Особенности фотосъемки в горах

Особенности фотосъемки в горах

Этот материал написан в расчете на довольно узкий круг людей. Почему? Все очень просто: во-первых, горнолыжников мало. Во-вторых, горнолыжников с фотоаппаратом еще меньше. Ну и, наконец, многих из них удовлетворяет качество получаемых снимков, поскольку эти снимки просматриваются нечасто, печатаются в формате 10х15 см, и используются в основном как фотоотчет о поездке. Редко, когда эти снимки просматриваются кем-либо кроме автора и членов его семьи, более одного раза.

Но! Существует тонкая прослойка горнолыжников, которые относятся к фотосъемке не только как к процессу "достал мыльницу - нажал на кнопку - убрал мыльницу". Эту тонкую прослойку, в свою очередь, можно разделить на еще более малочисленные группы людей, часть из которых давно и всерьез занимается фотографией, и не только в горах, а другая, совсем малочисленная, задумалась о том, почему качество полученных снимков очень редко напоминает рекламные каталоги и календари.

Вот на эту крохотную группу людей и рассчитан данный материал. А если после его прочтения у кого-то еще возникнет желание истратить побольше пленки, но получить одну-единственную фотографию, которую можно будет повесить на стенку и потом долгими летними днями нет-нет, да и полюбоваться искрящимся веером снега, летящим из-под кантов Salomon-ов приятеля или заснеженными фонарями улочек Шамони - я буду только рад. Больше фотографий - хороших и разных!

При подготовке этого материала использованы советы и обсуждение данной темы с фотографами и фотографами-горнолыжниками-непрофессионалами.

Оговорюсь сразу: дальше речь пойдет в основном о съемке на цветную негативную пленку. О цифровиках речь пойдет в следующем материале.

Еще оговорюсь: данный материал исходит из следующей точки зрения: при наличии качественной фотографии (а лучше - оригинального негатива) ее гораздо легче отсканировать и после этого использовать в компьютерном виде, чем долго "вытягивать" отпечаток посредственного качества, используя мощь программы Adobe Photoshop. Спорить на данную тему заранее отказываюсь, поскольку просто знаю, что результат этого «вытягивания» все равно плохой. Хотя в одной из коенференций rasc прозвучало как-то хвастливое заявление «а я снимаю телефоном». Каждому – свое.

Итак, собственно об особенностях:

Особенность первая (присутствует всегда): большое количество ультрафиолетового излучения, связанное с большой высотой над уровнем моря и, соответственно, меньшим количеством атмосферы между солнцем и точкой съемки. Именно из-за этого небо на достаточно больших высотах гораздо более фиолетовое, чем на уровне моря.

Cиний оттенок в этой фотографии очевиден - слишком много ультрафиолета

Цветная пленка в принципе не способна передать чистый фиолетовый цвет, потому что у нее самый коротковолновый слой соответствует синему цвету. Hо пленка засвечивается и на фиолетовый, и на ультрафиолетовый свет своим наружним цветовым слоем, который после печати даст синий цвет. А поскольку УФ рассеивается в воздухе лучше, чем остальные цвета, то при съёмке без УФ-фильтра в местах, где полно УФ (например в горах зимой) на фото получается синеватая дымка и вообще преобладание синего цвета в кадре, хотя в видоискателе этого видно не будет (глаз-то УФ не видит). Вот для того чтобы всё было нормально и приходится ставить фильтр. Hекоторые даже ставят SkyLight фильтр. Он работает как УФ-фильтр, только с легким желтовато-розоватым оттенком. Срезает не только УФ, но и немного сине-фиолетовой части спектра. Hасколько я понимаю, SkyLight нужен там, где даже УФ-фильтр не позволяет убрать полностью лишнюю синеву, поскольку в горах много не только УФ, но и просто синего света от неба. Всё это справедливо также для съемки просто на улице при хорошем солнце, только в меньшей степени. Многие, кстати, используют УФ-фильтр еще и для защиты от снега, капель воды, пыли и царапин линз объектива, поскольку фильтр стоит намного дешевле, чем объектив.

Особенность вторая (присутствует не всегда): большое количество так называемых "паразитных засветок" в кадре, вызванных отражениями солнца от поверхности ледника, кристаллов снега и тому подобное.

В горах достаточно много моментов, которые хочется запечатлеть независимо от условий освещения, и в этом случае часто помогает использование поляризационного светофильтра. Этот фильтр устроен так, что при повороте его вокруг оптической оси практически исчезает отраженный свет. Данный эффект может сильно помочь в случае необходимости съемки великолепной панорамы против солнца, изумительной лысины, "очкарика", да и многого другого, что сильно отражает солнечный свет. С его (фильтра) помощью можно "убрать" ненужные в кадре блики от фар автомобилей или фонарей на мокром асфальте, отражение солнца в капоте автомобиля, блики на изогнутой поверхности бутылочного стекла. Кстати, этот же фильтр совершенно классно притемняет небо, то есть можно получить кадры с очень темным небом, весьма драматические картинки. Необходимо только помнить, что использование одновременно двух и более светофильтров (УФ-фильтра и поляризационного) может привести к виньетированию (затемнению) углов кадра из-за того, что длинная выступающая перед передней линзой часть объектива может заслонить часть изображения. Проверьте это перед выездом, не пожалейте нескольких кадров - а то потом обидно может быть.

Особенность третья (очень часто хочется именно этого): съемка против солнца. Ведь как эффектно смотрится пейзаж в контровом свете.

Если у вас камера и оптика (то есть объектив) так называемого "бюджетного" а не профессионального класса (а именно такая оптика и находится в эксплуатации у подавляющего большинства любителей), до поездки в горы опять-таки не пожалейте денег - "отщелкайте" пленку с сюжетами, снятыми против солнца, с солнцем в углу кадра, с солнцем рядом с кадром - на всех фокусных расстояниях объектива, если у вас объектив с переменным фокусным расстоянием, конечно. Проявите, отпечатайте, рассмотрите полученные снимки и выбросьте их. Но теперь благодаря этому эксперименту вы знаете, что получится на снимках, сделанных в горах - а ведь эти мгновенья повторить не удастся.

Ведь многие (если не подавляющее большинство) недорогих объективов не обладают просветлением достаточно высокого качества, из-за чего на всех или почти всех кадрах, снятых с солнцем в кадре или с солнцем за кадром, но рядом с ним, присутствуют так называемые "зайцы", то есть отражения солнца на многих поверхностях линз объектива. Самых разнообразных цветов и размеров, эти "зайцы" испортят вам немало кадров. Кстати - первая вещь, которую необходимо приобрести для Вашего фотоаппарата перед поездкой в горы - это бленда. Эта дешевая пластмассовая штуковина прикрывает объектив от бокового света, и во многих случаях помогает повысить контраст изображения. Необходимо только купить именно ту, которая рассчитана на применение с имеющимся у вас объективом. Конечно, в случае ее отсутствия вы сможете прикрывать объектив от солнца рукой, но она рано или поздно попадет в кадр, испортив его.

"Выбиты" светлые области, хотя выдержка 1000, диафрагма 7,8 при чувствительности ISO 200	Аналогично. Встроенная вспышка не помогла - слишком высокий контраст, а вспышка слабенькая.	Экспозиция скорректирована, но получился "провал" в тенях, хотя задний план оказался нормальным.

Особенность четвёртая (присутствует очень часто): Очень высокий контраст между снегом, облаками, небом и лыжником (елкой) на переднем плане.

Кроме вышеописанных способов коррекции, существует еще несколько советов по уменьшению контраста при съемке портретов в горах. Поскольку этот материал писался в расчете на малоопытного фотолюбителя, приведу только ряд рекомендаций:

Старайтесь избегать съемок лиц, обращенных к солнцу. Яркий блин с бликами на жжирном носу и жжирных щеках обеспечен в большинстве случаев.

При съемке в условиях наиболее выгодного, бокового освещения, используйте вспышку для уменьшения контраста типа "левая щека черная, правая белая".

 

съемка в двух режимах с одной точки. "Почувствуйте разницу"

Если снимаете "против света", подойдите максимально близко, чтобы лицо занимало максимальную площадь кадра.

Постарайтесь снимать портреты на темном фоне, а не на фоне снега.

Особенность пятая (хочется всегда): съемка лыжника в движении.

Прежде всего, сделать хороший снимок движущегося на достаточно приличной скорости темного предмета на белом фоне не сложно, а очень сложно. Думаю, что не ошибусь, сказав о том, что 99% таких снимков неудачны. Прежде всего, и в этом случае чаще всего необходима коррекция экспозиции, о которой было рассказано выше. Кроме того, лыжник движется быстро, и чтобы он не получился на фотографии "смазанным" (за исключением тех случаев, когда именно этот эффект и требуется) необходимо использовать достаточно короткую выдержку, никак не длиннее 1/125 сек для большинства средне-катающихся любителей, и еще короче для экспертов, катающихся на крутых склонах и спортсменов. В одном из обзоров прекрасных фотографий, сделанных выдающимися мастерами своего дела были приведены параметры съемки известных горнолыжников. Выдержка большинства кадров составляла около 1/750 сек. А для получения большой глубины резкости (то есть, чтобы можно было получить резкий снимок и тогда, когда лыжник уже проехал точку, по которой производилась фокусировка при использовании фотоаппаратов более высокого, чем "focus-free" класса, автофокусных или с ручной наводкой на резкость) необходимо использовать минимально возможную диафрагму ("дырку" в объективе).

Автор снимка - Анатолий Савейко. Снимок без экспокоррекции - фактура снега уже почти исчезла, нужна экспокоррекция

Автор снимка - Наталья Лапина. Синева, широкий угол объектив "L", пойманный момент съемки, динамика

Сочетание обоих этих параметров приводит к желательности использования пленки большой чувствительности, 400 единиц. Кроме того, для успешной "поимки кадра" необходимо использовать объектив с большим фокусным расстоянием, чтобы можно было снимать с возможно большего расстояния, и при этом лыжник получился бы достаточно крупно и не успел уехать из кадра за время съемки. А у таких объективов уже сужается глубина резко отображаемого пространства, так что на первый план выходит необходимость точно наводить на резкость. Вдобавок желательно в процессе одного спуска лыжника успеть сделать побольше кадров, чтобы затем отобрать наиболее удачный (или наименее плохой, у кого что получилось), а для этого нужен аппарат с высокой скоростью протяжки пленки. И уж совсем хорошо при этом использовать такую модель аппарата, которая обладает "следящим автофокусом", то есть способна отслеживать перемещение объекта и корректировать фокусировку объектива. Но не надейтесь, что при использовании серьезной техники получите снимки, которыми можно любоваться, с первой попытки - только опыт и большое количество снимков сможет вам помочь. Снимает не аппарат, снимает фотограф.

Особенность шестая (техническая) - батарейки.

Вы на улице зимой. Поэтому во-первых, старайтесь использовать литиевые батарейки - они лучше сохраняют работоспособность на морозе. А во-вторых - не забудьте брать с собой запасной комплект. Известны случаи, когда батарейки на морозе (особенно, если действительно холодно - 25 градусов) - оканчивали свое существование без предупреждения.

Особенность седьмая - снег, ясное дело - зима на дворе.

"солнце в углу кадра", "выбитые" светлые области

Дело в том, что системы экспонометрического замера фотоаппаратов считают, что перед ними находится серая поверхность с коэффициентом отражения = 18%. Что это значит? Это значит, что фотоаппарат считает, что снег, равно как и абсолютно черный шерстяной свитер - серого цвета. То есть, если в кадре только снег, он получится на снимке серым, поскольку автоматика решит, что перед ней - серая поверхность, и сделает так, чтобы и на снимке поверхность была серой - то есть недодержит этот кадр. Белый снег получится серым, а если на этом фоне кто-то мелкий (занимающий малый процент площади кадра) едет в темном комбинезоне, то детали комбинезона и лица вообще потеряют все свои краски, получатся очень темными. В этом случае необходимо увеличить экспозицию на 1 - 2 ступени. Но только в случае, если снег занимает практически все пространство в кадре! Честно говоря, я сам практически всегда, когда делаю снимки зимой в горах, увеличиваю экспозицию на 0,5 ступени. А уж в описанных случаях - на 1,5.

Особенность восьмая - низкие температуры.

Конечно, большинство лыжников катается при температурах до -10, редко -15 градусов. А если холоднее? Есть данные о том, что камеры даже любительского класса способны работать и при таких температурах, когда горнолыжники уже не катаются. Но если все же вам приспичит фотографировать на морозе "за 20", воспользуйтесь следующими советами:

Не рекомендуется держать камеру на сильном морозе. При морозах более 20 градусов есть немалая вероятность, что умрет ЖК-дисплей. Причем навсегда. Это не зависит от производителя. Такова физика.

Фокусировка на морозе может сбиваться. Причина - температурные расширения/сжатия. Существуют данные, что сфокусированный на бесконечность штатный объектив (фокусное расстояние 50 мм) при морозе 30-40 градусов может на самом деле быть сфокусированным на 3-5 метров. Впрочем, это не должно быть большой проблемой – подъемники обычно выключают при гораздо менее морозной погоде… Гораздо хуже - случайное запотевание на морозе любых внутренних, (и довольно нежных) оптических элементов (включая, например, приемный визир фокусировочной системы, и т.п.). Поскольку съемка чередуется с активным движением, то стеклышко видоискателя моментально может покрываться инеем, а пальцы вообще могут приклеиться к металлическому корпусу камеры. Один из вариантов - тонкие перчатки с отрезанными кончиками пальцев (у продавщиц в овощных отделах или на рынках видели такие?), одетые под обычные теплые перчатки или варежки - в зависимости от температуры. Экспонометр врать вряд ли будет, но радоваться по этому поводу не нужно. Поскольку чувствительность пленок на сильных морозах снижается, неисповедимо насколько. Хотя современных пленок это касается в очень небольшой степени но "вилку", то есть несколько кадров, снятых с коррекцией в плюс и в минус, делать желательно. При высокой влажности даже при комнатной температуре камеры навороченные электроникой, могут отказаться работать. А уж на холоде… Правда, в качестве утешения можно отметить, что электрический привод протяжки пленки, похоже, более бережно перематывает пленку и даже на сильном морозе перфорация не рвется.

"Зайцы" и уехавший лыжник, пойманный не в самый удачный момент

Особенность девятая - необходимость сочетать активное движение (а зачастую и падения) с перевозкой фотоаппарата.

Существует масса специально предназначенных для этого рюкзаков и поясных сумок. (Понятное дело, что речь идет не о малогабаритных камерах, которые можно просто убрать в один из карманов.) Почти неразрешимое противоречие между весом и габаритами всего, что может потребоваться при съемке, и желанием еще и активно двигаться, вынуждает идти на компромиссы. Тут "каждый выбирает по себе", мне больше всего нравятся или малогабаритная камера в кармане или … специальный рюкзак, из которого камеру можно извлечь, не снимая самого рюкзака. Хочу только предостеречь вас от приобретения совершенно прекрасных специальных фотосумок, по объему приближающихся к чемодану. Влезает туда очень много всего, но вот кататься с таким грузом, напоминающем о себе при каждом повороте, не вполне комфортно. Один мой приятель после дня катания с таким "баулом" на следующий день сказал, что ему одного дня вполне достаточно, и у него болит все. Сегодня он не фотографирует, а только катается.

Совершенно отдельное дело - закат солнца в горах. Потрясающая по красоте картина, которую очень хочется запечатлеть. Как же это сделать, чтобы не было мучительно жалко. Широко известно следующее правило для аппаратов с TTL-замером: экспозиция замеряется с наличием солнца в самом углу кадра. Потом кадрируется как нужно (например солнце - в центр) - и снимается. Если у вас камера с TTL-точечным экспозамером, можно применить экспокоррекцию в "+" на 2 или 3 ступени, замерив перед этим солнце (или самое яркое место в кадре, если солнце за облаками или уже село. Тут уже скорее всего, потребуется штатив, а то вместо красивого солнца получится жирный яркий червяк. Кстати, для того, чтобы определить, какую максимальную выдержку можно использовать при съемке с рук надо разделить единицу на фокусное расстояние Вашего объектива. Например если у вас объектив 50 мм, то снимать можете без проблем с выдержками короче, чем 1/50 сек. Конечно, при том условии, что вы не "после вчерашнего". Внимание - нельзя мерять прямое, незакрытое солнце - рискуете сжечь фоторезистор. Я бы еще рекомендовал делать "вилочку" - несколько снимков +/- 2 ступени с шагом в 1 ступень от выбранного вами оптимума. Это даст разные художественные эффекты, так сказать.

Некоторые предостережения:

При "плоском" освещении, в снегопад или в облаке можно получить красивые кадры, только снимая крупным планом какую-либо интересную деталь: заиндевевшую ветку, облепленный снегом трос подъемника, след лыж на снегу, защищающихся от ветра и снега людей. Попытки снять что-то "как обычно" чаще всего дадут серый, невыразительный результат.

А уж если вы в снегопад вспышку используете - классные белые пятна разнообразного размера у вас точно получатся, а вот то, что вы хотели - это вряд ли.

Не ожидайте, что сфотографированный "в лоб" крутой склон будет выглядеть таким же крутым и на снимке. Скорее всего, при показе этого снимка вы услышите недоуменный вопрос: "А что, здесь лыжи едут?". Лучше выбрать сюжет с видом "сбоку", при котором будет видна действительная крутизна склона (конечно, если он того заслуживает).

Еще о крутых склонах: для достижения большего эффекта можно слегка наклонить камеру, увеличив крутизну склона. Но в этом случае следует особенно внимательно отнестись к сюжету: совершенно нелепо будут на таком снимке выглядеть заваленные древки ворот или под углом к вертикали кадра расположенные опоры канатной дороги, деревья, стоящие люди, дома.

Существуют также некоторые "классические" приемы для получения достаточно эффектных, иногда постановочных снимков. Например:

Предварительная фокусировка, пойманный момент съемки, динамика, фотограф за работой.

Вы можете снимать снизу (из-под бугра) стоящего на нем человека на лыжах, максимально широкоугольным объективом. На первом плане - лыжи, а за ними - уходящая ввысь фигура. Или договориться с товарищем (желательно, в целях вашей безопасности, достаточно опытным) о том, что он повернет в паре метров от вас, лежащего на снегу, обдав вас (и дорогостоящий объектив) веером снежных брызг. Можно и не ложиться, а просто присесть. Но при съемке с такой короткой дистанции нужен широкоугольный объектив, иначе или ноги или голова лыжника будут просто отрезаны.

А можно еще наводить резкость заранее на какой-то конкретный бугор, и нажимать спуск чуть раньше, чем лыжник достигнет его, например в тот момент, когда его лыжи только начали въезжать на этот бугор. Время реакции автофокусных зеркалок довольно длительное (то есть с момента нажатия на спуск до срабатывания затвора проходит 150-250 мс.), лыжник за это время проезжает некоторое расстояние, и это упреждение желательно учитывать. Можно получить лыжника, наполовину уже взлетевшего в воздух, и видны будут хорошо разрисованные скользящие поверхности (особенно, если снимать с низкой точки, почти лежа на снегу), и ошметками снега, еще слетающими с пяток. Только поскольку фото - опыта у горнолыжников маловато, то почему-то получается или недо или пере, то есть или бугор, за которым маячит где-то далеко лыжник, (еще и не в фокусе), или только пятки лыж с кусками снега...

Автор снимка - Георгий Дубенецкий. Серийная съемка со скоростью 1,6 к/с - скорость съемки слишком мала, монтаж не показывает динамики движений, только отдельные позы

Oщущение высоты местности удается передать, если фотографировать людей в полный рост на фоне горного пейзажа с нижней точки, лежа на снегу.

В отношении цифровых фотокамер можно добавить, что существуют совершенно особенные ограничения и особенности их использования, но об этом – в следующем материале.