синими, жёлтыми, или даже гетерохромными.




Возле Илулиссата живет около 2300 хаски, которые по-настоящему работают, но не забывают развлекать и туристов в летнее время. Другие породы запрещены в этой части мира.

Местные рыбаки используют собак для перевозки гренландского палтуса от ледяного фьорда до Илулиссата; для охоты на северных оленей и овцебыков.

Даже сегодня современный снегоход не может конкурировать с 2000-летним гренландским способом передвижения – собачьими упряжками. Да и история говорит сама за себя: оба полюса Земли были покорены на собаках. Северный полюс – экспедиция Роберта Пири (1909 год), Южный – экспедиция Руаля Амундсена (1911 год). В день собачья упряжка способна преодолеть расстояние в 40-60 км при скорости 10-12 км/ч.

Владельцы начинают дрессировать собак в очень молодом возрасте. После того, как хаски привыкнет к шлейке, к ремешку прикрепляют небольшое полено, чтобы пёс тренировался тянуть вес.

Тогда же начинается обучение устным командам. Когда молодые собаки готовы работать вместе с упряжкой (в возрасте около 8 месяцев), они тянут легкие грузы на короткие расстояния. Со временем, сила и выносливость растет, и к году-двум хаски способны идти дальше и тянуть больше.




Ездовые собаки должны съедать около 10 000 калорий в день, чтобы обладать достаточной энергией для гонок на санях.




Лежбище хаски находится по обеим сторонам дороги Semermiut Aqq. на окраине Илулиссата. Помня предостережение, мы с некоторой опаской отправились в путь, оставаясь всё время на чеку.

Взрослые хаски, действительно, не выглядели особо дружелюбными, пристально сверлили глазами, и очень походили на волков. Подчиняются они только голосу и командам своего хозяина. Смотрели исподлобья, будто оценивали – загрызу-не загрызу.

На детей удивлялись – мол, что это еще за двуногие «щенки».

А со своими собственными отпрысками хаски баловались на всю катушку. Стоило только ватаге щенков подкатить к папе или маме, как у тех тут же пропадала «звериность» в обличии, уступая место желанию подурачиться.







И тут случилась атака. Где-то на середине дороги на нас напало… четыре щенка.

С радостным «тяв-тяв… ррр» они преодолели сухую канаву, и всей кучей полезли обнюхивать штаны и ботинки. Очень заинтересовались шнурками, с неподдельным интересом пробуя их на зуб.







Стоило нам присесть, как щенки тут же забрались на руки, ласкались, делали попытки лизнуть в лицо, постоянно крутились, и только что не мурлыкали.

Их маман – стройная белая хаски, поначалу очень нервничала, замирая в напряженной стойке, но буквально через минуту успокоилась, вытянула передние лапы, и казалось, была рада небольшой передышке в своей суровой родительской жизни.




По всему чувствовалось, что живется собакам здесь неплохо. И не стоит подходить к их образу жизни с сочувственным «ах, бедненькие, их же эксплуатируют». Похоже, что ничего другого гренландским хаски и не нужно, они вполне себе счастливы.




Заскочив по пути в кафе и взяв что-то на вынос, поужинали у себя в гостинице. Опять перетасовка рюкзака, стирка, мытье, всякие насущные дела. Одним глазом поглядывали в телевизор. Там был всего один канал, Arctic TV, где показывали местные спортивные соревнования по гонкам на каяках. Ни цифр, ни имен на экране не было, а дикторы тараторили с таким энтузиазмом на локальном диалекте, что казалось будто смотрим Олимпиаду, как минимум.




Завтрашний обратный рейс в Исландию был назначен на 8 утра, но его перенесли на час позже, что дало возможность поспать чуть подольше.

Даже такой маленький кусочек Гренландии, который удалось увидеть, вызвал желание вернуться (с островом Пасхи этого, увы, не произошло), и посмотреть страну поглубже, может быть даже в другое время года.

А исландско-гренландское путешествие, тем временем, вышло на свою финишную прямую.




Продолжение следует…

Вышла предпоследняя часть исландской эпопеи.

– поля Тинга
– Йеллоустоун на минималках
– съесть кита

Часть 15-я: Маршрут: снова в Исландии – гостиница Lux apart - зоопарк Рейкьявика – городской бассейн Laugardalslaug – Золотое кольцо (нац. парк Þingvellir – гейзер Гейзер – водопад Gullfoss) – ресторан “Hereford”.

Рейс в Рейкьявик из Илулиссата перенесли на час позже, что пришлось как нельзя кстати после такой активной Гренландии. Внутри зала ожидания в аэропорту находилось человек 50. Думали, что это все пассажиры на наш самолет, а оказалось на три рейса. В билетах была прописана промежуточная посадка в деревне на восточной стороне Гренландии, но на деле рейс оказался прямой, так что в исландском Кефлавике оказались всего через три часа.




На оставшиеся дни путешествия по Исландии дом-на-колесах уже не был нужен, поэтому обошлись компактным Opel Astra, взятым в аренду в Sixt прямо в аэропорту. Ребенок, привыкший сидеть в кемпере спереди между нами, был очень недоволен задним сидением. Но, т.к. ездить предстояло не много, в основном, чтобы закрыть долги по Золотому кольцу, то кое-как сговорились.




Эти оставшиеся два дня в Исландии были посвящены коротким выездам из Рейкьявика к окружающим красотам, c возвращением обратно в столицу.



Гейзер Строккюр (исл. Strokkur)

На две ночи сняли апартмент (150 евро за ночь) в пригороде Рейкьявика – городке Kópavogur, с удобным подъездом на машине из аэропорта. Lux Apart – это пять квартир, которые сдает владелица расположенного рядом хозяйственного магазина. По этой причине, чистота в апартментах была просто убийственная, включая большую стеклянную стену в душевой без единого потека, а это о многом говорит ;-) Приёмной стойки, как таковой, нет, просто хозяева заранее присылают код от замка в квартиру, и ни с кем даже не нужно пересекаться лично.



Рейкьявик, Исландия. Маршрут 13-го дня

Так как это был день перелета из Гренландии, то особых активностей не планировали. Бросив вещи в квартире, первым делом отправились в Парк семейного отдыха (Reykjavik family park and zoo), минут 15 на машине к центру Рейкьявика.




В зоопарке, открытом в 1990-м году, представлены, в основном, исландские домашние животные: овцы, лошади, свиньи, олени. Есть вольеры с дикими местными видами – чернобурыми лисами и песцами. А в небольшом аквариуме содержатся тюлени и несколько видов рыб, обитающих в Северной Атлантике.

Здесь же, по соседству, расположены аттракционы, картинг-трасса со светофорами, пара отличных детских площадок с интересными придумками, водоем с лодками и зорбами – прозрачными шарами, в которых можно «кататься». На каждый аттракцион надо покупать билеты (по 2 евро), на некоторые требуется сразу 2-3.

Если с детьми, то место однозначно стоит посещения, там легко провести часа три.




А потом отмокать в городском бассейне. В разместившемся по соседству водном комплексе Laugardalslaug есть бассейн олимпийского размера, купели с термальной водой, горячие ванны с естественным подогревом. Название местности Laugardalur как бы намекает - Hot Spring valley, или Долина горячих источников. Для детей устроены две горки-трубы, открытая и закрытая, а также купель с ледяной морской водой. И если вы думаете, что исландцы запрещают своим детям там купаться, то сильно ошибаетесь. Никаких истошно вопящих бабушек, стремящихся обрядить ребенка в десять шапок и шарфов, и в помине нет.




На входе после покупки билетов ($24 на двоих, маленькие дети бесплатно) выдают браслеты, как в Blue lagoon. Дальше – минутка стыда в виде мытья без купальников на глазах других посетителей (своего пола, конечно же), и добро пожаловать на улицу. А там +13C, и рядом парящая купель. Вот это первое ощущение захода с «холода» в «горячо» - оно ни с чем не сравнимо. Тело моментально расслабляется; скрытые зажатости и мышечные узлы растекаются как масляные, как будто над ними долго работали руки умелого массажиста. Выходишь из такой воды как чудесный розовый младенец, с обновленной головой и телом.

В бассейне мы плескались до самого закрытия в 9 вечера, а потом, разморенные и умиротворенные, еле доплелись до апартмента, чтобы тут же отключиться.



Широта 64°

На следующий день настало время того, для чего в Исландию едет основная масса туристов, особенно организованных от турфирм, а в нашем маршруте выпало лишь под конец. Это я про Золотое кольцо.

Еще в самом начале рассказа про исландскую эпопею написали:

«Так называемое «Золотое кольцо» (не путать с круговой дорогой) – однодневная поездка из Рейкьявика по маршруту Pingvellir – Geysir – Gullfoss мы оставили на самый конец путешествия. Ведь между Золотым кольцом и исландским кругом у нас было запланировано короткое, двухдневное путешествие в Гренландию.

Такая разбивка не случайна. Поставив Гренландию не в самый конец, мы перестраховывались на случай нелетной погоды. Вдруг обратный рейс бы задержали на день-два. Кто знает, какие там условия в царстве льдов и снега… Поэтому, даже в случае задержки вылета из Гренландии, мы всё равно успевали на обратный самолет в Штаты. Пусть и ценой Золотого кольца.

Но в действительности всё прошло замечательно: мы никуда не опоздали, погода не подвела, а Золотое кольцо… Ну, это, наверное, наименее интересное из всего, что может предложить Исландия.»

Подробнее

Священный Тингвеллир

Первая точка Золотого кольца находилась всего в 45 км от Рейкьявика на северо-восток, и называлась Þingvellir National Park (Тингвеллир). Для исландцев место священное. Начиная с 930 года и до конца 18-го века, в долине Тингведлир собиралось исландское народное вече — альтинг, старейший парламент в Западной Европе.




Хотя на альтинге выполнялись, в основном, законодательные и судебные функции, простые люди собирались в Тингвеллире по самым разным причинам, превращая долину в настоящее ярморочное пространство.

Здесь еще сохранились следы землянок, в которых жили во время альтинга «понаехавшие», а их, надо сказать было не мало.



Þingvellir Drekkingarhylur – пруд для экзекуции путем утопления

Местные вожди-хёвдинги, иноземные купцы и посланцы иностранных правителей, оружейники, пивовары, фокусники, бездомные бродяги и, как говорится в сагах, «все самые умные люди страны». В общей сложности собиралось несколько тысяч человек.

На альтинг приезжали, чтобы добиться правды и справедливости, обменяться новостями, обсудить текущие события или просто — на людей посмотреть и себя показать. На альтинг собирались, как на всенародный праздник. На нем знакомились, заключали торговые сделки и браки, учились законам и судебной процедуре, состязались в играх, слушали рассказы о путешествиях в дальние страны, рассказывали саги, исполняли стихи.




За какие-то две летние недели Альтинга 1000 года, исландцы сумели решить серьезнейшую проблему перемены веры, перейдя из язычества в христианство, и избежав гражданской войны. На фоне Норвегии, которую на полвека охватили кровавые войны христиан с язычниками, мирное принятие христианства исландцами почиталось за факт совершенно исключительный, едва ли не за чудо.

Здесь же было принято решение не отдавать Гримсей — остров у северного побережья Исландии — норвежскому королю, чтобы не дать ему возможности расположить свое войско в непосредственной близости от Исландии, и тем самым поставить под угрозу ее независимость.




Здесь 17 июня 1944 г. на всенародном собрании была провозглашена Исландская республика и выбран ее первый президент, Свейдн Бьёрнссон. С ним, кстати, будет связана интересная история на фоне водопада Gullfoss, о котором чуть позже.

То есть, как видим, «поля Тинга» - очень значимое для исландцев место, символ их культуры и независимости. Для туристов, увлекающихся историей страны, наверное, тоже, а остальные могут просто погулять туда-сюда. Тем более, что парк расположен в пределах рифта, то есть крупного тектонического разлома в земной коре, поэтому пейзажи соответствующие.

Исландия разделена Срединно-Атлантическим хребтом (The Mid-Atlantic Ridge), который впервые обнаружили в конце 19-го века при прокладке Трансатлантического телеграфного кабеля. Некоторые части хребта, такие как Западные фьорды и Рейкьявик, находятся на Североамериканской тектонической плите, а другие, например, ледник Ватнайокудль и Восточные фьорды, — на Евразийской плите. Исландия — одно из немногих мест в мире, где этот разлом находится _над_ уровнем моря, причем в Тингвеллире края обеих плит видны вполне отчетливо.

Тектонические плиты расходятся примерно на 2,5 сантиметра в год, и это происходит на протяжении тысячелетий.




Сегодня люди приезжают в Тингвеллир не только за историей и геологией (хотя они остаются самыми заманчивыми приманками). Многие, например, занимаются здесь сноркелингом и дайвингом. Но, как, Карл?

Здешние ущелья и лакуны, образованные тектоническим движением, заполняются талой водой от ледника Langjökull, которая десятилетиями перемещалась под землей через пористую лавовую породу, подвергаясь очень тщательному процессу фильтрации, и оттого стала первозданно чистой и кристальной. Погуглите, например, Silfra snorkeling – уникальная возможность поплавать между двух тектонических плит.

По парку Тингведлир также протекает река Эхсарау (исл. Öxará), длиной 17 км. Речка является основным местом нереста форели, которую местные называют “ice-age” trout (форель «ледникового периода). Рыбы ловятся увесистые и жирные, от 5 до 15 кг весом.




На удивление, денег за въезд в сам национальный парк не берут, но парковки при нем платные (5 евро за полный день). Народу летом очень много, походить и пофотографировать в одиночестве не удастся, разве что рано утром.

Йеллоустоун на минималках

Примерно в часе езды от Тингвеллира дальше по шоссе находилась точка №2 Золотого кольца – долина Haukadalur, где расположилось множество горячих источников, фумарол, и конечно же, гейзеров.




После американского Йеллоустоуна нас ими не удивишь, и скажем прямо, Исландии это не удалось. Но не посмотреть на Geysir, в честь которого стали называть все гейзеры мира, мы не могли.

Хорошая карта местности >>

Так где же гейзер Гейзер? А вот он, дрыхнет:




Слово Geysir произошло от исландского глагола gjósa (что означает «прорываться») и дало название всем прочим гейзерам мира.

Исследования гейзерита показали, что Гейсир был активен в течение 10 000 лет, чередуя периоды активности и затухания.

Исландцы даже переняли практику стимулировать извержения Гейсира путём добавления… мыла. И у кого переняли – у зэков.

Возможность искусственного извержения гейзера была случайно обнаружена в Новой Зеландии в 1901 году, когда в вулканической зоне Вайотапу была создана «открытая тюрьма» для преступников, которые не считались опасными для общества.

Так получилось, что в одном из самых вулканически активных районов мира, заключенные пользовались горячей водой, просачивающейся из природных термальных источников, чтобы постирать одежду. Однажды один из них, должно быть, использовал нужное количество мыла и вызвал случайное извержение горячего источника. Подобная концепция используется сегодня для стимулирования извержения гейзера Леди Нокс, названного в честь бывшего губернатора страны. По гейзеру можно сверять часы: ровно в 10:15 утра каждый день эффектный фонтан воды и пара поднимается на высоту до двадцати метров.

Озабоченные экологией исландцы мылом не злоупотребляют, лишь в Национальный день Исландии уполномоченные государственные геологи вызывают извержение Гейсира искусственным путем. Это называется «намылить гейзеру бока» ("soaped").



Рисунок гейзера Гейсир от 1873-го года:

В остальное же время приходится довольствоваться лишь табличкой.

И тут рядом раздалось громкое:
- Аппчхи! Я за него :)))




Чихуна зовут Strokkur, и в отличие от своего спящего знаменитого родственника, работает он как часы. Каждые 6-10 минут Строккюр… гхм… чихает.




Если вы думаете, что этот столб воды бурлит и пенится минут 10-15, как например делает Old Faithtful, то сильно ошибаетесь. Извержение происходит мгновенно, в виде одного «тыдыщ!», и также быстро стихает. Камеры лучше держать наготове, и быть готовым отбежать в случае чего (пару раз видели, как зазевавшихся сверху обдавало кипятком).